1 — Прокладка
2 — Водяной насос
3 — Гайка 20 Нм
4 — От радиатора
5 — Приводной ремень
6 — Трубка

7 — Винт,10 Нм
8 — Уплотнительное кольцо
9 — Пробка сливного отверстия
10 — От автоматики запуска (карбюратор)
11 — От отопителя

Водяной насос (продольный разрез)

1 — Упругая шайба
2 — Упругий штифт 5х36
3 — Шкив
4 — Подшипник

5 — Корпус насоса
6 — Ротор
7 — Осевое уплотнительное кольцо

Компоненты сборки водяного насоса/кронштейна опоры силового агрегата дизельного двигателя

1 — Болт шкива
2 — Шкив
3 — Крепежный болт
4 — Водяной насос
5 — Уплотнительное кольцо

6 — Болт ТНВД
7 — Сборка кожуха насоса с кронштейном опоры
8 — Крепежный болт
9 — Термостат
10 — Крышка термостата

Общая информация

Центробежный водяной насос приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала двигателя и обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости. Жидкость, находящаяся между лопастями вращающегося ротора, выталкивается наружу под действием центробежной силы. Корпус отлит из алюминия и дополнительно служит корпусом для резиновой подушки опоры подвески силового агрегата. Посредством четырех гаек М8 корпус крепится на шпильках, посаженных в переднюю стенку блока цилиндров.

Между корпусом насоса и блоком устанавливается уплотнительная прокладка.

Внутри корпуса расположен вал ротора , являющийся составной частью подшипника типа PLC 75-1. Подшипник установлен в корпусе насоса при помощи штифта диаметром 5 мм и длиной 35 мм. Подшипник набивается смазкой на заводе-изготовителе и в регулярном обслуживании не нуждается.

На цапфу вала, выступающую из корпуса насоса напрессован приводной шкив. Герметизация посадки цапфы в корпусе обеспечивается сальником, состоящим из керамического кольца, и надетого на него подпружиненного профильного кольца.

Модели с бензиновым двигателем 1.3 л

Источник

Снятие и установка водяного насоса

Последовательность операций:

1. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
2. Расшплинтовать и ослабить две гайки болтов крепления генератора к его кронштейну.
3. Отвернуть гайку крепления регулировочной планки и снять ее.
4. Придвинуть генератор к блоку цилиндров и снять ремень привода вентилятора.
5. Отвернуть болты 3 крепления вентилятора и его шкива к фланцу валика водяного насоса, снять вентилятор и шкив.
6. Освободить стяжные хомуты и снять шланг с подводящего патрубка 22 водяного насоса.
7. Отвернуть четыре болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и снять насос с пластиной. Чтобы не потерять гайку, ее следует навернуть на болт крепления насоса к пластине.

Рис. Система охлаждения двигателя:
1 — гайка болта крепления жалюзи к кронштейну каркаса радиатора; 2 — вентилятор; 3 — болт крепления вентилятора; 4 — сливная трубка; 5 — ремень вентилятора; 6 — рычаг тяги привода жалюзи; 7 — верхний кронштейн крепления радиатора; 8 — винт; 9 — болт крепления радиатора к верхнему кронштейну; 10 — сальник валика крыльчатки водяного насоса; 11 — крышка технологического люка головки цилиндров; 12 — термостат; 13 — подводящий шланг; 14 — отводящий водяной патрубок; 15 — опорное кольцо; 16 — впускная труба; 17 — подводящий шланг отопителя кузова; 18 — водяная рубашка головки цилиндров; 19 — водяная рубашка блока цилиндров; 20 — технологическая рубашки блока цилиндров; 21 — спускной краник рубашки блока цилиндров; 22 — подводящий патрубок водяного насоса; 23 — спускной краник; 24 — отводящий шланг радиатора; 25 — гайка нижнего крепления радиатора; 26 — болт нижнего крепления радиатора; 27 — резиновые подушки; 28 — отводящий шланг отопителя кузова

Устанавливают водяной насос на двигатель в обратной последовательности. При этом нужно проверить состояние бумажных уплотнительных прокладок, располагаемых по обе стороны пластины водяного насоса. Поврежденные прокладки заменяют новыми.

После установки насоса и закрепления вентилятора регулируют натяжение приводного ремня.

Источник

Разборка и сборка водяного насоса

Порядок снятия и разборки водяного насоса

1. Ослабив крепление натяжного устройства ремня водяного насоса снять ремень со шкива водяного насоса.
2. Слить с двигателя и радиатора охлаждающую жидкость.
3. Снять подводящий патрубок с водяного насоса.
4. Отвернув крепление снять с двигателя водяной насос аккуратно не повредив прокладку.
5. Отвернуть гайки 14 ( рис. 96 ) патрубка 8.
6. Слегка постукивая в выступающие части патрубка 8 в направлении стрелок Б, извлечь указанный патрубок из корпуса 1 насоса.
7. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.
8. Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки 2.
9. Завернуть в резьбовое отверстие (М22х1,5) крыльчатки 2 гайку 17 съемника ( рис. 97, 98 ) и, вворачивая болт 18, спрессовать крыльчатку 2 с вала 5.
10. Отогнуть «усы» Д корпуса 19 торцового уплотнени (рис. 97) и извлечь манжету 20, втулку 21 и манжету 22 с пружиной и каркасами в сборе.
11. Используя съемник, спрессовать шкив 10.
12. Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.
13. Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13 ( см. рис. 96 ).
14. Если латунный корпус 23 торцового уплотнения не имееп повреждений, его из корпуса 1 можно не извлекать и на этом разборку насоса можно считать законченной ( см. рис. 97 ).

Рис. 96. Водяной насос: 1 — корпус; 2 — крыльчатка; 3 — торцовое уплотнение; 4 — втулка; 5 — вал; 6 — водосбрасыватель; 7 — заглушка; 8 — подводящий патрубок; 9 — стопорное кольцо; 10 — шкив; 11, 12 — уплотнительные кольца; 13 — подшипники; 14, 15 — гайки крепления и пружинные шайбы.

Рис. 97. Разборка водяного насоса: 2 — крыльчатка; 9 — стопорное кольцо; 10 — шкив; 17 — гайка съемника; 18 — болт съемника; 19 — корпус торцового уплотнения; 20 — манжета втулки; 21 — втулка уплотнения; 22 — манжета с пружиной в сборе; 23 — латунный корпус втулки уплотнения.

Источник

Разборка, проверка и сборка водяного насоса

Необходимый специальный инструмент, приспособления и оборудование:

Конструкция водяного насоса представлена на рисунке.

Рис. Центробежный насос системы охлаждения двигателя:
1 — стопорное кольцо; 2 — шкив вентилятора; 3 — валик; 4 — ступица шкива водяного насоса и вентилятора; 5 — пресс-масленка; 6 — корпус водяного насоса; 7 — крыльчатка; 8 — специальная шайба; 9 — пружинная шайба с внутренним зубом; 10 — болт крепления крыльчатки к валику; 11 — сливное отверстие; 12 — шариковый подшипник; 13 — распорная втулка; 14 — упорная пружина сальника; 15 — резиновая уплотнительная манжета; 16 — уплотняющая стеклотекстолитовая шайба; 17 — стопорное кольцо; 18 — латунное кольцо манжеты; 19 — обойма сальника; а — уплотняющая поверхность корпуса

Валик насоса вращается в двух шариковых подшипниках 12, имеющих сальники. В корпусе 6 насоса валик 3 уплотнен самоподжимным сальником, состоящим из стеклотекстолитовой шайбы 16, резиновой уплотнительной манжеты 15 и пружины 14.

Для предохранения подшипников вала насоса от попадания в них воды, случайно просочившейся через уплотнение валика, в нижней части корпуса насоса предусмотрено специальное сливное отверстие выполненное в отливке.

Появление течи жидкости из сливного отверстия 11 в процессе эксплуатации двигателя указывает на неисправность уплотнения.

В этом случае необходима разборка водяного насоса.

Устранять течь закрытием сливного отверстия какой-либо заглушкой не допускается во избежание порчи подшипников из-за вымывания их смазки.

Разборку насоса производят также при необходимости замены подшипников.

Последовательность операций:

1. Зажать водяной насос в тиски и отвернуть болт 10 крепления крыльчатки 7 на валике 3.
2. Снять стопорное кольцо 1, удерживающее валик 3 в сборе с подшипниками в корпусе 6.
3. Установить насос на ручной пресс, с помощью оправки нажать на торец валика 3 (со стороны крыльчатки) и спрессовать крыльчатку в сборе с уплотнением: Дальнейшим нажатием оправки на валик выпрессовать его в сборе с подшипниками из корпуса насоса.
4. Промыть подшипники, валик и внутреннюю поверхность корпуса насоса в промывочном растворе.
5. Проверить состояние торцевой поверхности а, по которой работает уплотнительная шайба 16. Поверхность должна быть гладкой, без забоин или других каких-либо повреждений. При необходимости ее нужно зачистить специальной цековкой 1, центрируемой на валике 2 насоса. После этой операции следует тщательно промыть корпус насоса и продуть его сжатым воздухом.

Рис. Цековка торцевой поверхности бобышки корпуса центробежного насоса

Сборку насоса производят в обратной последовательности. После сборки насоса полость подшипников набивают специальной смазкой через пресс-масленку до появления смазки в контрольном отверстии, расположенном на левой стороне корпуса насоса.

Источник

Замена скважинного насоса своими руками

Насосы погружного типа, используемые в автономных системах водоснабжения, рано или поздно даже при правильной эксплуатации приходится извлекать из источника для профилактического осмотра или ремонта. Иногда агрегат полностью выходит из строя и требуется замена насоса в скважине. Но следует знать, что проделать данную операцию в некоторых случаях бывает довольно затруднительно.

Когда требуется замена скважинного насоса

Самые часто встречающиеся ситуации, при которых требуется извлекать насос из скважины, чтобы его заменить или произвести ремонт, следующие:

• перегорел двигатель агрегата, приводящий его лопасти в движение (в случае с мембранным погружным аппаратом, может выйти из строя электромагнитная катушка);
• неправильно подобранный по мощности и производительности насос для конкретной скважины;
• повреждение или перегорание питающего оборудование кабеля;
• заиливание или запесочивание скважины;
• обрыв троса, удерживающего насос в скважине;
• выход из строя напорной трубы, подсоединенной к патрубку агрегата;
• поломка аппарата по причине неправильного монтажа;
• снизилась производительность оборудования;
• заклинивание агрегата в скважине по причине обкручивания вокруг него электрокабеля и т.д.

Демонтаж старого насоса

Замена скважинного насоса, а именно, извлечение его из скважины – это довольно сложная процедура, несмотря на кажущуюся простоту процесса. На сложность демонтажа оборудования влияет глубина, на которой оно установлено. Специалистами принято разделять 3 уровня сложности поднятия насосного оборудования.

1. Поднятие аппарата с глубины до 30 м. Это самый простой вариант демонтажа насоса. В таком случае вес агрегата с трубой, подсоединенной к нему, является незначительным. Справиться с извлечением такого оборудования из скважины сможет и 1 человек.
2. Демонтаж агрегата, находящегося на глубине от 30 до 100 м. На таких глубинах работают уже артезианские насосы, например, марки ЭЦВ. Поднять агрегат с такой глубины сложнее, поскольку длина трубы, подсоединенной к нему, больше, чем в первом случае, и соответственно, вся конструкция является более тяжелой. Кроме всего, следует учитывать массу воды, находящейся в напорной трубе. Поэтому извлечь оборудование в одиночку не получится. Придется прибегнуть к помощи нескольких человек. Также для подъема всей конструкции потребуется использовать подъемные приспособления, например, лебедку или манипулятор.
3. Извлечение оборудования из глубины более 100 м. Как правило, к глубинному агрегату подсоединяют оцинкованные или нержавеющие трубы. Иногда вместо металлических труб используют трубы из ПНД, выдерживающие давление в 16 атмосфер. В конечном счете, вес всего оборудования очень велик. Чтобы его извлечь из артезианской скважины, без подъемного крана или лебедки не обойтись.

Сама процедура извлечения достаточно проста теоретически:

• отключите оборудование от электросети;
• отсоедините напорную трубу от системы водоснабжения дома;
• вытаскивайте насос (за трос) медленно и осторожно, отсоединяя участки извлеченной трубы (если она металлическая).

Проблемы при демонтаже

Но иногда извлечение оборудования становится невозможным в силу возникновения различных проблем.

Насос заилился

Заиливание корпуса агрегата в обсадной трубе – это достаточно распространенная проблема при извлечении аппарата. Заиливание происходит, если аппарат для подачи воды из источника редко используется. Именно слой ила, скопившийся в обсадной трубе, мешает при извлечении устройства из скважины.

В данном случае, чтобы достать оборудование из обсадной трубы, применяется метод раскачивания. Суть метода – принудительные движения насоса вверх-вниз, благодаря которым пространство вокруг агрегата будет промываться водой и освобождаться от накопившегося ила.

Очень важно производить процесс раскачивания не торопясь, чтобы промывка происходила равномерно. Тянуть трос также следует без чрезмерных усилий. В противном случае аппарат заклинит в трубе еще сильнее, или трос просто оборвется.

Если раскачиванием не получается освободить оборудование, придется прибегнуть к помощи пожарников. Они, опустив пожарный рукав в скважину поближе к насосу, сильным напором воды размывают скопившийся слой ила.

Если скважина, в которой застрял агрегат, пробурена в известняке, то возможной причиной заклинивания оборудования может быть известковый налет на обсадной трубе.

Агрегат застрял в скважине при подъеме

Часто при подъеме оборудования из скважины из-за провисания электрического кабеля или провисания троса, оно прочно застревает в обсадной трубе. В данном случае кабель (трос) обвивает корпус агрегата и не дает ему свободно продвигаться. “Освобождается” насос по следующему алгоритму.

1. Попробуйте опустить аппарат на дно. После этого следует размотать петлю, образовавшуюся вокруг аппарата, медленными раскачиваниями троса в разные стороны с одновременным подтягиванием кабеля (троса).
2. Во время подъема агрегата не забывайте синхронно подтягивать все элементы, подсоединенные к насосу: шланг, кабель и трос.
3. Фиксируйте все элементы с помощью хомутов через каждый метр.
4. Оборудование поднимайте медленно и с максимальной аккуратностью.

Насос упал в скважину

Если при извлечении агрегата он упал в скважину, то его не всегда удается достать. Но попытаться, конечно же, стоит.

1. Изготовьте из стальной проволоки крюк “кошку”.
2. Приварите к крюку стальную проволоку. Длина ее должна равняться глубине скважины плюс еще 50 см.
3. Опустите крюк в скважину и, когда он достигнет упавшего насоса, начинайте вращать проволоку, чтобы попробовать зацепить шланг.
4. Если зацепить шланг получилось, то постарайтесь медленно и аккуратно вытянуть аппарат из скважины. Для его извлечения можно использовать лебедку или другое подъемное оборудование.

Когда извлечь насос не получается, его можно оставить в скважине при условии, что он не мешает ее заполнению водой. Иногда неизвлекаемый агрегат разрушают с помощью желонки (см. рисунок ниже)

Агрегат разбивается на мелкие куски и, либо извлекается по частям, либо оставляется в скважине.

Также можно вызвать бурильщиков, которые с помощью специального бура сделают скважину снова пригодной для использования. Следует знать, что данная операция не из дешевых, но она обойдется намного дешевле, чем стоимость бурения и обустройства новой скважины. К тому же, после прочистки скважины потребуется замена глубинного насоса на новый.

Правила установки нового насоса

Перед установкой насоса в скважину своими руками необходимо подготовить обсадную трубу.

1. Обрежьте верхнюю часть обсадной трубы с помощью болгарки. Труба должна выступать над поверхностью земли около 20 см.
   
2. Оденьте на обсадную трубу нижнюю часть оголовка, после чего набейте на нее уплотнительное кольцо.

Далее, необходимо подготовить сам агрегат. Проверьте насос на работоспособность, опустив его в емкость с водой.

Важно знать, что проверять оборудование “на сухую”, то есть без погружения в воду, запрещается. Даже при кратковременном включении оно выйдет из строя.

Затем подсоедините к агрегату трос. Он нужен для того, чтобы опустить устройство в скважину или, при необходимости, достать насос из нее. Обычно используют трос из нержавеющей стали или покрытый пластиком. Также в качестве страховочного троса, можно использовать капроновый шнур. Прочность троса на разрыв должна превышать массу оборудования как минимум в 5 раз. Трос продевается в специальные отверстия, расположенные в верхней части агрегата, после чего, петля фиксируется металлическими зажимами.

Подсоедините напорную трубу к аппарату с помощью фитинга.

Подвяжите к напорной трубе кабель питания и трос (без натяга) с помощью пластиковых хомутов. Далее, начинайте опускать агрегат в скважину, удерживая его за страховочный трос. Для этой операции понадобится помощь как минимум 1 человека.

После погружения оборудования на необходимую глубину (рассчитывается заранее), на обсадную трубу следует одеть верхнюю часть оголовка, предварительно подсоединив к нему страховочный трос.

Подсоедините к электрическому кабелю, идущему от агрегата, конденсаторную коробку.

Включите агрегат и проверьте его работу в течение 30 мин. В самом начале пуска аппарата вода может быть мутной. Но через короткий промежуток времени она должна пойти чистой. Если при тестировании насоса неполадки не обнаружились, то можно продолжить монтаж агрегата.

Обрежьте напорную трубу, выходящую из оголовка скважины, до необходимых размеров (с небольшим запасом), оденьте на нее фитинг и соедините с системой наземного (подземного) трубопровода. Завершающим этапом установки аппарата является уплотнение силового кабеля в гермовводе.

На этом установка глубинного агрегата завершается. Далее, можно подсоединить к трубопроводу накопительную емкость или гидроаккумулятор с реле давления. В последнем случае у вас получится полноценная насосная станция, которая сможет бесперебойно обеспечивать подачу воды в систему водопровода частного домостроения.

Источник