В наше время количество и разнообразие бытовой техники в квартирах с каждым днем все увеличивается, а количество розеток остается тем же.

Большинству людей живущих в старых квартирах с двумя-тремя розетками на комнату приходится как-то выкручиваться и использовать для подключения различных электроприборов тройники и удлинители. Тут главное не перестараться, так как непродуманное использование удлинителей очень опасно для вас и вашей квартиры.

В этой статье давайте разберемся, почему так опасно применять тройники и удлинители?

Во-первых, это не безопасно с точки зрения возможного поражения электрическим током . Большую опасность представляет использование удлинителей в ванных комнатах. Провод удлинителя подвержен постоянным физическим воздействиям, скручиванию. Особенно опасны в этом плане самодельные удлинители и переноски.

Потом, это просто не красиво. Удлинители портят вид помещения, не удобны, постоянно спутываются и валяются под ногами .

Самое главное — использование тройников и удлинителей может привести к пожару в квартире. О причинах этого необходимо поговорить подробнее.

Если у на стоит в нужном месте розетка, то хочешь – не хочешь, но возможность включить в нее что-нибудь этакое слишком мощное да еще и в большом количестве сильно ограничено. Если же у нас есть тройник, или удлинитель с количеством розеток больше двух, то в этом случае сразу появляется много соблазнов максимально их загрузить.

Я встречал случаи, когда в удлинитель включался одновременно холодильник, микроволновая печь, телевизор, а временами кухонный комбайн и еще утюг с пылесосом. В результате мы имеем сильно перегруженную электропроводку с серьезно испорченной высокой температурой и опасной в плане возгорания изоляцией.

Вы скажете, что при токовой перегрузке должен сработать автоматический выключатель. Да должен. Только ведь не всегда он реально срабатывает. Какие могут быть причины этого?

Самый тяжелый случай – это неправильно выбранный автомат. Знаете, как часто бывает: «Что-то автомат стал постоянно отключаться» и знакомый добрый электрик заменяет 10А автомат на 16А, а еще бывают варианты и на 25А. Это что бы автомат не отключался, как минимум в ближайшие несколько десятков лет.

Нельзя без замены электропроводки безнаказано заменять автоматические выключатели на аппараты с большим номинальным током! Выбор автоматического выключателя – это наиболее ответственная вещь при устройстве бытовой электропроводки и если доверить этот процесс соседу, т.к. он работает электриком на каком-то заводе, или пытаться выбрать автоматический выключатель самостоятельно без серьезного понимания как это правильно надо делать, то это обязательно приведет к пожару.

Второй причиной несрабатывания автомата при явной перегрузке может быть качество самого автомата. Даже среди продукции правильных брендов (Siemens, Legrand, Schneider Electric) иногда попадаются бракованные экземпляры. По словам людей постоянно занимающихся комплектацией электрощитов – около 5% от всех изделий. Среди других производителей процент автоматических выключателей с временем срабатывания не соответствующим паспортным данным намного больше.

Перед установкой все аппараты защиты обязательно нужно испытывать. На промышленных предприятиях обычно так и делают. Для этого используют специальные устройства, например, типа УПТР — МЦ. В быту же очень редко перед установкой автоматы проверяются. Существуют ответственные электрики, которые имеют устройства для испытания автоматических выключателей (часто самодельные), но таких единицы.

Третий вариант – автомат мог быть исправен на момент установки в электрощиток, но в результате регулярных срабатываний сильно пострадал и надежность его срабатывания в случае токовой перегрузки стала непредсказуемой.

Четвертый вариант – самый опасный и редко кем принимаемый во внимание. Даже наличие правильно выбранного качественного и исправного автоматического выключателя не гарантирует того, что ваш перегруженный с помощью удлинителя кабель не сгорит раньше, чем автомат отключится.

Причина этого – время его отключения при перегрузке. Мгновенно автоматический выключатель отключается только при больших токах (обычно при коротких замыканиях), т.е., мгновенное отключение происходит только при резком увеличении тока, и то только в том случае когда ток превышает ток срабатывания электромагнитного расцепителя.

Для наиболее распространенных автоматических выключателей с время-токовой характеристикой типа С для отключения автомата ток, идущий через него должен достигнуть 5-10 кратного значения номинального тока автомата. Например, автоматического выключателя 16А – этот ток равен – 80 – 160 А.

Время-токовая (защитная) характеристика автоматического выключателя (для увеличения нажмите на картинку)

На токовые перегрузки должен реагировать тепловой расцепитель автоматического выключателя, который в силу своей инерционности не может срабатывать мгновенно. И если внимательно посмотреть на защитную характеристику автомата, то даже при токовой перегрузке на 30% , т.е. когда через автомат течет ток примерно 2 1 А, автомат отключит цепь только за 20 — 40 мин. При двухкратной перегрузке – за 3 минуты. А двухкратная перегрузка – это уже 32 А!

При длительных воздействиях температуры выше 70-75 о С происходит интенсивное окисление контактных соединений и резкое увеличение их переходного сопротивления, что вызывает сильные местные нагревы и дальнейший опасный рост температуры.

Перегрев изоляции кабеля приводит сначала к ухудшению изолирующих свойств и уменьшению срока службы, а затем и к разрушению изоляции. Часть тепла, которое выделяется кабелем идет на нагрев самого же кабеля и повышение его температуры. Какая эта часть – зависит от способа прокладки кабеля.

Существуют также варианты периодической перегрузки кабеля с его явным перегревом, но при этом автомат не будет срабатывать именно из-за относительной кратковременности периодов включения в удлинитель дополнительных электропотребителей. При этом каждая даже кратковременная перегрузка кабеля приближает его изоляцию к разрушению.

Вывод: удлинители и тройники используйте в квартире только в самых необходимых случаях. По возможности, старайтесь обходится без них. При ремонте модернизируйте электропроводку и увеличьте количество розеток в квартире, разместив их в местах установки электроприборов. Помните, неконтролируемое использование тройников и удлинителей в домах со старой электропроводкой это прямая дорога к пожару!

Источник

Ошибаются даже электрики: какие приборы нельзя подключать к удлинителю

Наверное, только в новом доме или квартире, где во время ремонта тщательно продумано количество розеток для всех электрических бытовых приборов, имеющихся в распоряжении владельцев, можно не обнаружить удлинителей. Во всех остальных случаях эти переходники буквально опутывают наши квартиры.

Порой у бытовых приборов недостаточно длинные провода, не позволяющие дотянуться до ближайших розеток. Часто это связано с тем, что в домах старой постройки просто не хватает розеток: в те времена, когда возводились эти строения, строители не могли и предположить, что в каждой семье появится такое количество электроприборов.

Многие из них не рекомендуется включать через удлинители. Если игнорировать правила безопасности, это может привести к беде.

Правила использования удлинителя

По всем инструкциям каждый электроприбор должен быть включен в отдельную розетку. Но довольно часто эти правила просто невыполнимы — с каждым годом количество бытовой техники в домах растет, а значит, ее необходимо куда-то подключать.

Чтобы безопасно подключить удлинитель, необходимо запомнить главное правило: мощность включенных в него электроприборов не должна превышать допустимую нагрузку. Если игнорировать его, очень быстро пересыхает изоляция удлинителя, что ведет к замыканиям и возгораниям.

Сколько можно включить в одну розетку приборов?

Мы уже говорили, что в идеале – один, особенно когда речь идет о приборах, которые потребляют большое количество энергии. Однако будем реалистами: этого практически невозможно сделать в большинстве жилых помещений. Да и зачем выпускают удлинители на несколько розеток?

Теоретически вы можете нагрузить каждую розетку до 3,5 кВт и ничего страшного не случится, но на практике дело обстоит иначе. Существует бытовая техника, которая слишком чувствительна к перепадам напряжения в сети, а это может происходить и из-за подключения через один удлинитель нескольких приборов. Итак, какую технику нежелательно подключать через удлинитель?

Кондиционер

Этот необходимый прибор, без которого мы уже не представляем, как пережить летний зной, работает периодически. Во время включения и первичного нагревания или охлаждения он потребляет больше всего энергии. Если в этот момент кондиционер подключен через удлинитель, переходник может загореться или расплавиться. То же самое актуально при подключении обогревателей.

Морозильные камеры и холодильники

Существуют правила использования этих приборов, согласно которым их эксплуатация должна производиться в специально выделенной розетке с использованием стандартного шнура и вилки. Это постоянно работающие агрегаты, требующие потребления большого количества энергии.

Холодильники работают круглосуточно и даже тогда, когда хозяев нет дома. Их нежелательно подключать через удлинитель, поскольку в этом случае велик риск скачков напряжения. Если нет иной возможности подключить прибор, необходимо учесть несколько условий:

• Выбирайте удлинитель хорошего качества, который способен выдерживать определенную нагрузку. Как правило, холодильники имеют мощность от 200 до 400 Вт, а это означает, что вам подойдет стандартный удлинитель, рассчитанный на 16 А, но лишь в том случае, что другие бытовые приборы к нему подключаться не будут, тем более энергоемкие (чайник, микроволновка).
• У удлинителя должна быть клемма заземления.
• Используйте удлинители, имеющие встроенные сетевые фильтры: это поможет избежать скачков напряжения и не допустить замыкания.

Тостеры

Этот прибор необходимо включать в отдельную розетку из-за особенностей его конструкции. Внутри него располагается большое количество нагревательных элементов, которые за считанные минуты поджаривают хлеб.

Тостер можно подключать в розетку от любого другого бытового прибора, который в течение суток не эксплуатируется, к примеру, от стиральной машины.

Фен и выпрямитель для волос

Пожалуй, это самые неожиданные приборы в нашем списке. Поскольку во время работы фены и плойки сильно нагреваются, они легко могут оплавить удлинители. Если свободной розетки для фена нет, не включайте его в одну розетку с каким-то работающим электроприбором.

Микроволновая печь

У некоторых моделей микроволновок мощность превышает даже холодильники и стиральные машины. Этим особенно грешат современные модели с функцией конвекции и гриля. По этой причине под указанный прибор необходимо выводить отдельную розетку.

Не имея такой возможности, выбирайте удлинители по тем же правилам, что и для холодильника. Они практически не отличаются. Важно определить мощность прибора (как правило, она указывается в инструкции) и в соответствии с ней выбирать переходник.

Скороварки и мультиварки

Стандартная мультиварка обладает мощностью в среднем от 600 до 1500 Вт. Это делает ее мощным бытовым прибором. Чтобы без опасений оставлять ее надолго без присмотра, необходимо обеспечить качественное подключение к розетке.

Слабо закрепленная вилка и ненадежный удлинитель могут вызвать перегрев провода и возгорание самого прибора. То же касается и скороварок.

Кофеварка

Казалось бы, небольшой по размеру прибор потребляет много электроэнергии. Измельчение зерен и заваривание кофе — довольно энергоемкие процессы. Именно по этой причине не рекомендуется подключать в удлинитель кофемашину, особенно с учетом того, что этот девайс мы используем несколько раз в день. Следовательно, он может делить розетку только с прибором, который работает периодически, к примеру, с тостером.

Источник

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил.

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Источник