Монтаж алюминиевых или биметаллических радиаторов

Алюминиевые или биметаллические радиаторы – что лучше?

Алюминиевые радиаторы

Виды алюминиевых радиаторов различаются по методу изготовления:
1. Литые радиаторы. Каждую секцию такого радиатора изготавливают методом литья под давлением – это даёт особую прочность (выдерживают до 16 атм.). материалом служит, силумин – сплав алюминия и 12-ти% кремния.

2. Экструзионные радиаторы. Изготавливаются методом выдавливания. Состоят из нескольких частей:
— Головка;
— Ребро;
— Донная часть.

Эти элементы склеены и/или спрессованы между собой. Такие батареи несколько дешевле, чем литые, но статичны, секции не могут быть добавлены после окончательной сборки.

3. Анодированные радиаторы. Изготавливаются методом литья из высокоочищенного алюминия. Затем обрабатываются методом анодного оксидирования. Это изменяет физические характеристики металла:
— Не поддаётся коррозии;
— Лучшая теплоотдача;
— Повышенная прочность (выдерживают 50-70 атм.)

Секции таких радиаторов соединяют не внутренними ниппелями, а внешними муфтами. Недостаток у них только один – слишком большая стоимость.

Характеристики и физические параметры
Высота радиатора дается в межосевом расстоянии – это расстояние между коллекторами батареи, реальное же расстояние на 60-100 мм. больше, в зависимости от модели и производителя. Диапазон расстояния очень большой 200 – 800 мм., но есть стандартизированные величины – 200, 350 и 500 мм. Длинна радиатора вариативна и зависит от количества секций.

Давление, которое регламентируют изготовители в техпаспорте, бывает:
• Рабочее. Среднее стандартное значение для алюминия 10-15 атм.
• Опрессовочное. Давление, при котором тестируют систему перед запуском нового отопительного сезона. Производят опрессовку воздухом при давлении 20 — 30 атм.

Теплоотдача алюминиевого радиатора очень высока из-за низкой тепловой инерционности – они быстро нагреваются и быстро остывают. Тепло радиатор отдаёт двумя способами: непосредственное тепловое излучение, и конвекционные потоки горячего воздуха. Учитывая, что дизайн алюминиевых радиаторов был разработан специальный, с большой площадью внутренних поверхностей, за счёт ребристости оба типа теплоотдачи имеют у такого радиатора одинаковую мощность. Расчёт параметров теплоотдачи для батарей такого типа приводится в Ваттах на одну секцию. И составляет, в среднем, по стандартным моделям – 80-210 Вт., при максимальной заявленной температуре до 110 С.

Стандарты установки алюминиевого радиатора:
• Расстояние до пола 100-120 мм.
• Расстояние до нижней части подоконника 100 мм.
• Расстояние до стены 30-50 мм.

При таких параметрах наиболее эффективно распределяются конвекционные потоки.

Недостатки алюминиевых радиаторов (большинство недостатков к анодированным радиаторам не относится):
1. Наличие стыков соединённых механически, а особенно запрессованных – зона риска возникновения протечки;
2. Высокая чувствительность к кислотности теплоносителя. Не рекомендуется использовать антифриз или другой теплоноситель с кислотностью меньше 7рН.
3. При использовании с медным оборудованием возникает эффект повышенной коррозионной деятельности, который сопровождается выделением газов и завоздушиванием всей системы.

Биметаллические радиаторы

Несмотря на практически полное внешнее сходство большинства моделей алюминиевых и биметаллических радиаторных батарей их внутренняя структура и характеристики сильно отличаются. В основе биметаллической батареи – каркас из стальных труб, где вертикальная труба соединяет две части коллектора. Этот сердечник обжат оболочкой из алюминиевых листов различного профиля. Это помогает эффективней отдать тепло. Сечение труб у такой батареи небольшое, что позволяет наполнить систему меньшим количеством теплоносителя. На рынке существуют несколько видов радиаторов такого типа:
1. Полностью биметаллические. Со стальным сердечником, который исключает контакт алюминия с водой.
Преимущества:
— Повышенная прочность;
— Надёжность – небольшая вероятность протечек.
Недостатки:
— Высокая цена;
— Больший, по сравнению с другими алюминиевыми радиаторами, вес.

2. Полу биметаллические. У таких изделий из стали состоят только вертикальные каналы, которые соединяются с алюминиевыми коллекторами.
Преимущества:
— Меньшая стоимость;
— Лучшая теплоотдача.
Недостатки:
— Коррозионная опасность;
— Меньшая прочность – протечки возможны и в местах запрессовки стальной трубы в алюминиевый коллектор.

3. Цельносборные. Частный случай полностью биметаллических радиаторов. На заводе изготавливают каркас из стальных труб, и навешивают на него «фартук» из фигурных алюминиевых пластин.
Преимущества:
— Полностью исключена протечка между секциями батарей;
— Выдерживают очень высокое давление.
Недостатки:
— Невозможно модернизировать батарею, доставив дополнительную секцию.

4. Биметаллические с медным сердечником. Эти батареи во многом исключают недостатки стальных сердечников, не ржавеют, можно заполнять системы антифризом, но имеют гигантский недостаток – они чрезвычайно дороги.

Характеристики и физические параметры
Размеры радиаторов этого типа ничем не отличаются от алюминиевых, наиболее популярные стандарты межосевого расстояния: 200, 300, 350, 500, 800 мм.

Максимально допустимая температура теплоносителя для биметаллических батарей 90-95 С, которые заявляет производитель. При превышении этой температуры, возможно, начнётся отслаивание и изменение формы (выгибание, оплывание) алюминиевой опрессовки батареи.

Рабочее давление очень отличается в различных типах биметаллических батарей:
— Полу биметаллические – около 16 Атм.
— Биметаллические сборные – до 30 Атм.
— Биметаллические цельные – до 50 Атм.

Обычно опрессовочное давление отличается от рабочего в 2 раза. Зарубежные производители часто несколько занижают максимальный показатель рабочего давления, для подстраховки. Показатели теплоотдачи несколько ниже, чем у алюминиевых аналогов и составляют 170-190Вт для температуры в 70 С. Долговечность составляет 20-30 лет, в зависимости от фирмы производителя. Обе стороны радиатора (во многих моделях) являются лицевыми – его можно установить с любой стороны от раздаточной трубы обогрева.

Комплектность и монтажные особенности радиаторов довольно разнообразны. Подключение к системе отопления возможно как сбоку радиатора, так и снизу. С противоположной стороны возможна установка крана Маевского.

Недостатки:
— Очень высокая стоимость. Так как эти изделия высокотехнологичны, то и стоят они даже больше чем чугунные радиаторы.
— Подвержены коррозии, при частом развоздушивании, и/или при использовании в системе отопления антифриза, в качестве теплоносителя.

Монтаж и использование

Монтаж всех видов обоих типов радиаторов абсолютно одинаков. Начинать его нужно с разметки и монтажа кронштейнов держателей, затем производится закрепление радиатора на кронштейне и присоединение его к сети отопления. Может отличаться только технология монтажа при подсоединении к трубам различного материала. И отличаться методы обвязки.

Монтаж в теплосети с металлической арматурой. При использовании стальных труб в теплоцентрали, основное внимание следует уделять точности расположения креплений радиатора. Так как стальные трубы обладают большой жёсткостью их монтаж и изменение положения, невозможно без специального газосварочного оборудования. При непосредственном подключении радиатора к трубам можно использовать эксцентрики, между батареей и кранами ведущими к трубам. Но это сильно снизит общий эстетический вид. Как альтернативу можно использовать медные трубы для обвязки. Они имеют множество преимуществ перед стальными трубами:
• Высокая прочность сочетается с эластичностью.
• Возможность монтажа методом пайки бес применения специальной газосварочной техники. (правильно спаянные стыки выдерживают до 150 Атм).
• Стойкость к коррозии.
• Высокая теплопроводность (помещение будет нагреваться и от труб).
• Экологичность.

Недостатком может послужить высокая стоимость, по сравнению со всеми остальными материалами. Так же не рекомендуется использовать для обвязки чисто алюминиевых радиаторов (кроме анодированнных).

Металлопластиковые. Более дешёвые и лёгкие в монтаже. Легко могут быть подведены к радиатору, переходники от металопластика к металлическим коллекторам радиаторов, может быть выполнен посредством опрессованной заводской муфты, муфты с вмонтированным краном или смонтирован на месте. Большим недостатком металлопластиковой отопительной арматуры считается наличие большого количества соединений, которые могут подтекать.

Трубы ПВХ. Это наиболее долговечный вид труб. Лёгкие в монтаже, они требуют только небольшого и недорогого оборудования. Специальный паяльник для ПВХ труб, который продаётся в любом магазине инструментов. Имеется большой выбор фитингов и переходников для любого диаметра и металла. Крепления к радиаторам лучше производить заводским угловым фитингом с вмонтированным краном.
С момента начала монтажа до момента завершения опрессовки и пуска, снимать с радиаторов транспортную упаковку не рекомендуется, алюминиевый сплав тонких радиаторных пластин довольно хрупок, и его можно легко сломать.

Методы обвязки (методы подключения)

Сначала рассмотрим типы систем обогрева:
1. Однотрубная система. При такой схеме труба с горячим теплоносителем последовательно проходит через все радиаторы, и возвращается от последнего в цепи с уже охлаждённым теплоносителем.
Преимущества:
— Расходуется меньше материала (труб).
— Менее трудозатратный (меньше пробиваются перекрытия или стены при монтаже).
Недостатки:
— Неравномерное нагревание батарей.
— Более интенсивная работа котла отопления (теплоноситель возвращается с низкой температурой).

2. Двухтрубная система. В свою очередь различают: вертикальную – от стояка с теплоносителем отходят трубы к каждой батарее отдельно, и от неё же возвращаются к другому стояку с остывшим теплоносителем; горизонтально лучевую – трубы к каждой батарее подаются через устройство «гребёнка», которая подключена к горячей трубе.

В каждом из этих типов возможно комбинирование различных схем подключения радиаторов:
1. Боковая схема. Входной и выходной патрубки монтируются на одной стороне батареи. Горячий теплоноситель запускается в верхний патрубок и остывшим выходит из нижнего. (самая распространённая схема). При такой схеме обязательно наличие на «глухой» стороне батареи крана Маевского, для стравливания воздуха.

2. Диагональная схема. Входной патрубок находится сверху с одной стороны, а выходной снизу с другой. Эта схема более оптимальна, с точки зрения теплоотдачи и используется для подключения удлиненных, многосекционных батарей.

3. Нижнее подключение. Входной и выходной патрубки находятся внизу с разных сторон радиатора. Такая схема наименее эффективна, но весьма популярна, когда нужно скрыть подающую и отводную трубы под полом или за декоративным плинтусом.

При подключении радиаторов к однотрубной схеме обязательным техническим условием является использование «байпаса». Это вертикальная труба соединяющая впускную и выпускную трубы до батареи. Предназначена, чтобы регулировать подачу тепла в помещение, но не отключить от обогрева все батареи, которые идут после текущей. Байпас делается меньшего диаметра для правильного направления потока теплоносителя. Между байпасом и радиатором отопления устанавливаются два шаровых крана, на вход и выход теплоносителя. При их перекрытии вода продолжит циркулировать в системе. Реже применяется схема с одним трёхходовым краном, установленным на патрубок горячей воды, с присоединённым к нему на третий ход байпасом.

Источник

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

• посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
• расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
• до подоконника — 10-12 см;
• от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

• седельное;
• одностороннее;
• диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Источник