Корпус для монтажа печатных плат

Корпуса для РЭА 11203

Корпуса для РЭА используются, как уже понятно из названия, для размещения в них различных компонентов и модулей радиоэлектронного оборудования. Как правило, данные корпуса имеют направляющие и стойки для установки печатных плат, и имеют разметку для высверливания монтажных элементов. Корпуса могут быть изготовлены из металла, как окрашенного, так и не окрашенного, либо из пластика. Для облегчения монтажа на вертикальную поверхность корпуса могут иметь крепежные фланцы.

Существуют различные типоразмеры корпусов для РЭА, начиная от простейших прямоугольных, до корпусов сложной конфигурации, имеющих встроенные батарейные отсеки, углубления для клавиатуры и окна для устройств отображения информации. Основным производителем корпусов для РЭА является GAINTA.

Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Pickpoint, OZON, Boxberry, DPD, CDEK, «Связной», а также Почтой России в следующие города: Тольятти, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.

Товары из группы «Корпуса для РЭА» вы можете купить оптом и в розницу.

Источник

Радиолюбительская технология: как я заказал монтаж печатной платы на китайской фабрике

Цель публикации: рассказать, как подготовить несложную радиолюбительскую конструкцию к производству.

Как уже я писал ранее, творчество радиолюбителей имеет ограниченный возможностями семьи бюджет и имеет ограничение по отнятому у семьи времени. Не каждый радиолюбитель может себе позволить иметь дома оборудование для изготовления печатных плат и их монтажа. В современном мире это решается технологиями CAD/CAM, причём CAM может применяться и для изготовления печатных плат, и для монтажа компонентов на этих платах.

В этой статье описано: как производится монтаж печатных плат на производстве; как подготовить в CAD Eagle 7.7.0 проект для сборки прототипа на CAM, расположенной в КНР.

В этой статье не рассматриваются: критерии выбора контрагента, экономические аспекты, вопросы логистики.

Подготовка к производству

Процесс автоматизированного монтажа печатной платы обычно состоит из следующих этапов:

1. Изготовление печатной платы (PCB).
2. Нанесение на печатную плату паяльной пасты.
3. Установка на печатную плату (Pick&Place) компонентов SMD.
4. Оплавление паяльной пасты в печи.
5. (При необходимости) Монтаж на нижнюю сторону платы компонентов SMD.
6. (При необходимости) Монтаж на печатную плату компонентов THT (Through-Hole).
7. Отмывка собранного печатного узла. Сушка.
8. Технический контроль качества монтажа компонентов.
9. (При необходимости) Ремонт собранного печатного узла.
10. (При необходимости) Нанесение покрытий.

Как изготовить печатную плату на китайской фабрике, я описал в предыдущей статье цикла. При подготовке проекта к производству необходимо помнить о том, что:

1. Печатная плата должна быть прямоугольной формы. Печатная плата непрямоугольной формы должна иметь прямоугольное обрамление.
2. Печатные платы желательно собирать в панели. Небольшие и непрямоугольные печатные платы собирать в панели обязательно!
3. Размещение компонентов SMD только на одной стороне значительно упрощает и удешевляет процесс сборки.
4. Печатная плата или панель должна иметь по краям достаточно свободного от компонентов пространства для крепления в установщике и печи.
5. При нанесении на печатную плату паяльной пасты используется трафарет (stencil), который можно заказать вместе с изготовлением печатной платы.
6. Для корректной работы установщика компонентов на печатную плату (и/или на технологические поля панели) должны быть нанесены реперные знаки.
7. Номенклатура компонентов для загрузки установщика определяется согласно BOM (Bill Of Materials).
8. Координаты и ориентацию компонентов при установке (Pick&Place) содержит специальный файл, на основании которого технологи создают задание установщику компонентов.

Как я готовил свою конструкцию к производству

Я решил попробовать разместить заказ на сборку несложного устройства из статьи «Конструкция выходного дня: простой MIDI-адаптер».

В качестве корпуса адаптера был выбран простой и дешёвый SZOMK AK-S-27a. В этот корпус можно установить небольшую печатную плату непрямоугольной формы.

Печатные платы для моих любительских проектов я обычно заказываю у pcbgogo.com. Заказ на монтаж я решил разместить у них же. Требования к оформлению заказа на монтаж печатных плат (PCBA) можно посмотреть здесь, образцы файлов BOM и Pick&Place можно посмотреть здесь.

Процесс сборки в PCBGOGO выглядит так:

Минимальные размеры платы — 50*100 мм. Минимальный заказ на сборку — 5 печатных плат (панелей), минимальная стоимость работ — $50 при количестве менее 20 печатных плат (панелей). Трафарет при условии заказа монтажа изготавливается бесплатно. Если собранная панель укладывается в льготные требования к платам прототипа, изготовление пяти или 10 таких панелей обойдётся в $5.

В качестве CAD в своих любительских проектах я использую бесплатную версию Eagle 7.7.0 с ограничением размеров платы 100*80 мм и количеством слоёв до двух. Сборку плат в панель я делал по инструкции Viktor’s DIY Blog. В результате получилось:

Поскольку в панель собраны печатные платы непрямоугольной формы, они разделяются фрезерованием. Толщина фрезы в нашем случае 2 мм. Тонкое место перемычек — не менее 1,5 мм. Перемычки перфорированы сверлами диаметром 0,5 мм по три отверстия с каждой стороны. Отверстия за контуры платы не выходят, чтобы при удалении перемычек не образовывались «пеньки», и не надо было бы обрабатывать края платы перед установкой в корпус.

Если объединяемые в панель платы были бы прямоугольными, их можно было бы разделить скрайбированием (v-scoring). Подробней про скрайбирование можно прочитать здесь.

Размер панели получился 100*72 мм. Компоненты SMD я расположил только с одной стороны. Платы в панели я сориентировал так, чтобы обеспечить монтаж выводных разъёмов USB без разборки панели. Технологические поля слева и справа предназначены для крепления панели в процессе производства. Требование производителя к минимальным размерам платы, не менее 50*100 мм, было выполнено.

Реперные точки на панель я наносить не стал: было интересно, что скажут на это китайские технологи!

Исходные данные для Pick&Place файла были получены в результате экспорта данных из проекта панели в файл формата «Mount SMD». Оттуда же были взяты данные о позиционных обозначениях компонентов для BOM.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что позиционные обозначения одинаковых компонентов в BOM и Pick&Place файлах должны полностью совпадать.

Также нужно отметить, что описания компонентов (тип компонента, производитель компонента, номинал, футпринт и т.п.) заносятся в Pick&Place файл для более полного понимания технологами, что это за компонент, и как его правильно установить на плату.

Проект подготовленной к производству панели MIDI-адаптера находится здесь.

Подготовка к производству со стороны производителя

После проверки файлов проекта технологи PCBGOGO попросили меня не выделываться выслать файлы для одной платы. Файлы проекта без панелизации находятся здесь. Одиночная плата выглядит так:

Комплектацию заказа я поручил производителю. Обычно при согласовании BOM предлагают замену компонентов на аналогичные других производителей или близких номиналов. В моём случае с BOM было всё просто: все комплектующие нашли на складе производителя.

Надо отметить, что заказчик может предоставить комплектующие для монтажа сам, но по условиям производителя комплектующие надо отправлять в этом случае с определённым запасом, а в нашем случае — ещё и через таможню. Неиспользованные обрезки вернут вместе с заказом.

Видимая заказчику часть процесса подготовки к производству со стороны производителя на этом завершилась. Теперь, когда процесс запущен, мне остаётся следить за выполнением заказа on-line и ждать, когда мне доставят собранные печатные узлы и трафарет.

Краткие итоги

В данной публикации разобран: процесс подготовки несложной радиолюбительской конструкции к производству.

Чтобы заказать изготовление печатной платы и сборку прототипа на китайской фабрике нужно:

1. Ознакомиться с требованиями производителя.
2. При необходимости собрать печатные платы в панель самостоятельно или предоставить это производителю.
3. Выгрузить из проекта gerber файлы.
4. Подготовить BOM (Bill Of Materials).
5. Подготовить данные для установщика компонентов.
6. Выслать файлы проекта производителю и согласовать с ним детали.
7. Оплатить производителю производство, комплектацию и доставку.

Очень надеюсь, что изложенный в публикации опыт заказа монтажа печатных плат, поможет читателям в организации их технического творчества. И также надеюсь, что любая оценка статьи будет сопровождаться комментарием.

Источник

Пластиковые корпуса более 1000

Пластиковые корпуса – модульные изделия, предназначенные для надёжной и безопасной работы радиоэлектронного оборудования. Устанавливаются такие корпуса на DIN-рейки.

Обычно пластиковые корпуса имеют быстро сборную конструкцию. Изготавливаются они из различных поликарбонатов или огнестойкого ABS-пластика.

Верхние крышки корпусов могут быть прозрачными в видимом или инфракрасном диапазонах.

Обычно такие корпуса комплектуются основанием, крышкой, защитными заглушками и клипсами для крепления на рейки.

Рабочая температура таких изделий – от -20 до +80 °С.

Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Pickpoint, OZON, Boxberry, DPD, CDEK, «Связной», а также Почтой России в следующие города: Тольятти, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.

Товары из группы «Пластиковые корпуса» вы можете купить оптом и в розницу.

Источник

Монтаж печатной платы: быстрый старт с нуля

Если вы помните мой предыдущий пост, там было высказано желание разобраться, что и как можно добавить к понравившейся мне модели, чтобы DIY forever. Большое спасибо пользователям UseTi, Phmphx, lomalkin и в особенности n4k4m1sh1, которые поделились интересными идеями на эту тему в комментариях. Понятно, что для поставленных целей нужны два навыка, один из которых — монтаж печатной платы. А значит сегодня мы будем паять, с нуля.

С полки детского магазина был взят очередной набор, конкретно этот.

Итак, тестируем «Набор Юного электронщика». Получится ли с его помощью собрать рабочие конструкции с нуля не имея предварительных навыков, как это до того у нас получилось с механической моделью?

В наборе уже есть всё, чтобы быстро совершить сборку:

• паяльник, припой с каналом флюса (очень удобно!) и кусачки
• мультиметр
• две печатных платы с деталями

Т.е. есть что паять, чем паять и, что немаловажно — чем проверить компоненты и уже готовую схему.

Также, в набор входят две брошюры:

1. Методическое пособие, которое содержит общие сведения о приборах, деталях и процессе пайки.

2. Инструкция к сбору двух входящих в набор устройтсв и последующей настройки одного из них.

Брошюры хорошие, но, если вы помните, мне больше понравилась инструкция к роботу, где не было слов — только изображения + пошагово расписана сборка. В инструкции к этому набору пошаговой инструкции нет. В чем-то это и хорошо, потому что если ориентироваться на эти две брошюры, хочешь-не хочешь, придётся сначала всё прочитать и понять, и только затем действовать — то есть, они приучают мыслить системно. Но немного не хватает динамики, и, мне кажется, детям этого тоже может не хватать ещё больше, чем мне. Поэтому если будете собирать нечто подобное, надеюсь, этот пост сильно сэкономит вам время.

Дополнительные инструменты

Чего нет в наборе, но понадобится или может понадобится:

1. Пинцет. Мы взяли маникюрный.
2. Батарейка «Крона» на 9В
3. Крестообразная отвертка — в одной из схем есть клемма. Затянуть в ней провода получится часовой крестообразной отверткой.
4. Приспособление для пайки «третья рука» — вот уж без чего можно обойтись, хотя в инструкции и брошюре она постоянно упоминается. Конечно, с нею было бы удобнее, но если просто собрать все детали на плате, а затем её перевернуть, то обе входящих в набор платы будут относительно устойчивы и паять будет в принципе удобно и без дополнительных приспособлений.
5. Лупа
6. Оловоотсос
7. Очки и респиратор
8. Подставка для паяльника
9. Вентилятор\вытяжка

Из всего этого списка совсем туго придётся только без первых двух пунктов. Подставкой для паяльника у нас в этот раз стал робот из предыдущего поста. Остальное для монтажа двух маленьких плат было бы действительно лишним.

Зато нелишним будет напомнить, что при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья. Собственно пайка двух входящих в комплект схем заняла у меня не более 10 минут и мне не поплохело. Однако небольшой вентилятор, отгоняющий дым в сторону, или хотя бы открытое окно — это стандартная и очень хорошая практика. Кроме того, после пайки нужно вымыть руки. Глаза тоже нужно беречь — отлететь может откушенная кусачками ножка детали или в процессе пайки может отлететь капелька горячего олова (хотя у нас не отлетало). Поэтому надевайте защитные очки. Берегите себя!

Питание

Для начала, всё что нам понадобится — это докупленная отдельно батарейка «Крона». В наборе есть разъем под неё, который, по инструкции, надо впаять в первую схему. Мой совет: не делайте этого, оставьте её так и используйте в обеих схемах — и для тестирования первой, и для настройки второй.

Устройства, которые мы соберём, потребляют какое-то безумное количество мА\час.

Если речь идёт об электрической цепи, то наши ресурсы и то, как мы их быстро потратим, измеряются в А\ч (Ампер в час, mAh). Ёмкость типичной «Кроны» (по паспорту):

Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на:

625мАч/200мА = 3,125 часа.

а значит использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы. Хорошим выходом будет аккумулятор на 12 вольт и ёмкостью не менее 0,5 А·ч.

мА·ч — это то, как быстро сядет батарейка! =)

Было бы круто иметь возможность припаять на платы один из таких разъёмов, и затем включить в него вот такой лабораторный блок питания. Но ни под один из доступных разъёмов на плате нет подходящих отверстий. Следовательно, подключить блок питания мы пока не можем.

Первый блин комом или сразу troubleshooting

Есть такой анекдот: купил человек самолёт и журнал с описанием «Как делать мёртвую петлю». Следуя инструкции, сел в самолёт, взлетел, начал делать мёртвую петлю — всё получается. Переворачивает страницу, а там: «… выход из мёртвой петли читайте в следующем номере».

Можно много говорить о культуре пайки и о том, что это целое искусство. Одно останется неизменным: если делаешь что-то в первый раз и по книжке, то сначала может не получится. Вот наша первая плата, набор «Хамелеон», вернее то, что из неё получилось. Какие ошибки были допущены?

1. Нарушена технология пайки, как результат — непропаянные контакты, которые лучше выпаять и впаять снова (не перепутав полярность!)
2. Нарушена технология работы: каждая деталь впаивалась по очереди. Ниже вы увидите, насколько выгоднее в этом плане послушать инструкцию и сначала собрать все детали, а потом закрепить их.

Результат: детали красиво стоят в кривь и в кось, а из трех цепочек диодов загорелась в итоге только одна.

Возможное решение: выпаять все детали и впаять заново.

Позитивный момент: можно найти всегда. В данном случае у нас нигде нет «паразитарных перемычек». Правда, удалять их достаточно просто в любом случае: просто провести жалом паяльника и разделить спаявшиеся вместе контакты.

Паять!

Итак, первая схема не получилась у нас из-за нарушения технологии пайки, поэтому сразу обговорим этот простой и на самом деле приятный момент.

В брошюре достаточно наглядно показано и рассказано, как паять, но, к сожалению, мне это не сильно помогло, т. к. там сказано «как надо», а хотелось бы понять саму технику.

Пожалуй, лучшая рекомендация, которую удалось найти, была в этом посте. Приведу её целиком:

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4. (на самом деле 1-2 с. — прим. А.Ч.)
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Дополнительно могу порекомендовать иллюстрированный комикс, переведённый хабрапользователем atarity.

Также, время от времени на жале паяльника образуется нагар и его нужно чистить. Для этого в индустрии используются специальные целлюлозные губки, обязательно смоченные водой. В нашем случае нагар можно снять просто стряхнув его механически — например, тупой стороной ножа.

Пошаговая инструкция

После того как первое устройство было нами несправедливо загублено, появилось понимание того, как выстроить процесс более эффективно. Надеюсь, эта пошаговая инструкция поможет вам так же быстро собрать свой собственный набор.

Итак, у нас есть горсть деталей и мы понятия не имеем что к чему. Берём симпатичный маникюрный пинцет (что было дома) и выбираем из этой груды все резисторы.

Вот так они выглядят. Если внимательно присмотреться, мы увидим что у нас 8 одинаковых, ещё 2 одинаковых и 1 «сам по себе». Присматриваться нужно к полосатой маркировке на корпусе. На плате место для резистора обозначается R (resistor). Первые 8 одинаковых становятся в ряд внизу, как это видно на плате, ещё 2 одинаковых слева вверху и один, который «сам по себе» — собственно, монтируется «сам по себе».

На этом этапе, не упустите возможность поиграть с мультиметром. В брошюре подробно описано, как измерить сопротивление резистора.

Хорошая новость: у резисторов нет полярности. Это значит, что нам не важно, какой стороной мы их посадим на плату. Поэтому, долго не думая, придаём нужную форму контактам, сажаем всех на плату, отрезаем кусачками лишнее. Чтобы было удобно паять, мы положили плату на край небольшой картонной коробки, т. к. если её положить на стол, это не дало бы возможности припаять резисторы немного над платой, как это рекомендуется сделать.

Вот что у нас получится. Всё ещё далеко от идеала, но уже гораздо лучше по сравнению с первым набором! Продолжаем.

Теперь отберём все конденсаторы. На плате места для них обозначаются C (capacitor). Конденсаторы бывают полярные, а бывают неполярные. Это значит, что некоторые конденсаторы, если их посадить на плату «не той стороной» работать не будут и вся цепть работать не будет. Подсказка: желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C3 и C4.

Цилиндрические конденсаторы полярны. Как определить полярность? Два способа:

1. До обрезки ножек та, что длиннее — это плюс. Достаточно совместить его с маркировкой «+» в посадочном гнезде конденсатора C1 или C2

2. Синяя полоса на конденсаторе — это «ключ». Она там, где минус. Достаточно разместить её с обратной стороны от маркировки «плюс».

Подсказка: если думать лень, просто посадите полярные конденсаторы как на изображении.

И диоды! Диоды все полярны. Способы определить полярность:

1. Более длинная ножка — плюс.
2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем. Все фаски диодов на данной плате должны оказаться с одной стороны — наружной.
3. Поставьте мультиметр в режим прозвона (значок «wi-fi», а на самом деле — звукового сигнала, на мультиметре), черным проводом (минус) коснитесь короткой ножки, красным (плюс) — длинной. В нашем случае диод загорится. Если поменять полярность — не загорится. Это происходит потому, что диод пропускает ток только в одном направлении.

Если перепутать полярность хотя бы у одного диода, то вся цепочка гореть не будет. Но! Нас эти три способа определения полярности диода не подвели. Последний способ можно ещё раз использовать после монтажа для прозвона цепи и чтобы убедиться, что полярность диодов не нарушена.

У нас осталась только ещё несколько деталей. По часовой стрелке на фото:

Кнопка. Не полярна. Просто поставить и надавить слегка — она закрепится на плате.

Микросхемы: у них есть «ключи» сверху на корпусе. У той, что длиннее, это выемка, которую надо совместить с обозначением на плате. В нашем случае выемка будет смотреть направо, в сторону резисторов. У микросхемы поменьше ключ в виде углубления в левом верхнем углу. Там он и должен оказаться на схеме. Также, эта выемка схематично обозначена на плате, тоже сверху.

Обратите внимание на старые добрые «ламповые» (в смысле — уютные) DIP-микросхемы. Сейчас кроме наборов для творчества их уже мало где встретишь, хотя паять их для меня лично — одно удовольствие, равно как и собирать шестереночные механизмы. В промышленности же на смену традиционным методам, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки и дедушки тех, кому предназначается этот набор, пришёл поверхностный монтаж.

Микросхема стабилизатора напряжения. С ней всё просто, перепутать ничего не получится.

Клеммный разъем. Сюда мы будем подключать блок питания. Поэтому важно: у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий конденсатор, и заклепить в клемме провода станет затруднительно (собственно, у нас так и вышло). В случае неправильного размещения клеммного разъема выпаять его без вакуумного оловоотсоса, скорее всего, не получится (у нас не получилось).

Готово! Нам удалось допустить всего одну существенную ошибку при сборке — это расположение клеммного разъема. Но на полярность это не влияет, скорее на удобство эксплуатации.

У нас получилось мини-проверяющее устройство, которое всегда покажет, сколько ещё батарейки осталось. Сейчас мы его настроим на проверку батарейки Крона, которая у нас уже есть и в которой заряд — 9В, пока она не села.

Помните, мы рекомендовали вам не впаивать провода с клеммами для батарейки в первую схему? Если впаяли — выпаяйте, сейчас они нам понадобятся.

Подключаем новую, ещё не севшую батарейку. Соблюдаем полярность (плюсовой разъем клеммы обозначен на плате). Загорелся первый красный светодиод. Схема работает!

Коротко разово нажимаем кнопку. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.

Подсказка: быстро разрядить Крону можно при помощи первой схемы если вы её, конечно, правильно собрали. Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА, поэтому разрядит батарейку примерно за три часа.

Собственно, с теми же функциями измерения вольтажа справляется и входящий в набор мультиметр, но делает он это, конечно, не настолько эффектно. При наличии лабораторного блока питания, можно перепрограммировать наше устройство каждый раз под новый вольтаж. То же самое можно сделать, подключая разные батарейки и снова нажимая кнопку «запомнить».

В заключение хочется сказать спасибо тем, кто придумал и создал этот набор. Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки. Кроме того, одно из устройств мне удалось сразу собрать и запустить в работу! Как всегда, это очень приятно: видеть и держать в руках то, что удалось собрать самостоятельно.

Благодаря этому двухдневному погружению в электронику, мне стало понятно, что ещё я хочу узнать:

1. Как прозванивать смонтированную печатную плату, чтобы найти, где дефект и устранить его, а не перепаивать всю плату целиком (у меня всё ещё есть надежда пересобрать первое устройство!).
2. Как рассчитать энергопотребление схемы и самостоятельно рассчитать, на сколько хватит того или иного заряда аккумулятора?
3. Три показателя, которое мы измерили в процессе сборки при помощи мультиметра — количество вольт в батарейке, сопротивление в омах резисторе, измерение силы тока в амперах. Как они взаимосвязаны и что я могу с этим делать?
4. Как прочитать принципиальную схему устройства и увидеть её на плате? Как совместить п. 3 и п. 4?

Поэтому хочу обратиться к тебе, Хабр. Поделись, пожалуйста, ссылками на статьи и книги по этой теме, которые тебе понравились, которые легко читать, и быстро можно понять.

А также, подскажи, пожалуйста, что бы ты сделал с питанием устройств, клеммами и разъёмами, потому что пока что у меня есть только вариант «два торчащих провода и батарейка Крона».

Надеюсь, этот обзор тоже поможет кому-то «въехать» в нужную тему быстрее и легче. Удачи вам!

Источник