Монтаж дома сайдингом без утеплителя

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
  Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Источник

Монтаж дома сайдингом без утеплителя

Популярный а также рекламируемый вариант обшивки дома в себя включает тепловую изоляцию. Подобным образом, предупреждается теплопотеря, становиться лучше защита стен, ведется добавочная шумоизоляция, что при эксплуатации ламелей из стали считается компонентом непременным.

Но есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без теплоизолятора – вопрос не такой простой.

Вопрос паропроходимости

Стенка строения в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Отделка внутри – рулоны обоев, к примеру, штукатурка, стенка – монолитная, с вакуумами, двойная, и отделка с внешней стороны – это упрощенный вариант ее устройства. Если планируется тепловая изоляция, конструкция становится более сложное.

Понятно, что соотношение разных материалов в таком «пироге» случайным не может быть и подчиняется конкретной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна вырастать от слоя к слою внутри наружу.

Для чего это необходимо? В жилом здании неизменным источником появления пара считается не только панель газовая или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процедуре стирки и готовки пар выводится при помощи системы вентиляции или просто через открытое окно, но еще и через стены строения. Если этого не выполняется, в помещении скапливается влага, а конденсат падает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Прекраснее всего этот случай иллюстрирует ванная в высотном доме, где отличной вентиляции не бывает очень редко. После того как приняли ванну либо даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится влажной. Почему? Ванная отделывают кафелем или плиткой, данный материал целиком паропроницаем, а благодаря этому вывода влажности не выполняется совсем. Точка роса – выпадение конденсата, расположен изнутри помещения для проживания на поверхности стен.

• Второй вариант – тепловая изоляция изнутри. Решение, которое рабочие пытаются остерегаться изо всех сил. Если сравнивать с стеной из кирпича проходимость пара теплоизолятора значительно выше, благодаря этому в конструкции – облицовка/теплоизолятор/стенка, самым паропроницаемым компонентом оказывается минвата или пенополистирол. Конденсат падает в территории тепловые изоляции и быстро разрушает материал, что выполняет изоляцию от влаги нужной.
• Если утепление ведется с наружной стороны, то «пирог» выглядит так: стенка/теплоизолятор/отделка, и, снова-таки, точка росы доводится на утеплительной слой, так как обшивка куда меньше поглощает влажность. Чтобы этого не случалось, теплоизолятор защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между поверхностью стены и теплоизолятором, для чего при установке тут оставляют солидный зазор для вентиляции.

Монтаж сайдинга без теплоизолятора

• Однако если стены строения сами владеют высокими характеристиками теплоизоляции – стена из кирпича достаточной толщины, к примеру, то в дополнение их утеплить потребности нет, а вот оберегать от ветра и дождя требуется. Необходима ли гидрозащита и ветрозащита под сайдинг без теплоизолятора?

Конструкция смотрится намного легче: стенка/отделка. Однако проходимость пара стены больше, чем облицовки как металлической, так и виниловой, другими словами выполняется несоблюдение правила по повышению паропроходимости и точка росы оказывается в территории между поверхностью стены и облицовкой.

Для избежания собирания влажности, между облицовкой и стеной оставляют зазор для вентиляции. Благодаря этому монтаж облицовки без тепловые изоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат скапливается на поверхности внутри облицовки, которая к воде невосприимчива, если нет, то конкретно на поверхности стены, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли тут гидрозащита? Она не требуется, так как при обшивочных работах ее задачей считается защита слоя изолятора, который в данном случае не применяется.
• Необходима ли пароизоляция под сайдинг без теплоизолятора? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар туда и обратно, а воду – исключительно в одну, от слоя теплоизоляции. Снова-таки, если он отсутствует, то и оберегать нечего.
  Процедура обшивки сайдингом без теплоизолятора

Монтаж без тепло- и пароизоляции существенно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая облицовка, если она есть, убирается в обязательном порядке. Если планируется обшить дом из дерева сайдингом без теплоизолятора, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – такая процедура намного уменьшит потери тепла.
2. На плоскости прикрепляют каркас из рамы – из металлического профиля из цинка или бруса сделанного из дерева, отделанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, не обращая внимания на монтаж без тепловые изоляции.
3. Шаг между компонентами каркаса, как и назначение – вертикальное или горизонтальное, определены видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал крепится на каркас обыкновенным способом: в первую очередь крепится стартовая рейка, потом угловые компоненты и околооконные, фиксируются профили соединительные, если в этом есть нищета.
5. Потом в паз стартовой рейки ставится панель и крепится на каркас. Крепление не твёрдое, пленка под сайдинг без теплоизолятора не требуется.

На фото предоставлен один из рабочих факторов.

Источник

Обшивка дома сайдингом с утеплителем и без своими руками

2017-12-03 Евгений Фоменко

Одним из самых распространенных материалов для наружной отделки зданий является сайдинг. Материал выпускается пластиковый и в виде металлических панелей – так называемый металлосайдинг.

Занимаясь обшивкой дома сайдингом совершенно не важно, из чего построен дом, из кирпича, дерева или пеноблоков – технология монтажа сайдинга всегда одна и та же. Работа с сайдингом проста и позволяет произвести его самостоятельно. Это привлекает владельцев, поскольку обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками, позволяет существенно сэкономить. Главное условие — соблюдение инструкции.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать отделку здания сайдингом, следует тщательно подготовить стены. Делается это так:

• Удалить со стены все, мешающие монтажу предметы и такие элементы, как светильники, старые наличники, порой приходится снимать даже подоконники;
• Специальным герметиком, на основе силикона или паклей закрыть все щели ;
• Штукатурку, которая отошла от стены следует удалить, основание стен выровнять ;
• Затем, необходимо обработать стены составом, защищающим от влаги и загрунтовать.

Важно: Обрабатывать стены влагозащитными составами и антисептиком выполняют при положительных температурах, а затем, обязательно просушивают обработанные поверхности. Поскольку сайдинг является горючим материалом, то фасады, отделанные с его помощью нужно помимо прочего, обработать и огнезащитной грунтовкой.

Если обработку стен следует проводить в теплое время года, то заниматься обшивкой стен сайдингом можно независимо от температуры снаружи. Требуется только, чтобы температура была не ниже -100 С. Если работать с панелями при очень низких температурах, то они могут сломаться.

В случае, если все же приходится заниматься обшивкой пластиковыми панелями на морозе, резать их лучше болгаркой или пилой с маленькими зубцами. Тогда материал не будет крошиться, даже если сильно замерз. В случае, когда используется металлосайдинг, резать его можно в любую погоду.

Для выполнения работ необходимы инструменты:

• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Пила с небольшими зубцами;
• Ножницы для резки металла;
• Строительный угольник и уровень;
• Молоток;
• Лестница или стремянка;
• Болгарка.

Помимо инструментов, потребуются и хотя бы начальные навыки работы с ними. Большинство из них стоят достаточно недорого и вполне доступны для начинающего мастера.

Обрешетка под сайдинг

Фото дома с обрешеткой под сайдинг

Именно с монтажа обрешетки начинается отделка дома сайдингом. Проще всего и дешевле использовать для этой цели бруски или рейки из дерева. Важно выбирать высушенную древесину, чтобы избежать в дальнейшем ее деформации, по мере высыхания обрешетки. Все составляющие обрешетки следует тщательно обработать антисептиком.

Обрешетка нужна еще и потому, то часто требуется выравнивание стен, а кроме того, в ячейки обрешетки будет укладываться утеплитель. Обрешетку выполняют с шагом 300-400 мм, в зависимости от силы ветров в данной местности и от места расположения региона. Глубина обрешетки зависит от толщины выбранного материала, которым производится утепление.

При обшивке сайдингом стен домов, построенных из газобетона или кирпича, чаще применяют металлическую обрешетку. Такой каркас обладает большей жесткостью и служит долгие годы. При устройстве металлической обрешетки, при помощи специальных подвесов, задаются необходимые отступы от поверхности стены, однако следует помнить, что во избежание появления ржавчины и некрасивых пятен, лучше использовать анодированный или оцинкованный крепеж.

После того, как стены будут подготовлены к дальнейшей работе, при помощи специальных грибков или гвоздей, необходимо закрепить пароизоляционную пленку, располагая ее равномерно по всей поверхности дома. Между брусьями обрешетки, расположенными вертикально, укладывается теплоизоляция и затем, укрывается ветрозащитной пленкой. Это делается для создания дополнительной теплоизоляции.

И наконец, после выполнения всех предварительных работ, приступают к монтажу непосредственно панелей сайдинга. При устройстве теплоизоляции не рекомендуется применять рыхлые материалы, такие, как например, минеральная вата, поскольку в процессе эксплуатации им свойственно оседание. Следствием такого поведения утеплителя неминуемо станет нарушение поверхности обшитых сайдингом поверхностей.

Изоляция фасад

Перед тем, как обшить дом сайдингом, обязательно устраивается пароизоляция. Этим создается надежный барьер для выхода теплого воздуха изнутри. Необходимо знать, что качественная пароизоляция должна:

• Быть прочной на разрыв и растяжение;
• Обладать низкой паропроницаемостью – то есть препятствовать прохождению сквозь себя паров.

Утепление фасада (можно разбить на подпункты по видам утеплителя)

Согласно общему правилу, утеплитель должен находиться снаружи помещения.

Первый шаг. Подготовка стен, с удалением всего лишнего и заделкой швов и трещин герметиком или паклей. Рекомендуется использовать для этой цели именно силиконовые герметики, поскольку после затвердевания они образуют плотную и совершенно водонепроницаемую основу, обладающую отличной адгезией к стене.

Второй шаг. Устройство каркаса для обшивки. Его монтируют соответственно плану вентилируемого каркаса. При этом, внутренняя толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя. Его обрабатывают защитными составами, исключающими появление в будущем плесени и грибков.

Важно: каркас должен быть установлен строго в одной плоскости. Для правильной установки каркаса , необходимо использовать уровень. В противном случае, стена будет неровной и некрасивой.

Третий шаг. Утеплитель, например, пенопласт, укладывают строго между вертикальными брусьями каркаса. Поэтому следует заранее нарезать его по размеру «окон» элементов каркаса. Допускается использование различных утеплителей, но есть правило, согласно которому, чем выше здание, тем плотнее следует применять утеплитель. Минимальная плотность составляет 3-3,5 сантиметра на квадратный метр. Пеноплекс также хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя, применяемого при отделке фасадов сайдингом.

Четвертый шаг. Укладка мембраны. На этом этапе, утеплитель закрывается защитной пленкой, которая служит ветрозащитой и призвана выводить лишнюю влагу наружу. Фиксируется она строительным степлером. В продаже есть разнообразные материалы, подходящие для этих целей, а расценки на них достаточно низкие.

Пятый шаг. Поверх мембраны устанавливается такой же каркас, ровно прикрепляемый на первый. В нем используется брус с сечением 2-4,5 сантиметра, с шагом тоже в 30 сантиметров. За счет второго каркаса создается воздушное пространство между утеплителем и сайдингом. На этом утепление фасада можно считать выполненным.

Крепление сайдинга

После выполнения всех подготовительных работ, пора приступить к расчету необходимого количества материала, если он не был куплен заранее. Предварительно желательно узнать, сколько стоит выбранный материал.

Ни в коем случае нельзя покупать сайдинг «на глаз», поскольку, скорее всего, в результате материала окажется больше, чем нужно, или наоборот не хватит. Несмотря на то, что каждому хочется сэкономить и не тратить лишние средства, расчет следует производить по правилам.

Количество панелей сайдинга получаем таким образом:

• высчитываем общую площадь стен;
• делим полученную цифру на длину и ширину панелей.

Необходимое количество конечных и начальных реек получаем так:

• высчитываем периметр здания
• делим величину периметра на длину одной рейки.

Крепление сайдинга производится в следующем порядке:

1. Чертим линию монтажа и отступив от нее около 5 сантиметров, на противоположных ее концах вбиваем гвозди. Между ними протягиваем нить и проверяем ее параллельность с линией монтажа строительным уровнем.
2. Затем, строго по второй линии чертится вторая линия монтажа. По этой линии будет обрезаться верхний край стартовой рейки.
3. При монтаже начальных планок необходимо оставить между ними зазор около 50 мм, чтобы они не повредились от расширения в будущем, например от воздействия тепла.
4. Устанавливаем на углах угловые планки . Следует различать внутренние и внешние планки.
5. Состыковывая угловые планки , рекомендуется обрезать края, в которых есть отверстия, на 20-30 мм. Внутреннюю планку трогать не нужно.
6. Верхняя планка должна покрыть нижнюю , с зазором около 20 мм.
7. В магазинах можно приобрести специальные околооконные планки для дверей и окон.
8. При монтаже планок, их не прибивают плотно друг к другу, а оставляют компенсационные зазоры в 1-1,5 миллиметра.
9. Гвозди или саморезы крепятся посередине отверстий, ровно, не прижимая края панелей. Сайдинг должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в процессе эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что резать сайдинг следует только пилой с мелкими зубцами или острым ножом. Пила с крупными зубцами раскрошит материал. Последнюю панель монтируют следующим образом. Вначале закрепляют конечную рейку на уровне стены, затем панель закрывают в оставшемся месте, куда она входит с характерным хрустом или щелчком. Верхняя панель устанавливается аналогично.

При обшивке дома сайдингом, необходимо строго соблюдать технологию и обязательно оставлять воздушный зазор под ним. Благодаря ему, воздушные массы, двигаясь вдоль стен, смогут поддерживать один уровень влажности, что позволит избежать появления конденсата и разрушения материала.

Кроме того, такой зазор позволит утеплителю быстро высохнуть, в случае намокания. А в жару, воздушная прослойка воспрепятствует передаче тепла от сайдинга стенам дома. Следует помнить, что утеплитель не стоит закрывать рубероидом, иначе материал и стена может просто сгнить. Насколько долго прослужит обшивка из сайдинга, зависит от качества проведенных работ, внимательности мастера и соблюдения пошаговых инструкций и правил монтажа.

Источник