Монтаж бетонных колец миниэкскаватором

про копку колодца экскаватором подниму: засады какие

могут быть?
так вроде все хорошо.. стандартный катерпилер копает 5 м.
смена стоит 9 тыр.
это в общем то стоимость работы таджиков на аналогичный объем

мне как раз надо 5 колец выкопать, не больше.. и септик (4 кольца в сумме)

итак, какие засады видятся:
1) ямка под кольца больше, чем при копке таджиком изнутри.. кольца могут завалиться? накрениться? или впоследствии при обратной засыпке грунта и усадке.

2) нарушение водоносных слоев каким нить образом не может получиться? таджик же копает считай точечно. а экскаватор разроет мощщно :))

развейте или подтвердите опасения?

как владелец 2-ух колодцев копаных экскаватором превый колодец копали старые хозяева первого участка, колодец с чистой питьевой водой получился, он сделан не из колец, а из дорожной трубы бетонной 600 мм, косяков в нем не обнаружено, труба как и сам колодец сделаны под домом, за 10 лет пользования ни масла, ни масляных пятен. ни чего не появилось, вода чистая.

одновременно с моим первым колодцем копали и соседи, труба так же дорожная, но 1 метр диаметром, так же косяков нет, водачистая.

второй мой колодец — выкопан летом прошлого года, копали экскаватором, в нем 7 колец, точнее 6,5 под землей и 0,5 над. кольца ставили с замком, колодец вырыт у нас до камней (у нас там плывун, но экскаватор справился с вопросом прекрасно) свол колодца немного наклонился (уход от вертикали на 7 колец не более чем на 10 см, на мой взгляд не критично. ) воды в колодце реально вагон получилось, попали в сильный водоносный слой, я сделал сачок и муть, что всплывала собрал в первый день, масляных пятне не видел, вокруг колодца грунт оседал примерно год, швы между кольцами заделаны были «бусом» (хрен, которой пользуются в метрострое для геп=рметизации швов в тонелях, быстро твердеет даже в воде) в итоге верховодки в колодце вроде бы нет, колодец чистый, правда делался он под баню и бассейн изначально, но для этого пока не пользован. так что при всех против, имеет место для существования, мало того, если копать не беларуськой, а нормальным экскаватором, то и дебет можно получить не детский как у меня (после откачивания в колодце воды, так что остается 0,5 кольца днем (часов в 12) к вечеру воды 5 колец уже имеем даже в жару, которая сейчас стоит.

Источник

Установка колец септика без крана (с помощью экскаватора). Стоимость септика с переливом и много фотографий процесса монтажа

Многие хозяева участков стараются вкопать септик до строительства дома. Так, чтобы эти грунтовые работы сделать заранее. И к моменту окончания строительства дома следов от работы техники уже не останется.

Я же посчитал, что вкопать септик заранее – это не первостепенная задача. Неизвестно когда будет построен дом. Деньги на септик будут потрачены и он будет стоять без использования годами.

Лишь после строительства кровли перешел к септику. Приобрел и завез бетонные кольца. Септик будет состоять из двух секций с переливом. Одна секция диаметром 2 м, вторая – 1,5 м.

Как весь этот объем колец перевез за один рейс, писал в этой статье

Работы экскаватор начал с траншеи от дома, где выходит канализационная труба. Траншею копал с уклоном. Проверял уклон уровнем, положенным на торец доски длиной 3 м. Для этого, к одному концу уровня привязал брусок высотой 3 см. Контролировал и подкапывал где нужно лопатой. Уклон получился 3 см на 0,9 м (длина уровня). Как только траншея была готова, приступил к сборке трубы.

Для более легкого соединения труб использовал массажный крем. Положение трубы после сборки тоже проверял уровнем.

Площадка перед домом ограничена, поэтому экскаватору пришлось закопать часть траншеи и переехать для основной работы – выкапывания котлована для самого септика.

В процессе работы измерял глубину рулеткой. Кольца должны быть установлены на глубину не глубже 2,7 м от уровня, на котором к септику подошла труба. Но и высоко поднимать секцию не нужно – тогда часть объема септика не будет использоваться. Лучше, если труба будет входить в верхнее кольцо под самую крышку.

Как достигли нужной глубины, я спустился в котлован и разровнял площадку лопатой. Потом экскаватор насыпал три ковша ПГС, я снова спустился и разровнял. После этого начался монтаж колец с помощью экскаватора, который я видел впервые.

Через ковш перекидывали четыре связанных троса с крюками («паук»), я подцеплял кольца и экскаватор опускал его в котлован. Так установили первые три кольца. Установку вели без раствора.

Далее я перфоратором пробил отверстие для трубы и завел ее в септик. Приступили к установке второй секции. Между секциями сделал перелив из канализационной трубы. Забор из труб в виде буквы «Т». Чтобы труба не забивалась (забор жижи был ниже уровня). Трубу зафиксировал на пену. Секции накрыли крышками. Далее установили горловины. Их приобретал в комплекте, т.к. знал, что из-за уклона, септик будет заглублен достаточно глубоко. Его пришлось заглублять почти на всю длину стрелы экскаватора – 4,6 м.

В этот день закончить работы не успели. Стемнело, но мешали не сумерки, а двух горловин оказалось мало. Нужно было докупить еще два кольца КС 7-9. Сделал это на следующее утро. Приобрел в соседнем поселке по цене выше, но сэкономил на доставке и сэкономил по времени.

Установили последние кольца и экскаватор закопал септик. На этом работы с техникой были закончены. По времени вышло 10 часов работы. 2300 руб./час работы экскаватора (23000 руб.). Стоимость септика вышла вот на такую сумму:

Далее на раствор установил кольца для люка и сами канализационные люки. Люки полимерпесчаные. Сначала их установил на пену, а потом зафиксировал на дюбеля (сверлил перфоратором).

Потом несколько вечеров убирал остатки глины с участка. Она подсохла, растрескалась и убирать ее с травы оказалось легче, чем мокрую. Чернозем экскаватор сразу сложил отдельно и оставил глину для подсыпки. Вывез всего два КаМАЗа глины. Весной грунт просядет и остатками подсыплю провалы.

Покрыл гидроизоляцией верхнюю часть крышек и спланировал площадку. На все это, работая вечерами, ушла почти неделя.

Видео процесса монтажа септика можно посмотреть в этом видеоролике:

В нашем климате Восточной Сибири септики с биологической очисткой не работают – бактерии зимой в морозы замерзают. Тем более, если зимой редко бывать в доме и пользоваться водой. Поэтому септик из колец является самым распространенным типом. А септик с переливом является наиболее оптимальным. Нет риска того, что прокараулите уровень, не успеете заказать машину и жидкость с неприятным запахом зальет участок.

Кто в последнее время монтировал себе септик – напишите в комментариях, какого размера и по какой цене он вышел.

Источник

Монтаж колец мини экскаватором.

Монтаж ЖБ колец экскаваторомПодробнее

Монтаж септика из бетонных колец мини экскаватором Bobcat E37Подробнее

Монтаж канализации из ЖБИ колецПодробнее

Закручиваем Сваи миниэкскаватором KOMATSU PC50UU2EПодробнее

Услуги мини-экскаватора, Минск +375 29 1728888Подробнее

Мини-экскаватор роет яму под септик, жби кольцаПодробнее

Монтаж связного колодца. Мини экскаватор Komatsu pc50uu.Подробнее

Водопровод установка колец мини экскаваторПодробнее

Монтаж колец экскаватором-погрузчиком JCBПодробнее

Мини-экскаватор kubota rx 303 опускаем большие кольца 1.5 метраПодробнее

Миниэкскаватор — корчевка участка и установка жб колецПодробнее

Работа мини-экскаватора монтаж канализации Топас 6 от dan-group.byПодробнее

Отчаянные рабочие, монтаж колец канализации экскаватором )Подробнее

Услуги экскаватора. Монтаж ЖБИ колец. 243031Подробнее

Установка колец мини экскаваторомПодробнее

Установка колодезного кольца, объект май 2017Подробнее

Установка бетонного кольца колодца миниэкскаватором — steh39.ruПодробнее

Мини экскаватор монтирует колодец из 1,5 метровых бетонных колец — steh39.ruПодробнее

Гидромолот ломает плиту. Мини экскаватор R55 АлматыПодробнее

Источник

Технология копки колодца из бетонных колец вручную

Отсутствие центрального водоснабжения рядом с участком вынуждает домовладельцев самостоятельно решать проблему. Одним из вариантов обустройства автономного источника является копка колодца.

В отличие от скважин сооружение такого водозабора не потребуется дорогих инструментов и недешевых услуг бурильщиков. Вместе с тем трудоемкая технология копки требует соблюдения определенных правил. Изучение тонкостей позволит самостоятельно соорудить колодец с помощью простого шанцевого инструмента.

Что нужно знать перед началом копки колодца?

Прежде чем приступить к сооружению колодца, нужно не только запастись инструментами и материалами, но и найти подходящее место на участке. О поиске места воды для колодца мы писали здесь. Важно предусмотреть все неприятные случайности, связанные с этим процессом, выбрать оптимальное время для проведения работ.

Когда лучше рыть?

Чтобы колодец всегда был наполнен водой, строить его надо в то время, когда грунтовые воды опустились на свою максимальную глубину. Обычно этот период приходится на конец лета и заканчивается поздней осенью. Возможен вариант копки через пару недель после наступления морозов. Если работы проводить весной, то в засуху и зимой из-за понижения уровня грунтовых вод шахта будет пуста.

Все земляные работы необходимо закончить до начала сезона дождей.

На плывунах оптимальным сроком проведения земляных работ считается середина зимы. В этот период нестабильные пласты грунта под воздействием отрицательных температур укрепляются.

Какие могут быть риски?

Перед началом работ по рытью колодца, стоит оценить и исключить связанные с ней риски. Если заранее позаботиться о своей безопасности, можно успеть принять необходимые меры предосторожности.

1. При подъёме грунта наверх, верёвка, удерживающая ведро, может оборваться. Его содержимое высыплется на тех, кто находится на дне шахты.
2. Бывает, что в процессе копки колодца внутри ствола начинает интенсивно выходить газ. Он способен вытеснить необходимый для дыхания воздух. Если человек трудится один, он не всегда способен заметить постепенное повышение концентрации газа. В результате возможен обморок. В очень глубокой шахте иногда бывает мало кислорода просто из-за его затруднённого поступления с поверхности.
3. Прохождение плывуна обязывает быть осторожным. В таких условиях работы лучше выполнять с напарником, готовым в экстренном случае поднять партнёра наверх.

Техника безопасности

Копка колодцев будет безопасной, если заранее принять меры для своей защиты.

• Зная строение грунтов и особенности водоносного слоя на участке, где будут проводиться работы, нужно просчитать вероятность наличия верховодки, плывунов, газовых выделений.
• Если водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, на дне колодца на время проведения работ делают деревянный пол. Сверху него насыпают фильтр из гравия.
• Необходимо ежедневно перед спуском осматривать состояние креплений и верёвок. Работать лучше в каске.
• Чтобы проверить качество воздуха в шахте, в неё опускают ведро со свечой. Если огонь не гаснет, можно спускаться. Если же потух – нужно сделать подкачку воздуха с поверхности.

Как выбрать правильное место?

В первую очередь необходимо найти, где на участке расположен подходящий водоносный пласт.

Вода в колодце должна находиться на глубине не меньше 10-15 метров, чтобы в неё не попадала грязь с поверхности почвы.

Минимальная дистанция между объектами на участке

Для водозаборного сооружения требуется выбрать место, где исключается опасность загрязнения его стоками. Хозяйственный двор с домашними животными, помойная и компостная ямы, свалки и септики должны находиться от будущего колодца не ближе, чем за 20-30 метров, причём располагаться ниже его по уровню рельефа.

Не стоит устраивать источник ближе, чем за 5 м от жилого дома, чтобы не нарушить устойчивость его фундамента.

Типы шахтных колодцев

Шахтные колодцы считаются наиболее распространенными. Они рассчитаны на пласты грунтовых вод, залегающие не глубже 25 м. Конструктивно источник состоит из следующих основных элементов:

1. Оголовок.
2. Ствол.
3. Водоприемная часть (крепь шахты).

В зависимости от расположения крепи колодцы делят на следующие типы:

• Несовершенные. Крепь не упирается в водоупорный подстилающий пласт. Вода поступает в шахту через боковые стенки и дно. Безнапорный водоносный слой при строительстве этой разновидности проходят не более чем на 2/3 его высоты. Большее заглубление неполного колодца не изменяет дебит.
• Совершенные. В таком колодце водоприемная часть упирается в водоупорный пласт. Приток жидкости происходит только через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. В данной разновидности колодца крепь шахты оснащается дополнительным резервуаром для воды. Что позволяет углубить шахту за пределы водоносного слоя в подстилающий водоупорный пласт и тем самым увеличить дебет. Питьевые запасы при таком водозаборе существенно больше, чем в предыдущем.

Необходимые инструменты

Перед проведением земляных работ потребуется подготовить следующий инструментарий:

• лопаты с укороченными черенками (штыковая для рытья, совковая для выемки породы);
• лестница;
• кирка и лом для разрушения плотных пород;
• ведраиверёвка для подъёма грунта;
• тачка для вывоза извлечённой породы от колодца;
• стропы или канаты для установки железобетонных колец;
• тренога с лебедкой;
• строительный ватерпас или отвес для контроля вертикали шахты;
• дренажная помпа;
• средства защиты – перчатки, страховочный канат, защитная каска, очки.

Помимо этого для самостоятельного строительства колодцев из ЖБ колец потребуется приобрести следующие материалы:

• Железобетонные кольца.
• Герметизирующий состав или мастику.
• Крепёжные скобы.
• Гравий средней или крупной фракции – необходим для формирования донного фильтра.

Учитывая вес и крупные габариты железобетонных колец строительство колодцев лучше осуществлять совместно с помощником.

Способы копки

В зависимости от грунтов на участке, где будут проводиться работы, строительство может вестись как открытым, так и закрытым способом.

• Закрытого типа. Если грунт сыпучий, с песком, заранее вырытая шахта будет осыпаться. В таких случаях колодец роют из-под колец, которые, скользя по стенкам ствола, опускаются вниз под собственным весом.

• Открытого типа. Если в составе грунта много глины, то стенки шахты будут прочными, деформаций можно не опасаться. В этом случае следует применять открытый способ строительства. Сначала роют шахту, затем устанавливают кольца, скрепляют их скобами, если они без замков, замазывают раствором швы.

Технология с поочерёдной установкой колец

Перед началом строительства нужно ответственно отнестись к выбору колец. От них зависит не только вкус и качество воды, но и долговечность всей конструкции. Лучшими считаются бетонные элементы с замковыми соединениями. Их проще монтировать. В случае строительства колодца на участке с подвижными грунтами такие кольца не будут смещаться друг относительно друга.

Весь процесс рытья закрытым способом представлен следующими этапами:

1. С помощью лебёдки и треноги на заданное место опускают первое кольцо.
2. Далее подкапывают его, вынуждая проседать под собственным весом.
3. После просадки первого кольца на 1 м, сверху на него ставят второе, соединяя с первым в замок или скрепляя с помощью скоб.
4. Замазывают цементным раствором шов.
5. Подобным образом производят установку остальных колец. Последнее ставят, когда впервые появится вода.
6. На дне делают фильтр около 50 см из камней и щебня.
7. В качестве гидроизоляции верхние три кольца снаружи обмазывают битумной мастикой и обматывают рубероидом.
8. Вокруг верхней части делают глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м.
9. На оголовок ставят ворот и крышу.

Из преимуществ закрытого способа копки колодцев с железобетонными кольцами выделяют следующие:

• Визуальный контроль над монтажом.
• Своевременное выявление и устранение погрешностей.
• Качественная герметизация колец.
• Предотвращение осыпания грунта в шахте.

Из недостатков выделяют всего два момента:

• Ограниченное пространство в стволе.
• Необходим помощник.

Технология с установкой колец по достижению водоносного пласта

Копка открытым способом подразумевает под собой выемку грунта на полную глубину колодца. По достижении подземного источника в шахту опускают железобетонные кольца. Метод пригоден для плотных, стабильных грунтов, не склонных к осыпанию.

Порядок выполнения земляных работ следующий.

1. Подготовка шаблона. Из двух реек, длинной равной диаметру шахты, сколачивают приспособление в виде крестовины.
2. На поверхности почвы производят разметку и снимают плодородный слой.
3. Далее осуществляют выемку и подъём грунта.
4. Опустившись на 1 м, устанавливают треногу с подъёмным механизмом и продолжают земельные работы.
5. По мере углубления ствола, посредством шаблона и отвеса регулярно контролируют его размер и вертикальное расположение.
6. По достижению водоносного слоя в шахту опускают колодезные кольца, соединяя их между собой скобами. Стыки двух первых колец герметизируют специальными составами.
7. Для осадки ствола на одно-два кольца в водоносный пласт производят откачку воды с последующим удалением грунтовых масс.
8. Последнее кольцо ствола устанавливают так, чтоб оно выступало над уровнем почвы на 0,5 м.
9. На завершающем этапе промежутки между бетонной стеной шахты и грунтом засыпают и утрамбовывают.
10. Наверху шахты формируют гидроизоляционный замок из глины, поверх которого укладывают щебень.
11. Завершают строительство установкой ворота и крыши.

Из главных преимуществ открытого метода выделяют:

• Неограниченную глубину шахты.

Вместе с этим способ не лишен и недостатков:

• Сложно контролировать качество монтажа и герметичность стыков.
• Высока вероятность осыпания стенок шахты.
• Способ непригоден для сооружения колодцев на неустойчивых грунтах.
• Большой вес конструкции не позволяет корректировать положение бетонных колец внутри ствола.
• Высока вероятность попадания загрязнений из-за неплотной засыпки пространства между внешней стеной и грунтом.

Как пройти плывун при рытье колодца?

Плывун – это герметично закупоренная в толще грунта и находящаяся под давлением смесь песка, супесей, коллоидных и глинистых частиц с водой. Толщина такого пласта, залегающего на глубине нескольких метров от поверхности, может быть 2-10 м. Признаком присутствия плывуна можно считать внезапное появление провалов в стволе шахты, её медленное или быстрое заполнение текучей пластичной мокрой песчаной массой.

Почему нельзя трогать плывун?

Плывуны обладают огромной разрушительной силой. Вязкая кашеобразная песчаная масса может очень быстро поглотить человека, находящегося внутри шахты, полностью.

Ни в коем случае нельзя откачивать мокрый песок. Это вызовет изменение давления внутри плывуна. Из-за нарушения стабильности грунтов, возможны множественные обвалы почвы внутри ствола колодца. Заполнение плывуном шахты в чём-то схоже с движением жидкости в сообщающихся сосудах. Оно прекращается только тогда, когда давление в полости, где находилась песчано-коллоидная смесь, уравновешивается с давлением в стволе.

Защита от плывуна

Колодец с плывуном можно достроить, если сразу внутрь шахты опустить бетонное кольцо чуть меньшего диаметра, чем ствол. Дальнейшие работы надо проводить с постепенным осаживанием элементов стены, подкапывая их снизу.

Стыки, во избежание разрывов по швам и деформации шахты, нужно усиленно скреплять металлическими скобами.

Можно при помощи съёмной передвижной опалубки сделать монолитную заливку бетоном.

Чтобы вовремя оказать помощь копателям в случае необходимости, работать нужно бригадой.

Что делать при оползне?

Когда при копке образовывается мощный плывун, шахта почти мгновенно разрушается. Невозможно преодолеть такую полость в грунте даже при помощи промышленного бурения. Лучше, если площадь участка позволяет, попробовать выкопать колодец в другом месте.

Единственный способ пройти такой плывун – построить абиссинский колодец. В землю забивают оцинкованную стальную трубу малого диаметра с остриём на конце и отверстиями по бокам в нижней части. По мере углубления навинчивают с муфтовым соединением дополнительные отрезки труб. По окончании работ подключают насос.

Основные советы по копке

Как соблюдать вертикальность копки?

Чтобы контролировать вертикальность копки к верху шахты крепятся отвесы. Прежде, чем брать в работу следующее кольцо, нужно проверить с помощью уровня вертикальность ствола.

Как выровнять шахту?

Если кольца уже установлены на место полностью, без их выемки ствол не выровнять. Но в процессе работы, когда искривлены только последние 1-2 м шахты, можно подкопать дно ствола в нужном месте и осадить всю конструкцию, нагрузив её сверху.

Куда использовать глину?

Чтобы колодец не загрязнялся стоком воды с поверхности, принято делать глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м снаружи вокруг верхней части ствола, начиная от поверхности. Эта опалубка защитит колодезную шахту зимой от повреждений, связанных с пучением грунтов в зоне промерзания.

Что делать, если наткнулись на камень или плиту?

В процессе земляных работ случается сталкиваться с препятствиями в виде камней и даже плит. Куски рыхлых пород типа известняка и ракушечника можно попытаться разбить кувалдой или молотком с ручным долотом. Если валун большой, а порода твёрдая, придётся вызывать бурильщиков.

Когда можно пользоваться колодцем?

Сразу же после того, как колодец построен, а установленные для отвердевания цементного раствора сроки выдержаны, из него откачивают воду на 3/4 объёма. Иногда, прежде чем жидкость станет чистой, эту процедуру приходится повторять несколько раз. Теперь колодец готов к использованию.

Основные ошибки при копке колодцев

• Если место под водозабор выбрано неправильно, вода в нём может не соответствовать питьевым нормам или вообще отсутствовать.
• Использование некачественных материалов послужит причиной недолговечности сооружения.
• Из-за плохого соединения в швах кольца часто расходятся, ствол деформируется, а колодец наполняется верховодкой.
• Вода мутная с примесью песка поступает в колодец, если во время его строительства не была решена проблема с плывуном.

Желая сделать хороший колодец своими руками, его можно выкопать самому, руководствуясь вышеизложенными правилами. Важно помнить, что такая работа полумер не терпит. В случае отсутствия возможности уделить ей достаточно времени и внимания лучше обратиться к специалистам.

Источник