Каким кабелем подключить микроволновку

Нужна ли отдельная проводка (ветка) микроволновке, если да, то какого сечения провод использовать?

Или можно просто подключить в ближайшую к ней розетку.

Сначала рассмотрим какие микроволновки бывают, с какой мощностью (в таблице представлю «ходовые» микроволновки для домашнего использования на территории России.

Суммарная мощность (максимальная) | Оснащение микроволновки

• От 500 до 1500 Ватт (0,5-1,5 кВт) | Только нагреватель СВЧ (I)
• От 1500 до 2800 Ватт (1,5-2,8 кВт) | Нагреватель СВЧ и функция гриль (II)
• От 2000 до 3000 Ватт (2,0-3,0 кВт) | Нагреватель СВЧ, функции гриль и конвектор (III)

Теперь рассмотрим какие провода подойдут для каждого оснащения, для этого найдём таблицу допустимой нагрузки от сечения провода.

Получается, что нам надо влезть в мощность до 3,0 кВт, а даже самое минимальное сечение рассчитано на 4,1 кВт, получается, что медный провод сечением 1,5 миллиметров вполне подойдёт к любой стандартной микроволновки, но только в том случае, если на него больше не будет нагрузки (или нагрузка будет не более 1,1 кВт). Значит если это будет отдельный провод, тогда хватит сечения 1,5 мм.

Но давайте посчитаем что ещё на кухне будет включено, а это холодильник до 600, освещение до 250, компьютер, зарядка и прочее до 800, кулинарные приборы до 1000, электрочайник до 2500. Но это не значит, что они все разом будут включены, но для подстраховки я бы выбрал более толстую жилу, 2,5 мм.

Итак в итоге, смотря какая микроволновка и сколько остальных приборов на кухне (с условием, что электроплита подключена от отдельного кабеля)

Источник

Выдержит ли провод (медный) сечением 1,5 квадрата нагрузку микроволновки и электрочайника?

Есть медный провод сечение 1,5 квадрата.

Хотим розетку вывести для электрочайника и микроволновки.

Выдержит ли медный провод сечением 1,5 квадрата такую нагрузку, если микроволновка и электрочайник будут включаться одновременно?

В начале Вам надо определиться с мощностью этих бытовых приборов (суммарная мощность) и с нагрузкой которую может выдержать медный провод сечением 1,5 квадрата.

Допустимая нагрузка для этого кабеля (провода) 4,1 кВт (220 Вольт напряжение в сети).

Электрочайники бывают разной мощности, наиболее востребованные модели мощностью 1,5, 2 кВт.

Мощность микроволновки можно узнать вот на такой бирке,

Микроволновки тоже разные, от простеньких моделей которые только разогревают и размораживают продукты, то мощных и «продвинутых» с грилем, или и с грилем и с конвекцией.

Так обычная СВЧ печь без дополнительных функций может быть мощностью 0,5, или 1,5 КВТ, микроволновка с грилем 1,5, или 2,5 кВт (иногда чуть больше, всё от модели зависит).

А вот микроволновка с грилем и конвекцией, такие модели могут быть мощностью 3 кВт и даже больше.

Теперь суммируем мощность этих бытовых приборов.

Допустим электрочайник 2 кВт, микроволновка 1,5 кВт.

В этом случае провода (медь) сечением 1,5 квадрата вполне достаточно.

В иных случаях (мощность больше) не достаточно, то есть Вам надо ориентироваться по месту.

Но обычно розеточные группы, или отдельные розетки подключаются проводом 2,5 квадрата, а не 1,5.

1,5 медный провод, идёт на освещение + надо учитывать в каком режиме работает микроволновка, но в целом лучше купите провод сечением 2,5 квадрата.

Так же не советую подключать эти два прибора через двойники, тройники, лучше установить двойную розетку, или сдвоенную и + учитывать на какую нагрузку рассчитана розетка, а не только провод.

Источник

Как подключить чайник, микроволновую печь и холодильник?

Сегодня будем решать конкретную задачу, которая встречается при проектировании всех административных зданий. Практически в каждом АБК имеется комната прима пищи с чайником, микроволновой печью и холодильником. Что нужно знать и как правильно подключить?

Проектирование основывается на заданиях от смежных специалистов. В данном случае технолог в комнате приема пищи предусматривает необходимые электроприборы, которые требуют подключения.

В одном из последних проектов у меня были следующие мощности:

• чайник -1,9кВт;
• микроволновая печь -1,5кВт;
• холодильник -0,6кВт.

В сумме 3 электроприемника дают 4кВт.

Как правило, розеточные группы не превышают 16А, поскольку бытовые розетки рассчитаны на ток 16А.

Не тянуть же 2 линии в комнату приема пищи, чтобы подключить чайник, МП и холодильник?

Чтобы ответить на этот вопрос и принять правильное решение, приведу результаты измерений своих электроприборов:

Ток, А	Кф. мощности
Чайник 2000Вт	8,1	0,99
Микроволновая печь 1250 Вт (Horizont 23HW800)	5,8	0,92
Холодильник BEKO-CS334020	0,5	0,85

Как подключить чайник, микроволновую печь и холодильник

Чайник мой оказался совсем не 2кВт, а 1,72кВт. Потребляемая мощность СВЧ печи на 100Вт оказалась ниже заявленной в паспорте. Холодильник по паспорту потребляет 267 кВт-час/год. Во время работы холодильник потребляет около 100Вт.

В комнатах приема пищи устанавливают бытовые приборы, практически такие, какие можно встретить в каждом доме.

Как показали результаты измерений, суммарный потребляемый ток оказался менее 16А, что позволяет подключить их на одну группу.

Я предлагаю следующий вариант подключения: дифавтомат – 20А, кабель ВВГнг-Ls-3×2,5мм 2 и две группы розеток, как показано на картинке. Такая схема будет иметь небольшой запас мощности.

Самое важное – не включать все потребители в один блок розеток. Чайник и микроволновую печь необходимо разнести в разные розетки и подключить через распределительную коробку.

Данные советы сделают вашу электропроводку надежной, долговечной и экономной.

Казалось бы, это мелочи, но из таких элементов строится любой проект.

А кто не согласен со мной, жду обоснованных доводов =)

Советую почитать:

комментария 22 “Как подключить чайник, микроволновую печь и холодильник?”

Если не учитывать «человеческий фактор» то все сделано красиво. В связи с тем, что китайские электротовары (в большинстве случаев это именно китайские) не долговечны, то через, в лучшем случае один год появится на этом месте другой чайник или микроволновка и не факт,что такой-же мощности, или будет перестановка, все,про все благополучно забудут и будут сунуть в розетки все, что не попадя. С учетом вышеизложенного, я бы сделал 2 линии.

Я даю три линии. Холодильник через УЗО по отдельной группе и чтобы питание было круглосуточно, т. к. другие группы и весь щиток, когда заканчивают работать, отключают (Уходя-гаси свет!). На чайник и микроволновку по группе. Зачем экономить?

Вы, наверное, из тех людей, которые на освещение в каждой комнате делают отдельные линии, да еще и УЗО ставят.

по вашей логике если бы в комнате был бы ещё скажем к примеру утюг, то нужно уже было две линии тянуть. Вы не учитываете того, что эти приборы работают очень короткое время и если они даже и будут работать вместе, то автомат (тепловой расцепитель) просто не успеет нагреться на столько что бы отключиться.

Даже если бы был утюг, зачем тянуть вторую линию?

Я бы сделал так. На групповую линию, как показано на схеме, поставил бы две розетки — одну двойную (для СВЧ-печи и холодильника), вторую — одинарную (для электрочайника). Такое количество штепсельных разъемов не позволит работникам при одновременно работающих СВЧ-печи и чайнике (а такой режим будет случаться ежедневно в обеденное время) включить в розетку еще один мощный прибор, например утюг. И тогда все хорошо получается.

Как сказали выше, время одновременной работы СВЧ-печи и электрочайника не превышает 5 минут, т.к. чайник ставят один на 3-4 человека, а греют еду каждый по очереди в течение 1,5-2 минут. К тому же мощность СВЧ-печи зависит от выбранного режима работы.

Вы спросите, а где же резервные розетки, скажем для зарядки мобильного и для др. целей? И тут возникает вопрос? А нужны ли они в комнате приема пищи, если технолог в своем разделе этого не предусмотрел? Если все же принято решение выделить одну резерную розетку, то включить ее в эту же группу, но над каждой розеткой разместить наклейку с указанием максимальной мощности подключаемого электроприбора. Думаю, что такие «миниплакаты-наклейки» не испортят внутренний вид комнаты приема пищи.

Так что в целом я согласен с автором, и считаю, что схема выполнена с учетом предполагаемых нагрузок на основании задания ТХ. Вторую линию тянуть нет смысла.

ставим тройник в розетку и можно пихать и утюг, и зарядку и все остальное

Источник

Сечение провода по мощности.

Расчёт сечения провода по мощности выполняется для того, чтобы убедиться в том, что выбранный провод отвечает требованиям надёжности и безопасной эксплуатации электропроводки.

Если использовать сечение провода, которое не подходит к заданным токовым нагрузкам, то это может привести к перегревам провода, плавлению изоляции, а также к короткому замыканию и, вследствие последнего события, к пожару. Грамотный выбор сечения провода по мощности позволяет избежать данных проблем.

Что необходимо знать для правильного выбора провода?

Главный показатель, из которого производится расчёт необходимого сечения провода, это его допустимая токовая нагрузка. Токовая нагрузка – это та величина тока, которую он может проводить через себя в течение продолжительного времени.

При нахождении величины номинального тока, производится расчёт мощности всех электроприборов в доме. После того, как показатель мощности будет найден, производится расчёт силы тока по следующим формулам:

Электроприбор

Мощность, Вт

Сечение провода по мощности для однофазной электросети 220 В:

• P – мощность электрических приборов (суммарная), Вт;
• U – напряжение тока в электросети, В;
• КИ = 0.75 – коэффициент одновременности;
• cos(φ)= 1 – переменная для бытовых электроприборов.

Сечение провода по мощности для трёхфазной электросети 380 В:

Допустимые токовые нагрузки на провод вычисляются согласно нормативному документу ГОСТ 31996—2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ».

Примеры расчета сечения провода по мощности.

К примеру, для трёхфазной нагрузки в 15 кВ необходимо использовать медный провод (прокладка по воздуху). Как же рассчитать необходимое сечение провода по мощности? Сперва вычисляется токовая нагрузка, исходя из данной мощности. Для трёхфазного провода применяется 2 формула: I = P / √3 • 380 = 22.8 ≈ 23 А. Однако, согласно ГОСТ 31996—2012, в том случае, когда применяется четырёхжильный провод, значение тока необходимо умножить на коэффициент 0.93. I = 0.93 * 27 = 25 A. Из расчётов выходит, что для данного случая, можно взять медный провод с сечением 2.5 мм2 (согласно ГОСТ).

К сожалению, многие производители выпускают провода с заниженным сечением по мощности, поэтому в этой статье рекомендуется взять провод с большим запасом. Для рассмотренного случая рекомендованное сечение провода будет составлять приблизительно 4 мм2.

Необходимо помнить, что большинство пожаров происходят из-за использования некачественной электропроводки. Такую продукцию частенько выпускают многие малые предприятия, чтобы сэкономить на производстве. Из-за этого своё предпочтение лучше отдавать той продукции, которая произведена согласно нормативам ГОСТ крупными предприятиями.

Какой провод лучше использовать для проводки медный или алюминиевый?

В настоящее время, наибольшей популярностью пользуются медные провода. Такие провода, в сравнении с алюминиевыми, обладают следующими преимуществами:

1) медь прочнее, мягче, в местах перегибов не ломается;

2) медь меньше подвержена коррозии и окислению;

3) медный провод выдерживает большую токовую нагрузку.

Главный недостаток медных проводов – это цена. В среднем их стоимость выше в 3-4 раза. Несмотря на это, медные провода являются более распространёнными и популярными.

Расчет сечения медных проводов и проводов.

После подсчёта нагрузки и определения материала (в данном случае – медь), проведём расчёт сечения провода по мощности. В качестве примера расчёт будет проводиться для двухкомнатной квартиры.

Вся нагрузка делится на силовую и осветительную группы. Пусть основной силовой нагрузкой будут обладать розеточные группы, установленные в ванной и на кухне. Там всегда устанавливается самая мощная техника (электрочайник, холодильник, стиральная машина, микроволновка и т. д.).

При условии, что силовая нагрузка будет распределена по разным розеткам, используем провод с сечением 2.5 мм 2 . Что это означает? К примеру, на кухне, чтобы подключить всю бытовую технику одновременно, нужно будет 3-4 розетки. Если же там будет присутствовать только 1 розетка, то будет необходимо использовать медный провод, имеющий сечение 5-6 мм 2 .

В жилых помещениях для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм 2 . Однако, окончательный выбор нужно делать после проведения необходимых расчётов.

Для питания осветительной нагрузки можно использовать провод сечением 1.5 мм 2 .

Нужно понимать, что мощность тока на разных участках электропроводки будет отличаться. Наибольшая нагрузка приходится на вводный в квартиру участок. Это происходит из-за того, что через него проходит вся нагрузка. Рекомендуемое сечение вводного питающего провода составляет 4-6 мм 2 .

При монтаже домашней электропроводки чаще всего применяются провода и провода марки ПВС, ВВГ, ППВ, АППВ.

Наиболее распространенные марки проводов и кабелей:

• ППВ – плоский медный провод с одинарной изоляцией, для которого используются провода с двумя или тремя жилами. Данный провод используется для прокладки скрытой или неподвижной электропроводки;

• АППВ — плоский алюминиевый провод с одинарной изоляцией, для которого используются провода с двумя или тремя жилами. Данный провод используется для прокладки скрытой или неподвижной электропроводки;

• ПВС – круглый медный провод с двойной изоляцией, имеющий от трёх до пяти жил в проводе. Используется для прокладки открытой или скрытой проводки;

• ШВВП – круглый медный и гибкий провод, имеющий скрученные жилы и двойную изоляцию. Используется для подключения бытовых приборов к источникам питания;

• ВВГ – круглый медный провод, имеющий до четырёх жил. Используется для прокладки в земле;

• ВВП – круглый медный одножильный провод, имеющий двойную изоляция. Данный провод используют для прокладки в воде.

Источник