Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Источник

Как починить провод: перегрызенный, порванный, перебитый, сломанный

Одна из самых частых поломок электроприборов — обрыв провода по тем или иным причинам. У каждого, кто столкнулся с подобной проблемой возникает вопрос, как починить провод самому без помощи специалистов. Существует два основных способа ремонта любого шнура: скрутка или пайка.

Основные причины обрыва

Если провода оборвались около вилки, то её необходимо заменить

Из-за чего может произойти обрыв:

• неаккуратные действия пользователя, которые привели к механическому повреждению;
• частая деформация и изгибы в процессе эксплуатации прибора — например, шнур на наушниках в области присоединения штекера;
• повреждение домашними животными или грызунами.

Если вы обнаружили оборванный провод, то электроприбор, подключённый к нему, необходимо немедленно отключить от сети или подсоединённого устройства.

Способы, позволяющие починить порванный или перегрызенный провод:

Скрутка

Скрутку в гибких проводах лучше не использовать

В данном случае потребуется минимум инструментов:

• бокорезы;
• нож;
• изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Зачистить шнур от полиэтиленовой изоляции так, чтобы были видны металлические части необходимой длины для их скрутки между собой.
2. В случае если требуется соединить проводку от наушников, необходимо также избавиться от лакового покрытия, которое не позволит состояться контакту. Для этого можно аккуратно зачистить их острым ножом или же мелкой наждачной бумагой.
3. Скрутить зачищенные концы оборванных проводов между собой не менее чем на 4–5 плотных витков, соблюдая их цветовую маркировку. После этого бокорезами убрать взъерошенные концы проводников, чтобы скрутка была аккуратной.
4. Заизолировать каждый провод в месте скрутки изолентой.

Также можно использовать специальную термоусадочную трубку, которую следует надеть на скрученные провода и нагреть над открытым пламенем или другим источником тепла для того, чтобы она плотно обхватила место скрутки.

Пайка

При пайке проводов необходимы опыт и сноровка

Это более надёжный способ, который обеспечит хороший контакт в месте разрыва и устойчивость к механическим воздействиям.

Для выполнения пайки потребуются:

• паяльник;
• олово;
• канифоль или другой вид флюса;
• изоляционная лента или термоусадка;
• бокорезы;
• нож.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Зачистить концы от полиэтиленовой и лаковой изоляции.
2. Скрутить оборванные проводники согласно цветовой маркировке на 4–5 витков.
3. Используя флюс, пропаять места скруток так, чтобы олово равномерно растеклось в местах соединения проводов. Признаком хорошей пайки является характерный блеск припоя на соединённых проводниках, а вот его матовый оттенок может говорить о том, что паяльник был слишком перегрет или, напротив, температура паяния была недостаточной.
4. Сделать изоляцию в местах пайки изоляционной лентой или термоусадкой.

Если сравнить оба способа починки провода, то пайка значительно превосходит скрутку по надёжности. Однако работа с паяльником требует опыта и аккуратности, поэтому её лучше осуществлять профессионалу. Выполнить скрутку намного проще, но этот способ является недолговечным, ведь провод снова может быть оборван и повреждён.

Источник

Простой и надёжный способ восстановить перебитую проводку в стене

Делали мне тут натяжной потолок одни чудо-мастера и повредили проводку, да настолько удачно, что перебили сразу три жилы провода в стене. Досадно, конечно, когда своими руками заменишь всю проводку и тут приходят косорукие мутанты с рукавами на месте задних карманов штанов и вносят свой негативный вклад в ремонт, причём считая что так и должно быть.

У меня бы так не пригорало, если бы заранее не предупредил, где проходят провода. но тут ведь работают профессионалы с 20-летним стажем и нечего лезть со своими советами (дословная цитата). Ладно, об этом как-нибудь в другой раз, а теперь надо устранять последствия. Итак, имеем перебитый провод в стене. Как быть?

Как восстановить перебитый провод в стене

Для начала придётся немного раздолбить стену вокруг места разрыва, чтобы получить доступ к проводу и зачистить его концы для дальнейшего соединения. Как будем сращивать? Понятно, что классическое «соплекрутство», столь любимое электриками в нашей стране, тут не прокатывает — банально нечего скручивать, остаётся несколько вариантов: зажать в клеммы для установки светильников, попробовать спаять (если у вас медь) или обжать специальными соединительными гильзами.

Клеммы для установки светильников мне не внушают доверия, как-то слишком хлипко и винтовые соединения со временем ослабевают.

Пайка вроде и не плохой вариант, но не очень удобно это делать в стене и уж точно не быстро, плюс надо нормально заизолировать само место пайки. Для обжима соединительными гильзами требуется специальный инструмент (пассатижи не предлагать), а он весьма не дешёвый и покупать его, ради того, чтобы срастить один провод, нецелесообразно.

Впрочем, удалось найти простой и надёжный способ соединения с помощью вот такого клеммника:

Источник

Чиним повреждëнный кабель интернета своими руками, пассатижами и изолентой

Всем привет, на связи Installer!

Сегодня хочу рассказать про элементарный способ починить повреждённый кабель интернета в квартире — своими руками, не прибегая к вызову специалистов провайдера. Дело в том, что последние могут приехать только через несколько дней(а где-то и до двух недель) , и помимо этого взять денег за вызов, так как кабель в квартире — зона ответственности абонента. Везде по-разному, но знаю не по наслышке, что некоторые компании за такой вызов берут от 500 до 1000 рублей.

Этот способ, доступен абсолютно любому человеку, потому что из инструментов понадобятся только пассатижи, изолента и две руки. А если есть кусачки/бокорезы, то будет ещё проще. Если нет — справимся и без них.

Итак, приходим мы домой, и видим что наш пёс, кот, или ребёнок неплохо провёл время:

Сильно их не ругаем, потому что обычно это происходит без злого умысла. Лучше достаём наш инструмент, и обрезаем это безобразие с двух сторон

После этого, зачищаем внешнюю оболочку, проще всего сделать это руками — одной держим провод, другой тянем за изоляцию,пока не оборвётся.

Пока не выкидываем то, что сорвали — эта изоляция нам ещё пригодится.

Раскручивам каждую жилу по отдельности, и снимаем внутренний слой изоляции. Это делать уже режущей частью нашего инструмента — слегка зажимаем жилу, без фанатизма — чтобы не оторвать вместе с медным проводником, и делаем движение по направлению к концу кабеля. Вот что должно получиться:

Теперь наша задача — соединить наш провод в единое целое. Делаем разумеется это строго по цветам, сопоставив и прижав две жилы друг к другу — начинаем скручивать их между собой. Я делаю это руками, так меньше риск перестараться и обломить медь.

Важно , крутить не один вокруг второго, а равномерно — как косичку. Для более равномерной скрутки имеет смысл прижать медь друг к другу возле изоляции и слегка развести концы в стороны.

Получится вот так:

Дальше достаём ранее оторванную изоляцию, и режем оба куска пополам:

Источник