Как зимой копать траншею под кабель

Как выкопать траншею (вручную) в мёрзлом грунте? Как и чем копать мёрзлую землю?

Надо траншею выкопать, земля уже замёрзла, как и чем копать мёрзлую землю вручную (без привлечения техники).

Приходилось копать и зимой промерзшую землю и летом укатанную дорогу. Принцип один. Сделать дыру до мягкого грунта, потом подкапывать и рушить твердый панцирь. Копая дорогу приходилось делать подкопы и потом сверху перфоратором рушить плотную арку, иначе не получалось. Зимой еще разводили костры что бы отогреть землю. Но главное пробраться до мягкого, потом пойдет.

Конечно лучше копать траншею до того как земля замёрзнет, то есть в тёплое время года.

Так же важно знать какая глубина промерзания грунта в местности где копается траншея и какая глубина той самой траншеи.

В начале определяемся с разметкой, совковой лопатой убираем снег с поверхности.

Далее варианты на выбор, развести костёр по длине траншеи, можно использовать ветки, сделать что-то вроде тепляка и разогревать грунт газовой горелкой, можно даже паяльной лампой если площадь не большая.

Можно использовать только грубую физическую силу, землю сбивать киркой, ломом, топором и куски земли выбирать совковой лопатой, штыковая лопата в мёрзлом грунте бесполезный инструмент.

Всё это старые «дедовские» методы, процесс слишком трудоёмкий и малоэффективный.

Я копал мёрзлую землю используя электрический отбойный молоток, бензогенератор и совковые лопаты.

Вместо кирки, лома, топора куски замёрзшей земли откалываются электрическим отбойным молотком и далее выбираем землю из траншеи совковой лопатой.

Если глубина траншеи незначительная, выше точки промерзания грунта, то вариант со сверлением отверстий до мягкого грунта, не рабочий, и электрический отбойный молоток лучший из вариантов.

Перфоратор и зубило-лопатка к нему, или пика вариант подходящий если траншея совсем не глубокая, в остальных случаях нужен отбойный молоток.

Землю разогревать совсем не обязательно, от генератора могут работать сразу несколько отбойных молотков, вот фото

Кто не копал мёрзлую землю, тот даже представить себе не может насколько это сложно, такое ощущение, что она твёрже камня становиться, мало что её возьмёт без прикладывания силы.

Когда под рукой нет специальных механизмов, то достаточно сложно выкопать траншею, да и трактор не всегда справляется с такой задачей.

Вот предложу несколько вариантов.

1 — Самый старинный способ — это лом или кирка, тут даже лопата в какой-то степени бесполезный инструмент. Намечаете края траншеи и долбите узкую полосу ломом или киркой, а потом в зависимости от ширины траншее, соединяете такими же полосами боковые части. Далее выламываете куски, засаживая лом глубже и используя его как рычаг.

2 — Если есть отбойный молоток (дрель с перфоратором не подходит, лично проверено) тогда также, как и в первом варианте, долбите лунки по краям, а потом ломом ломаете куски.

3 — Если земля без камней, а траншея не сильно большая, то неплохо поможет бензопила, принцип во всех случаях одинаковый, сначала лунки по краям, а потом ломать куски.

4 — Самый лучший способ, это воспользоваться отбойным молотом, специальной насадкой на экскаватор, на севере в основном так и копают, сначала на экскаватор устанавливают отбойник и он долбит боковые лунки и делает надрезы между ними, откалывая куски. Потом отбойный молот меняется на ковш и собираются куски. остальное дорабатывается ломами, чтобы меньше траншею в стороны разносить.

Источник

Как правильно копать землю зимой

Иногда могут возникнуть ситуации, при которых нужно срочно выкопать яму или колодец в период январских морозов или февральской стужи.

Зимой сложно выкопать даже неглубокую яму. Но если вы обзаведётесь необходимыми инструментами и знаниями, то сумеете справиться с поставленной задачей без особенных проблем.

Аренда техники

Аренда техники — самый эффективный и быстрый способ, если вы планируете работы зимой.

Заказав экскаватор , достаточно просто можно вырыть большую яму или траншею в земле за пару часов, а с помощью бурильной установки можно за пол дня пробурить землю для колодца.

Проблема состоит в том, что не в каждом районе можно отыскать координаты фирм, которые согласятся бурить скважину зимой . Если конкретно в вашем районе подобная фирма отсутствует, то вам придётся воспользоваться услугами фирм, которые согласятся приехать к вам из соседних областей.

Приготовьтесь к тому, что вам придётся выложить за такую работу весьма приличную сумму. Что бы немного сэкономить дождитесь спада мороза, например в -30 градусов стоимость услуг будет стоить дороже чем в -10 градусов.

Аренда инструмента

Если не получилось воспользоваться услугами спецтехники вы можете взять в аренду отбойный молоток . Данный инструмент в многократно раз облегчит ручной труд.

Лопата вам понадобится лишь для того, что бы выбрасывать слои замершей земли которую вы будете слой за слоем снимать с помощью отбойного молотка.

Однако вам предстоит подумать как подключать его к сети. Если вы планируете копать землю не в черте города, то всерьез стоит задуматься о аренде бензинового генератора .

Копаем своими силами

Если ваш семейный бюджет не может позволить себе подобное расточительство, то вполне себе можно обойтись подручными средствами и примитивными инструментами.

1. лопата штыковая;

4. паяльная лампа.

Этап 1 — уборка снега

Проведение земляных работ зимой начинается с обязательной очистки территории от снега.

Снег необходимо расчистить не только на той площади, где вы собираетесь копать землю. Ведь вам предстоит куда-то складировать землю, которую вы будете поднимать наружу.

Этап 2 — отогрев почвы

Очистив снег, можно приступать к прогреванию почвы. Здесь как раз вам пригодится газовая горелка или паяльная лампа , которую вы сумели раздобыть.

Ведь землю придётся прогревать не менее полутора-двух часов , если вы не хотите углубляться в мерзлую почву с помощью лома или топора снимая каждый слой.

Если по какой-то причине вам не удалось раздобыть газовую горелку , то вы можете разжечь костёр и с его помощью прогреть землю.

Стоит приготовиться к тому, что вам придётся сжечь достаточно много дров. Ведь почва зимой способна промёрзнуть на два метра в глубину.

Чем ниже опустилась температура на улице, тем дольше вам придётся разогревать землю, если работы можно отсрочить рекомендуем дождаться небольшого потепления.

Этап 3 — копаем

Когда почва понемногу начала поддаваться, то вам следует вооружиться лопатой и начать копать яму.

Когда штык лопаты снова упрётся в мёрзлую землю , вам снова предстоит воспользоваться паяльной лампой или опять разжечь костёр.

Чтобы копать было проще, необходимо воспользоваться ломом , с помощью которого можно долбить слой почвы.

Самая сложная ситуация

Если вы не сумели раздобыть горелку или лампу, а разжечь костёр попросту нельзя, то единственный способ выкопать яму- это воспользоваться ломом, кувалдой (или большим молотком) и топором.

В этом случае вам пригодится не штыковая лопата, а совковая. С помощью лома вы будете откалывать куски земли, а лопатой будете вынимать почву из ямы.

Без помощи вам просто не обойтись , попросите физически крепких друзей и знакомых помочь вам, в противном случае самостоятельно вы провозитесь длительное время.

Работа будет продвигаться быстрее , если вы по очереди будете спускаться в яму и орудовать ломом. Лом — достаточно тяжёлый инструмент, поэтому за несколько минут активной работы даже физически сильный человек быстро выбьется из сил. Чем больше выносливых помощников вы пригласите, тем быстрее справитесь с поставленной задачей.

Источник

Монтаж кабеля в земле — 20 частых ошибок. Формула идеального подземного ввода в дом.

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)

в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?

Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.

Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Источник