Монтаж диффузионной мембраны изнутри мансарды

Замена пленки в готовой крыше

Порой при переоборудовании чердака в мансарду выясняется, что подкровельная гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью оказалась бракованной или получила повреждения в процессе монтажа и больше не обеспечивает должной влагозащиты. Безусловно, ее необходимо заменить, причем это можно сделать не демонтируя кровельное покрытие. Существует два способа замены подкровельной мембраны изнутри мансарды: между стропилами и под стропилами.

Первый способ

Полосы новой мембраны крепят к стропилам и фиксируют деревянными планками. Между пленкой и рейками обрешетки, на которые опирается кровельное покрытие, помещают дистанционные элементы, например трубки из ПBX д2,5—3 см (рис. 1, а). Лучше всего трубки располагать между каждой парой стропил, приблизительно в центре.

Благодаря дистанционным элементам мембрана натянется так, что между стропилами на ее поверхности возникнет желобок, по которому будет стекать скапливающаяся влага. Он окажется посередине, а не в местах примыкания новой мембраны к стропилам, что было бы, если бы расположенный между стропил утеплитель, оказывая давление на пленку, изгибал ее в направлении обрешетки. Скапливающаяся влага должна отводиться за пределы дома. Это требует особенно тщательного выбора способа укладки мембраны в зоне водостока и карнизного свеса.

Укладку можно выполнить несколькими способами:

• на внутренней поверхности ветровой доски закрепить дополнительный жестяной карнизный элемент и по его поверхности выпустить новую мембрану (рис. 1, б);
• расположить ветровую доску ниже и над ней вывести новую мембрану к водосточному желобу (рис. 1, г);
• под стропилами за софитом закрепить дополнительный водосточный желоб, отводящий воду с новой мембраны (рис. 1, д).

Однако перечисленные способы обеспечивают беспрепятственное стекание воды не на каждом участке, поэтому их применение уместно только на несложных одно-, двух- и четырехскатных крышах. В крышах с ендовами (т. е. с внутренними углами в местах пересечения скатов; проблему оттока воды следует решать индивидуально, например, путем выполнения водоотводяших желобков вдоль диагональной стропильной ноги ендовы.

Второй способ

Существует еще один способ укладки новой мембраны без демонтажа кровельного покрытия — под стропилами (рис. 1, 6). Это решение простое в реализации, в том числе и в сложных крышах: новую мембрану крепят к нижней части стропил, а лишь затем укладывают теплоизоляцию. Для этого перпендикулярно стропилам прибивают балки и между ними укладывают утеплитель. Мембрана и теплоизоляционный материал в этом случае удалены от кровельного покрытия. К сожалению, при этом высота мансарды уменьшается, поскольку весь теплоизоляционный слой должен помещаться под стропилами. Затруднено и отведение скапливающейся влаги.

Рис. 1. Укладка новой мембраны без демонтажа кровельного покрытия.

а — мембрана, уложенная между стропилами; б — мембрана, уложенная под стропилами; в — дополнительная карнизная планка под ветровой доской г — пониженная ветровая доска; д — дополнительный желоб; 1 — рейка контробрешетки; 2 — новая мембрана, 2 — дистанционный элемент (ПВХ- трубка); 4 — теплоизоляция. 5 — рейка обрешетки; 6 — планка (или ее отдельные отрезки); 7 — старая пленка; 8 — стропильная нога- 9 — пароизоляция, 10 — облицовка; 11 — каркас для облицовки, прибитый к балкам; 12 — кровельное покрытие; 13 — рейка обрешетки; 14 — мауэрлат; 15 — наружная стена; 16 — дополнительный жестяной карнизный элемент; 17 — ветровая доска; 1S — жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом 19 — жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом, 20 — пониженная ветровая доска; 21 — дополнительный желоб.

Источник

Подкровельная гидроизоляционная мембрана – характеристики, разновидности, нюансы применения

Статья подготовлена при участии специалистов Tyvek®

Современные крыши – комплексная система, в которой от каждого слоя зависит и надежность, и долговечность конструкции в целом. И если декоративность «пятого фасада» во многом определяется типом кровельного покрытия, а надежность – соответствием стропильной системы предполагаемым нагрузкам, то за герметичность и сохранность утеплителя и стропил, а, следовательно, и за срок службы крыши, отвечает подкровельная гидроизоляция. Тем не менее, у некоторых необходимость ее применения до сих пор вызывает сомнения, да и с выбором зачастую возникают сложности. Окончательно развеять сомнения относительно целесообразности применения материала помогут специалисты компании Дюпон – производителя строительных мембран Tyvek®, совместно с которыми рассмотрим основные аспекты, касающиеся подкровельной гидроизоляции.

Содержание

• Зачем нужна гидроизоляционная мембрана.
• Сырьевая база и технология производства.
• Особенности выбора мембран в вопросах и ответах.

Функции гидроизоляционной мембраны

Мембранами называются проницаемые для пара, но непроницаемые для влаги «дышащие» пленки – они защищают конструкции от проникновения влаги, но свободно пропускают пар. Именно паропроницаемость, то есть, диффузия, мембран отличает их от непроницаемых гидроизоляционных (противоконденсатных) пленок.

Хотя при устройстве крыш используется пароизоляция, полностью предотвратить поступление паров в утеплитель нереально, и определенное количество так или иначе в него проникает, но через диффузионную мембрану выводится наружу, а не оседает на поверхности в виде конденсата. Также влага в подкровельное пространство поступает как из атмосферы, сквозь негерметичные зоны в финишном кровельном покрытии, так и образуется в виде конденсата из-за разницы температур. Но, независимо от источника влаги, ее наличие в кровельном «пироге» чревато рядом проблем:

• увлажнение утеплителя – при повышении влажности у теплоизоляционных материалов значительно ухудшаются характеристики термического сопротивления;
• увлажнение деревянных элементов стропильной системы – появление плесени, грибка, гниение, потеря прочности, сокращение срока службы.

Кроме того, мембрана защищает утеплитель и от ветра, предотвращая конвективный теплоперенос (конвективную потерю тепла). В качестве гидроизоляции и ветрозащиты мембраны применяются в скатных и пологих металлических кровлях преимущественно в малоэтажном и частном строительстве.

К основным характеристикам качественных мембран относится высокая паропроницаемость, прочность, водонепроницаемость, широкий температурный диапазон, устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Паропроницаемость – от 600 г/м² за 24 часа (Sd ЛюбительЯблок Участник FORUMHOUSE

Подскажите, какие пленки использовать для пирога утепленной жилой мансарды. На стропила 50х200 мм с шагом 630 мм гидроизоляционная мембрана сверху внахлест, стыки склеивать. На нее, по стропилам, контробрешетка брусок 50х50 мм, на нее обрешетка с шагом 25 см, доска 25х100 мм или 25х150 мм (по длине волны МЧ 35 см). Изнутри в стропилах каменная вата, пароизоляция, вагонка. Вроде бы слышал, что между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор, но я его не предусматриваю. Это плохо? Зазор будет по контробрешетке и выход через конек.

При применении в качестве гидроизоляции непроницаемых (конвективных) пленок, для удаления конденсата с поверхности утеплителя их установка осуществляется с дополнительным вентиляционным зазором. Но современные концепции энергоэффективного строительства предусматривают создание герметичного теплового контура, а это возможно при монтаже гидроизоляции непосредственно на утеплитель. Вы сделали все правильно, вентиляционный зазор между утеплителем и ветро-водозащитой диффузионно-открытой пленкой не нужен.

Сырьевая база, технология производства, особенности

Рынок диффузионных мембран представлен несколькими разновидностями, отличия в характеристиках которых обусловлены как сырьевой базой, так и технологией производства.

Микроперфорированные мембраны – производятся из нетканого полипропилена, паропроницаемость обеспечивается за счет колотых конусообразных отверстий (пор). Характеризуются сравнительно низкой диффузией (около 40 г/м² в сутки), ввиду чего относятся к типу псевдодиффузионных мембран и монтируются только с вентиляционным зазором. А по современным СНиП микроперфорированные мембраны не допускаются к использованию в качестве гидроизоляции, так как из-за размеров пор они не способны эффективно удерживать воду.

Микропористые мембраны из полипропиленовых волокон – проницаемость достигается большим количеством межволоконных пор. Ввиду характеристик полипропилена и особенностей производственного цикла такие пленки выпускаются многослойными, для защиты рабочего слоя (часть мембраны, пропускающая пар, но задерживающая воду) от механических повреждений.

Мембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE) – производятся из тончайших непрерывных волокон методом сверхскоростного формования при высоких температурах.

Высокотехнологичные диффузионные мембраны из термостабилизированного полиэтилена имеют уникальную структуру, которая является стабильно паропроницаемой и гидроизоляционной. Для этого материала характерна толщина рабочего слоя в 6-8 раз больше, нежели у многослойных аналогов. Такая толщина вкупе с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению гарантирует мембранам долговечность и сохранение рабочих характеристик в течение всего срока службы, а это около пятидесяти лет по результатам лабораторных исследований. Также мембраны из полиэтилена высокой плотности превосходят аналоги по водонепроницаемости, что иллюстрирует следующая таблица.

Как выбрать подходящую мембрану

Итак, гидроизоляционные мембраны в кровельном пироге нужны – определяемся с критериями выбора. Функционал мембраны складывается из комплекса характеристик и оптимального соотношения плотности, паропроницаемости и гидроизоляционных свойств.

Также, кроме паропроницаемости и прочности, важна толщина рабочего слоя.

Чем толще рабочий слой мембраны, тем больше ее эксплуатационный ресурс, следовательно, не придется капитально ремонтировать крышу через несколько лет из-за протечки, после того как тонкая мембрана придет в негодность. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет около 80 мкм, тогда как толщина рабочего слоя у стандартной кровельной подложки – около 30 мкм, а остальное приходится на защитные слои.

Большое значение имеет и специфика применения – для холодных и утепленных крыш выпускаются специализированные мембраны, а также есть универсальные. Если со статусом чердака или мансарды окончательно не определились, не стоит выбирать специализированную гидроизоляцию.

Монтируем кровлю из металлочерепицы, сейчас в планах оставить ее холодной, но в перспективе, возможно, и утеплим. Вопрос к специалистам – какой подкровельный материал лучше использовать, чтобы потом не переделывать?

Рекомендуем устанавливать универсальную мембрану повышенной плотности – она прочная и подходит, в том числе, для холодных кровель, и впоследствии после утепления продолжит работать качественно и надежно.

Важно не только наличие или отсутствие утеплителя, но и наклон – некоторые современные технологии предполагают только пологие крыши.

Что-то я запутался, какую пленку куда класть. Есть крыша из СИП, а на нее сверху горе-строители просто положили металлочерепицу, теперь капает с потолка, вероятнее всего, конденсат. Объясните, пожалуйста, что крепить внутри помещения на панель и что крепить под металлочерепицу на панели?

А это случай не для универсальной мембраны.

В помещении устанавливается пароизоляционная пленка. Под МЧ (по поверхности ОСБ укладывается специализированная ветро-водозащитная диффузионно-открытая пленка повышенной прочности (толщина функционального слоя 450 мкм).

Также практически всегда при выборе того или иного строительного материала одним из решающих факторов является его цена. Однако не стоит забывать, что крыша, как и дом, конструкция капитальная и при соблюдении технологий, в том числе и монтажа мембраны, как можно дольше не должна требовать солидных вложений. Учитывая, что экономия за счет приобретения бюджетного материала в общей массе вряд ли будет значительной, решающим фактором должно быть качество.

Качественная гидроизоляционная мембрана – это сухой утеплитель и стропила, надежная и долговечная кровля.

Когда нравится, как выглядит на крыше черепица, но нет финансовой возможности использовать это кровельное покрытие – можно сделать имитацию из шифера. Если предпочтение металлу, но металлическая черепица набила оскомину – можно попробовать профнастил. В видео – о правилах монтажа кровельного пирога и особенностях применения мембран.

Источник

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками: технология

Чтобы вода не проникла под поверхность крыши и нижележащие конструкции строения не намокали, можно применять как стандартную технологию под-кровельной гидроизоляции, так и более современную.

В первом случае настилают слой водостойкой фанеры или ориентировано-стружечных плит и покрывают их рубероидом. Во втором используют специальную под-кровельную пленку. Она значительно дешевле по сравнению со стоимостью изготовления сплошного настила даже тогда, когда будет использоваться наиболее дорогая пленка с высоким показателем паропроницаемости. Еще один важный момент — дощатый настил, покрытый рубероидом, будет иметь массу порядка 15 кг/м2, а кровельная пленка весит не больше 20 г/м 2 .

Но паропроницаемая пленка весьма чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому ее категорически запрещается оставлять на длительное время без финишного покрытия, так как всего через пару недель она приходит в негодность.

Вода, попадая на пленку, стекает, не просачиваясь внутрь. При этом обеспечивается различная степень паропроницаемости, сам пар при этом проходит через верхний вентилируемый зазор. Низкая паропроницаемость пленки может достигать порядка 700 г/м 2 . Ее не следует укладывать сразу на утеплитель или же настил из древесины. Это может привести к быстрому отсыреванию материала, который в скором времени придет в негодность.

Пленки с высоким показателем паропроницаемости оснащены перфорацией — небольшими отверстиями в форме воронки, широкой стороной обращенной внутрь мансардного помещения. Подобная пленка не пропускает воду, но не препятствует проникновению через нее пара. Их часто называют мембранами.

Сегодня на рынке строительных материалов предлагают диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые в течение суток способны пропускать до 3 л воды с 1 м2. Кроме того, есть пленки, чья проницаемость пара стремится к нулю. Их применяют для того, чтобы водяной пар, формирующийся в процессе непосредственной эксплуатации мансардного помещения, не проникал в утеплитель. Стоит отметить, что такую пленку используют в том числе и в стенах, возведенных по каркасной технологии.

Мембраны, помимо паропроницаемости, могут различаться по другим признакам — на растяжение, разрыв, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Практически все аналогичные материалы сохраняют свои полезные характеристики в температурном диапазоне от -40 до 80 °С. При этом многие из них обработаны веществами, которые увеличивают огнестойкость и стойкость по отношению к истиранию. Это очень важно в случае, когда пленку планируют уложить непосредственно на настил.

Многие отдают предпочтение подкровельным пленкам с дополнительным металлическим покрытием. Они отражают тепловое излучение, за счет чего энергопотребление строения значительно сокращается. Если взять конкретный пример, то пленка с алюминиевым покрытием защитит мансарду от значительного охлаждения в холодное время года, потому что примерно 90 % инфракрасного или теплового излучения будет возвращаться обратно в помещение.

В случае, если полиуретановый функциональный слой на подкровельной мембране также покрыт металлом, можно избежать перегрева помещения в летние месяцы. Такой конструктивный подход позволяет отражать порядка 85 % солнечного излучения. За счет отражающего покрытия мембрана нагревается очень слабо, что значительно увеличивает срок ее службы. Самые хорошие результаты дает использование металлизированных мембран как при создании системы гидроизоляции, так и при возведении пароизоляционного слоя.

Благодаря такой системе можно в несколько раз снизить потребление энергии. Чтобы металлический слой, находящийся на пароизоляционной пленке, мог в течение долгого времени сохранять свою защитную функцию, непосредственно под ним оставляют невентилируемый, полностью изолированный от внешней среды зазор. Стараются добиться, чтобы ни теплоизоляция, ни обшивка мансарды не находились в прямом контакте с отражающей поверхностью мембраны.

Абсолютно все разновидности гидроизоляционных пленок и мембран укладывают горизонтально по направлению от карниза к коньку с небольшим нахлестом.

Технология настилки гидроизоляционной или пароизоляционной пленки: 1 — обрешетка, 2 — контробрешетка, 3 — стропило.

Участки нахлеста обозначены на поверхности пленки специальной полосой, однако размер нахлеста напрямую зависит от уклона крыши. Если он не превышает 21 %, то величина нахлеста составляет 20 см, при показателе от 22 до 30 % — 15 см, если же уклон еще больше, то этот показатель сокращается до 10—12 см. Пленку прикрепляют при помощи специального промышленного степлера. Ее можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а участки нахлеста изолировать особой клейкой лентой.

Пленку раскатывают так, чтобы места нахлеста приходились именно на деревянные элементы, например, на стропила, дистанционные бруски или рейки контробрешетки. Если крыша вальмовая или шатровая, то пленку сначала укладывают вдоль оси конька. В случае, когда стропила и обрешетка пропитаны антисептическими составами, то перед креплением пленки нужно убедиться, что пропитка полностью высохла.

Гидроизоляцию можно напылить изнутри кровли, для чего используют пенополиуретан. Это утеплитель, который может служить и гидроизоляцией, поскольку обладает высоким уровнем водостойкости. Этот материал дорог, требует, спец-оборудования для работы и соответствующих навыков.

Слой гидроизоляции должен несколько выступать за линию стен непосредственно около карниза и свеса крыши над фронтоном, причем выступ составляет минимум 20 см. С торцевой части конструкции пленку, обеспечивающую гидрозащиту строения, выводят по стропилам и закрепляют клейкой лентой. За счет этого вода, попадающая на пленку, покажет, в каком месте кровельные материалы получили повреждение.

Перфорированную пленку укладывают на поверхность крыши таким образом, чтобы перфорация ориентировалась наружу. Если уложить ее неправильной стороной, пленка будет пропускать воздух снаружи и не выпускать его изнутри. Определить правильную сторону очень легко — на ней имеется соответствующая надпись.

Такой материал не натягивают, он должен находиться с небольшим провисанием между стропилами. Величина провисания составляет приблизительно 20—30 мм. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения натяжения и обрыва пленки, который может быть вызван сильным перепадом температур. Кроме того, из-за перепада влажности и разницы температур стропильная конструкция может немного увеличиться или уменьшиться в размерах. При использовании подобной пленки лучше всего расстояние между стропилами оставлять от 1 до 1,3 м.

Конструкция стропил с укладкой одновременно паро- и теплоизоляционного слоя: 1 — конек, 2 — рейка, 3 — контррейка, 4 — утеплитель, 5 — гидроизоляция, 6 — стропила, 7 — пароизоляция, 8 — внутренняя отделка, 9 — кровельное покрытие.

Пленку, не допускающую образования конденсата, допустимо натягивать только в сухую погоду. Работы можно производить после того, как стропильная система крыши полностью собрана и весь утеплитель уложен. Пленку кладут на стропила по направлению от карниза к коньку крыши. Полотна укладывают внахлест так, чтобы впитывающая поверхность была направлена вниз. Для обеспечения нормального проветривания расстояние между нижней поверхностью пленки и утеплителем оставляют от 4 до б см. Нижний край пленки настилают таким образом, чтобы стекающая влага свободно уходила в водоотводной желоб.

Поверх пленочного слоя через каждые 10—15 см закрепляют бруски контробрешетки, причем их сечение должно составлять примерно 40 х 25 мм. Их прибивают вдоль стропил гвоздями или приворачивают саморезами. Сверху устанавливают обрешетку, на которую крепят кровельный материал.

Если планируется применение диффузионных мембран с высоким показателем паропроницаемости, то их помещают непосредственно на утеплитель, не продумывая оборудование нижнего зазора. Однако даже в этом случае нахлест полотен должен составлять минимум 20 мм. При этом вентиляционный зазор делают всего один — сверху в пространстве между мембраной и обрешеткой. Укладывают мембрану в строгом соответствии с инструкциями изготовителя. Специально окрашенную сторону кладут к поверхности утеплителя. Монтируют ее степлером и скобами или же гвоздями с оцинкованными шляпками. Стыки склеивают двухсторонней самоклеющейся пленкой, которая по своей структуре напоминает скотч. Используют ее для защиты от возникновения капиллярной влаги.

Диффузионные мембраны бывают объемного типа. Такой материал укладывают параллельно свесу карниза на сплошной настил. По верхней кромке мембрану крепят степлером или гвоздями, однако под скобы или гвозди подкладывают специальную уплотнительную про кладку. Следующую полосу настилают таким образом, чтобы она перекрывала место крепления на 7—10 см. Между собой полотна склеивают при помощи специального клея. Поверх пленки дополнительно наклеивают уплотнитель из пенополиуретана. Основное назначение такой пленки — обеспечение гидроизоляции на участках, где контробрешетка крепится к остальной конструкции.

При любом из рассмотренных способов утепления придется создавать вентиляцию подкровельного пространства. Сделать это довольно просто — достаточно лишь оставить коньковый продух. Чтобы воздух свободно проходил через конек, не давая образовываться там конденсату, гидроизоляцию не доводят до оси конька приблизительно на 5 см.

Если требуется переоборудовать чердак в мансарду, зачастую становится ясно, что гидроизоляционная мембрана, находящаяся непосредственно под кровлей, имеет высокий показатель паропроницаемости или же получила серьезные повреждения в процессе установки на окончательное место. Она пришла в негодность и более не способна обеспечить должный уровень защиты от влаги. Поэтому ее придется менять на новую. Однако сегодня появилась технология, позволяющая произвести замену не разбирая при этом кровельное покрытие. Заменить можно мембрану изнутри мансарды между стропилами или же расположить гидро- и пароизоляцию под стропилами.

При установке материала между стропилами полотна новой мембраны закрепляют на стропилах и дополнительно прибивают деревянными планками. Между мембраной и обрешеткой, на которой находится кровельное покрытие, устанавливают дистанционные элементы, в качестве которых обычно выступают поливинилхлоридные трубки. Удобнее устанавливать их между каждой парой стропил, помещая приблизительно в центре. За счет этих дистанционных элементов мембрана натягивается таким образом, что на ее поверхности между стропилами образуется небольшой желоб. По нему и будет отводиться скапливающаяся влага. Он находится в центре, а не на участках, где новая мембрана примыкает к стропилам.

Подобный эффект возникает, если утеплитель, находящийся между стропил, надавливает на мембрану и изгибает ее по направлению к обрешетке. Необходимо так разработать систему отвода воды, чтобы она уходила за пределы строения. Для этого нужно тщательно подходить к выбору технологии установки мембраны неподалеку от водостока и карнизного свеса.

Такая укладка выполняется по нескольким основным технологиям:

• с обратной стороны ветровой доски прикрепляют дополнительный карнизный элемент, выполненный из жести. По его поверхности выпускают новую мембрану;
• ветровую доску закрепляют ниже, а над ней выводят новую мембрану, которую направляют непосредственно к водосточному желобу;
• над стропилами за софитом устанавливают дополнительный желоб, который отводит влагу с только что установленной мембраны.

Установка новой мембраны без разборки кровельного покрытия: а) мембрана между стропильными ногами, б) мембрана под стропилами, в) дополнительная планка карниза под ветровой доской, г) пониженная ветровая доска, д) дополнительный желоб; 1 — рейка контробрешетки, 2 — новая мембрана, 3 — дистанционный элемент, 4 — теплоизоляция, 5 — рейка обрешетки, 6 — планка, 7 — старая пленка, 8 — стропильная нога, 9 — пароизоляция, 10 — облицовка, 11 — каркас для облицовки, пришитый к балкам, 12 — кровельное покрытие, 13 — рейка обрешетки, 14 — мауэрлат, 15 — наружная стена, 16 — дополнительный жестяной карнизный элемент, 17 — ветровая доска, 18 — жестяной карнизный элемент, находящийся поверх ветровой доски под желобом, 19 — жестяной карнизный элемент, установленный по самому краю ската над желобом, 20 — пониженная ветровая доска, 21 — дополнительный желоб

Некоторые особенности утепления мансардного помещения

Ни для кого не секрет, что чердачное помещение расходует тепло значительно интенсивнее по сравнению с обычными комнатами. Это связано с тем, что оно имеет значительную площадь соприкосновения с внешней средой. Именно по этой причине при сооружении мансарды одну из главных ролей играет обеспечение тщательного утепления. Чтобы теплоизоляция мансарды получилась максимально эффективной и долговечной, необходимо соблюдать условия:

• обязательный утепляющий контур по всему периметру помещения;
• создание надежного слоя паро- и гидроизоляции с обязательной его вентиляцией, чтобы не допустить скапливания там влаги и образования конденсата.

Если при проектировании строения сразу закладывают мансардный этаж, то все работы, связанные с его утеплением, находятся в самом проекте. В случае, когда чердачное помещение переделывается в мансарду, зачастую приходится снимать кровельное покрытие, убирать старый утеплитель, находящийся непосредственно на полу чердака. Такое конструктивное решение позволяет в значительной степени увеличить объем помещения, в частности, его высоту.

Стропила в данном случае можно не менять, если они сохранили свои основные технические характеристики. К ним сразу прибивают контробрешетку, на которую укладывают гидроизоляционную пленку. С ее помощью не только утепляют кровлю и стены конструкции, но и создают дополнительный слой защиты от влаги. Если это сделано надежно и качественно, то утеплять мансарду изнутри можно в любое время года.

В связи с тем, что потолок мансарды является одновременно крышей здания, то в зависимости от особенностей стропильных конструкций планировка мансардного помещения может в значительной степени отличаться от планировки этажей, расположенных ниже. Стены конструкции, в отличие от нижних этажей, находятся не на одной плоскости с наружной стеной, а немного сдвинуты внутрь.

Теплообмен в мансардном помещении: 1 — утеплитель, 2 — система отопления.

Стоит отметить, что минимальная высота стен в мансарде составляет 80 см. Удобнее всего их возводить из деревянного каркаса, который крепится на перекрытие. С наружной стороны стены обшивают специальной водостойкой фанерой или ориентированно-стружечными плитами. Изнутри каркас дополнительно утепляют и закрывают пароизоляционным слоем.

При выполнении данных работ обязательно обращают внимание на то, что участок, находящийся между стеной мансарды и каркасом строения, будет располагаться за пределами отапливаемого контура. По этой причине теплоизоляцию перекрытия (чердачного пола) оставляют или делают заново. Однако здесь существует один важный нюанс — теплоизоляция мансардного пола должна соединяться с теплоизоляцией мансардных стен, чтобы в итоге получился непрерывный слой. С его помощью удастся избежать образования мостиков холода.

Существует три варианта утепления кровли: поверх каркаса, внутри каркаса и каркас внутри теплоизоляции. В последнем случае каркас не должен быть металлическим, иначе образуется конденсат, а деревянные стропила должны быть больше толщины утеплителя для обеспечения циркуляции воздуха.

Так как утепляется жилое помещение, то совместно с теплопроводностью и плотностью теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание паропроницаемость и пожаробезопасность всей конструкции. По мнению специалистов, наиболее выгодным вариантом теплого контура для конструкций, не несущих значительной дополнительной нагрузки, являются плиты из каменной ваты, плотность которых не слишком высока и находится в промежутке от 30 до 40 кг/м 2 .

Этот материал не горючий и хорошо пропускает через себя влагу, при этом не поглощая ее. Также он обладает прекрасной устойчивостью к деформации. Все эти полезные свойства могут гарантировать, что данный утеплитель будет в течение долгого времени сохранять свои полезные характеристики.

Однако плиты, изготовленные из пенополистирола, не слишком подходят для утепления мансардного помещения. Этот материал совсем не пропускает водяной пар и способен к возгоранию. Если вместо них взять стекловолокно, то таких неприятностей можно избежать, но оно способно деформироваться даже при отсутствии внешней нагрузки, следовательно, теплоизоляционные характеристики с течением времени будут становиться все хуже.

Вопрос теплоизоляции кровли был рассмотрен раньше, однако следует вспомнить о том, что тепло уходит не только через скаты крыши, но и через фронтоны, расположенные с торцевых частей здания, поэтому делать теплоизоляцию придется по всему контуру данной конструкции. Теплоизоляционный слой в этом случае можно сделать несколькими способами. Наиболее эффективным методом утепления здания является расположение теплоизолирующих материалов снаружи, если это позволяет сделать конструкция, когда дом выполнен из кирпича, пенобетона, бруса или бревна. К примеру, если фасад здания будет покрыт штукатурной системой теплоизоляции, то ее надо нанести и на фронтонные части конструкции. За счет такого решения и сам дом, и мансардный этаж будут закрыты непрерывным теплоизоляционным слоем. Утеплитель можно прокладывать между несущими стенами и декоративным слоем, например, деревянной вагонкой, специальным облегченным утепляющим кирпичом или сайдингом.

Но если дом построен из каркасных конструкций, в основе которых находится деревянный брус или оцинкованный профиль, снаружи обшитых различными материалами, то в этом случае теплоизоляционный слой изготавливают по той же технологии, как и при создании теплого контура для обыкновенного каркасного перекрытия.

Плиты утеплителя помещают между брусьями или профилем, выполненным из металла. С наружной стороны укладывают слой гидро- и ветрозащиты. Если толщина каркасных стен меньше слоя утеплителя, то ее увеличивают при помощи дополнительных вставок из бруса. После того как утеплитель проложен, поверхность фронтона дополнительно закрывают пароизоляционной пленкой, которую закрепляют на каркасе при помощи скоб. Необходимо сделать так, чтобы паро-изоляционный слой, расположенный на фронтоне и скатах крыши, получился непрерывным. Это делают по линиям, по которым сопрягаются поверхности. Полотнища пароизоляционного слоя укладывают внахлест и дополнительно закрепляют скотчем.

Для создания слоя пароизоляции лучше подойдет фольгированный пароизолирующий материал, продающийся в рулонах. Закрепляют его таким образом, чтобы слой фольги был направлен внутрь помещения. В этом случае мансарда будет иметь еще одну теплоотражающую мембрану, что позволит максимально снизить потери тепла в мансардном помещении.

Эту мембрану закрепляют на каркасе фронтона и крыши при помощи специальных брусков, которые будут использоваться для дальнейшей внутренней отделки помещения. С помощью брусков каркаса можно получить нужный просвет между декоративной обшивкой и фольгой. Он будет выполнять очень важную функцию: служить для образования дополнительного эффекта теплоотражения. Если крепить обшивку непосредственно к фольге, то материал лишится такой способности и станет лишь пароизолятором.

Когда кровля изнутри будет утеплена, приступают к установке кровельных материалов. Снаружи крыши непосредственно на слой гидроизоляции прикрепляют контробрешетку. Под прямым углом к ней закрепляют саму обрешетку, на которую и укладывают кровельный материал. Стоит отметить, что обрешетка бывает сплошной и выполненной из деревянных реек, находящихся друг от друга на определенном расстоянии. Это напрямую зависит от используемого кровельного материала, который укладывают на основание строго по инструкции.

Как уже упоминалось выше, сделать из чердачного помещения мансарду возможно даже без снятия крыши. Работы, связанные с возведением стен, созданием теплоизоляционного и пароизоляционного слоев, можно провести не снимая старую кровлю. Главное, чтобы она была в хорошем состоянии. Но при обустройстве мансардного помещения без снятия кровли нет гарантии сохранности имеющихся конструкций от появления разного рода протечек, причем будет весьма проблематично определить их местонахождение.

Несколько лет назад появилась новая технология, позволяющая устроить под кровлей дополнительный теплоизоляционный слой при помощи блоков из модифицированного пенополиуретана. Конструкция получается монолитной и бесшовной, кроме того, этот материал имеет прекрасные гидроизоляционные характеристики. При выполнении ремонтных работ на старой кровле данный метод позволяет избежать демонтажа, что приведет к сокращению сроков ремонта.

При самостоятельном утеплении мансардного помещения многие не принимают во внимание гот факт, что теплыми должны быть и полы в мансарде, особенно если для обогрева используется современная система теплых полов. Дело в том, что под потолком этажа, находящегося под мансардой, температура воздуха будет значительно ниже, чем в районе пола.

Утеплять полы в мансардном помещении можно двумя основными способами. При первом на пол укладывают систему лаг, чья толщина соответствует толщине настилаемого утеплителя. Поверх кладут чистый пол. При втором способе поднимать чистовой пол не придется, надо будет только постелить на пол ковровое покрытие высокого качества. Выбор того или иного способа во многом зависит от теплоизоляции всего строения и тех требований, которые предъявляются к температурному режиму самой мансарды.

Еще одним источником теплопотерь являются окна и рамы, поэтому их утеплению необходимо уделить пристальное внимание. При переоборудовании чердака в мансарду протягивать туда водяное радиаторное отопление с нижних этажей не всегда удобно и выгодно. Если площадь помещения невелика, а система теплоизоляции не имеет недостатков, достаточно установить пару электрообогревателей или несколько панелей инфракрасного пола.

Источник