Как вывести розетку от звонка

Установка розетки на место звонка

Данная мысль появилась спонтанно. Я долго размышлял как нам подключить холодильник и морозильную камеру, которые мы воткнули в нишу, где раньше был встроенный шкаф. Самая ближайшая розетка находится между ванной и туалетом. Из-за этого под дверью ванной комнаты постоянно валялся шнур удлинителя. Этот момент сильно напрягал.

Поскольку кусок провода от звонка мне на глаза не попадался в силу плохого зрения, я не заморачивался этим вариантом. Но меня раздражал старая кнопка звонка на круглой фанерке, под которой торчал старый выключатель. А предыдущие жильцы рядом с этим всем ещё прилепили кнопку беспроводного звонка. В итоге все это смотрелось дико и возникало ощущение бардака.

Я долгое время вынашивал планы по удаления кнопки, фанерки и провода. Вот только мания рационализаторства меня останавливала. Кусок провода гипотетически можно было бы в чем-то задействовать. Я как раз размышлял над этим вопросом.

Мысль, прицепить к проводам от звонка розетку, сначала показалась бредовой. Я замерил диаметр провода, к которому подключался сам звонок, оказалось 1,78 мм, что соответствуем 2,5 кв. мм. То есть это то же самое что идет на выключатели и розетки. Кто-то мне сказал что звонок запитывается от освещения. Не знаю как и где, но в нашем доме нет отдельно розеток и освещения. Часть розеток и освещения к одному автомату, другая часть к другому. По этому поводу париться я не стал. Тем более два холодильника потребляют на двоих 260 ватт.

Подготовка к тесту

Прежде чем штробить три метра штроб, а потом сверлить насквозь стену. Я решил сначала попробовать подключить холодильники как есть. То есть прицепить розетку прямо к тем проводам, к которым цеплялся звонок, а вместо кнопки звонка повесить клемник. Для тестов у меня валяются вот такие:

Клемник для электропроводки

Опытного электрика и вообще, человека интересующегося, этим не удивить, но люди неопытные не знают про такие штуки. Очень удобная вещь. Отвел защелки, воткнул провода, щелк! Все, готово. Именно такой штукой на время теста я и замкнул провода, которые идут на кнопку. Можно было бы конечно покопаться и вообще убрать этот отрезок, но наличие натяжного потолка и отсутствие желания его демонтировать диктовали свои условия.

Подцепил розетку и воткнул удлинитель.

Розетка подключенная к проводке звонка

Осталось демонтировать кнопку и фанерку. С кнопкой все очевидно, а фанерку удалить можно просто вкрутив пару длинных шурупов. Чаще всего достаточно одного шурупа. Шуруп пройдя через фанеру упирается в стену и начинает отодвигать фанерку от стены. Дальше по необходимости потребуется срезать дюбеля. В моем случае фанерка под кнопкой отвалилась вместе с дюбелем и куском бетона, а вот на месте звонка потребовалось удалять дюбель. Пришлось это делать газовым ключом. Провернул дюбель несколько раз и он вышел, правда как всегда с куском бетона.

Фиксация результата

Первым делом нужно зафиксировать провод что идет к кнопке. На месте фанерки я выдолбил углубление. Затем снял клемник, зачистил провода подлиннее и скрепил их другим клемником, с болтами. Как на фото ниже.

Клемник для электропроводки с болтовой фиксацией

Не то, чтобы они мне больше нравятся, но для соединений, которые прячутся под штукатурку, шпатлевку и т.д. лучше не придумать. Зачистил провода подлиннее, запихал в клемник, закрутил болты и замотал изолентой. Как-то мне брат, электрик, подсказал одну хитрость. Хитрость заключается в том, чтобы пропихивать провода на всю длину, так контакт в разы лучше.

Вопрос с кнопкой закрыт. Убрал провод в углубление и замазал шпатлевкой. Заодно заменил древний выключатель на новый.

Получилось вот так:

Там где белое пятно над выключателем, там как раз и спрятан кусок провода с клемником.

Перенос временной розетки на место постоянного пребывания

Провода торчат с одной стороны стены, а холодильники по другую сторону этой стены. Получается кабель не только надо прокинуть вниз, но и на другую сторону стены. Сначала я хотел пропустить провод по торцу проема, а потом закрыть его порталом, но я решил не делать этого. Мало ли чего случится, ломать портал не сильно хочется. Все-таки обои не так дорого стоят и их проще поменять. По этой причине я решил вести кабель минуя портал.

Чтобы кабель попал на другую сторону стены, мне нужно было просверлить стену. Длинного бура для этого у меня не нашлось. Патологическая лень и жажда экспериментов заставили меня попробовать просверлить стену коротким буром.

На удивление у меня все получилось, это придало мне ещё чуть больше уверенности в себе ибо со времен уроков труда у меня были проблемы с измерениями и разметкой.

Далее осталось сделать штробы и подрозетник. С тремя метрами штроб, о которых я говорил выше, я погорячился. Точнее горячился перфоратор. У бедняги дико грелся редуктор и пришлось часто выносить его на холод. По этой причине я решил не жадничать и не вести штробу в бок на другую стену.

С одной стороны у меня получилось вот так:

Стена с проводом в штробе

С другой стороны вот так:

Стена с подрозетником и проводом

Тут видно что я решил оставить розетку на той же стене. До этого я хотел сделать её на стене слева. В конце концов и так не плохо.

Не жалейте никогда кабеля. Оставляйте с запасом. Алюминиевые провода любят ломаться и хорошо иметь запас.

Теперь осталось залепить все раствором. Примерно так:

Источник

Розетка вместо звонка. Необычная заявка

Сегодня выполнил необычную заявку. Человеку понадобилась розетка в коридоре для роутера. Нужно было, как всегда, дёшево и надёжно. В этой статье расскажу как я сделал розетку из звонка и зачем. А также покажу ошибку в щите заказчика, которую я увидел совершенно случайно и расскажу что не так. Интересно, что заказчик отказался от того чтобы я исправил ошибки, но это уже другая история.

А с Вами я – Дмитрий, обычный электромонтажник, который ведёт свой блог. Приятного времяпрепровождения!

Осмотр

Осмотр – с него начинается каждая заявка. Для начала посмотрел как сделать розетку над входом максимально просто и дешево. И мне на глаза попался кабель, торчащий из стены над дверью. Далее я спросил пользовался ли он когда-нибудь звонком и планирует ли это делать в будущем. Он сказал, что за 6 лет проживания ни разу даже не задумывался о звонке и в будущем он его ставить не планирует. Тогда я предложил подключить розетку к этому кабелю. На что он согласился.

Как я это сделал

Отключил автомат в щите, который шёл на звонок и освещение в коридоре. Затем вскрыл звонок и соединил в нём 2 провода, а затем собрал звонок обратно. Там ошибиться невозможно. И теперь тот самый кабель, который торчит из стены стал «постоянно» выдавать напряжение в 220 вольт. Осталось только подключить розетку к кабелю и здесь моя работа казалось бы была окончена.

Ошибка в щите

Но тут я вспомнил, что заметил в щите ошибку. И так как эта статья короткая, решил добавить её сюда и прокомментировать ошибки. Вместо АВДТ (дифференциального автомата) в щите кто-то установил 2 однополюсных автомата на фазу и ноль, которые идут на плиту. Так делать, конечно же, нельзя. Потому что если отключится один из этих автоматов, второй останется включённым, а это не безопасно. Хотя в том, что они отключатся я сомневаюсь, потому что подобраны автоматы на 40 ампер с время-токовой характеристикой (ВТХ) «C». Это тоже ошибка, так как там кабель максимум 6-ка на плиту. А на 6-ку идёт 25 А, а максимум 32.

Далее, что я увидел только во время написания статьи. Я даже не заметил это на заявке. Вводной автомат на 50 А, но с ВТХ «D». Вот эта неожиданная встреча. Думаю такая ВТХ для квартиры с обычными нагрузками лишняя. Чтобы вы понимали ВТХ «C» мгновенно срабатывает на токи от 5 до 10 от номинального, когда ВТХ «D» отрабатывает только от 10 до 20 от номинального (иногда встречаются от 10 до 50). Для квартиры это, конечно, много.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Схема подключения дверного звонка на 220 вольт

Замена дверного звонка с питанием 220 переменных вольт обычно не вызывает затруднений, т. к. некий звонок от строителей в коридоре уже висит и новый звонок нужно просто подключить к выходящим из стены проводам точно так же. Но что если стоит задача сделать дверной звонок с нуля, или хочется воспользоваться имеющимся там напряжением 220 вольт в качестве «розетки» для питания чего-то ещё, или же просто разбирает любопытство, зачем здесь из стены торчит 4 провода и два из них скручены. Разбираемся.

Итак, исходная «картина маслом»:

Фото 1. Дверной звонок Сверчок на стене коридора под потолком

Ранее, «от начала времён», здесь стоял такой звонок:

Фото 2. Типичный советский электрический дверной звонок ЗП-220

Но он шибко громко и сразу резко бил по мозгам и посему был заменён на тот современный «Сверчок», что на Фото 1.

Теперь же, в связи с возникшей необходимостью провести электрическую розетку в коридор к входной двери (для питания wi-fi-роутера и дверного видео-глазка), возник вопрос: а нет ли здесь постоянного питания 220 вольт, т. е. фактически «розетки»?

Фото 3. Каково назначение 4-х концов проводов, торчащих из стены?

То, что тот провод, который помечен красным, это фаза напряжения 220VAC, было быстро установлено с помощью индикаторной отвёртки. Ещё факт: это напряжение отключается, если вырубить ЗУ (защитное устройство в электро-щитовой) «верхнего» (которое на люстры, свет) напряжения.

Поначалу кажется, что звонок подключается по следующей схеме:

Схема 1. Кнопка, дверной звонок, 220 вольт

а те же два скрученных провода — это либо заземление, либо просто случайно проходящий мимо ноль электропитания с зачем-нибудь (по сумрачной задумке советских строителей) выходом здесь (например, для питания такого дверного звонка, которому требуется постоянное питание; или может для дверного звонка, совмещённого с ночником).

Эта схема (Схема 1) не правильная. А ведь интернет набит картинками с именно такой рекомендуемой схемой подключения дверного звонка — с проходом фазы через кнопку. (На всякий случай написал «Так делать нельзя. » на картинке, чтобы если кто увидит её с поиска по картинкам и не перейдёт с неё на этот текст, то не вздумал бы делать по сему).

В результате тщательного тестирования напряжений и прозвонки мультиметром, был обнаружен следующий расклад:

Фото 4. Назначение выводов из стены проводов дверного звонка

1. Ноль питания (соединяется скручиванием с одним и проводов, ведущих к кнопке)
2. Фаза питания (переменные 220 вольт синусоидальной наружности и 50 герцовой частоты)
3. Провода , ведущие к кнопке дверного звонка (один из них соединяется с нулём питания, другой — со звонком)

В собранном виде:

Фото 5. Как подключён дверной звонок в советском панельном многоквартирном доме

Таким образом, реализована следующая схема:

Схема 2. Схема (согласно СНиП) подключения дверного звонка

На всякий случай написал на этой схеме «СНиП» (строительные нормы и правила), потому что так оно и есть, так было сделано в доблестные советские времена. Но что здесь, собственно, особенного/правильного? То, что кнопка дверного звонка посажена на нулевой провод, а не на фазовый.

Почему так лучше/безопаснее? Попробую дать своё объяснение. Когда я был маленький… однажды пошёл к приятелю домой и увидел, что у его двери из кнопки дверного звонка вывалилась сама кнопка, так что зияли оголённые контакты. Т. к. особым интеллектом я в детстве не блистал (как, впрочем, и сейчас) , то нажал на эти контакты и меня ударило током. Не сильно так, но будто кто-то за кисть руки схватил.

Тут надо понимать, что током «ударяет» даже несмотря на изолированность вашего тела от земли/ноля, даже если дотронуться только до одного фазового контакта розетки. Почему?

Во-первых, потому что человек является примерно «сферическим» конденсатором и на него может заходить/сходить некоторое количество кулон электрического заряда (в момент прикосновения и далее в силу переменности тока с амплитудой ±310 вольт 50 раз в секунду).

Во-вторых, человек в железобетонном здании является одной обкладкой конденсатора (площадью 2 м 2 ), в то время как вторая обкладка — арматура внутри бетона, который везде вокруг, которая заземлена (может и не заземлена, но в силу размера всей конструкции — около того); и через такой конденсатор переменный ток вполне так себе неплохо идёт (тем более «неплохо», чем меньше расстояние от человека до стен и пола).

Так вот, есть же разница между дотронутся до фазы так:

Во втором случае силу тока существенно ограничивает сопротивление звонка. Иногда вплоть до нуля: сопротивление звонка «Сверчок» с Фото 1 равно 6 МОм, т. е. током не «ударит» вообще. Так, например, у индикаторной отвёртки

Фото 6. Индикаторная отвёртка в разборе

сопротивление 1.2 МОм и, как все мы уже это хорошо знаем, ток через эту отвертку идёт, но совершенно не чувствуется, т. е. не «бьёт».

С советским классическим звонком всё не так однозначно:

Фото 8. Что внутри советского дверного звонка ЗП-220 ГОСТ 7220-66

Внутри стоит электромагнит, катушка, так что её полное сопротивление (электрический импеданс) переменному току по формуле равно 1846 Ом. Вот этого уже маловато… а ведь именно такой звонок был перед кнопкой в том самом моём электро-шоковом детстве.

И, наконец, цель исследования:

забор питания 220VAC на розетку над дверью для питания всяческих мелких полезных около-дверных устройств: интернет-роутера/свича/модема, видео-домофона, базы стационарного радио-телефона.

Комментарии (7):

Я заметил, что у меня дома и люстра подключена точно так же (выключатель стоит на «нуле», а не на «фазе») — т.е. люстра всегда под напряжением, даже когда свет выключен. Почему так? Неужели так правильно? Это же ненужный риск для того, кто полезет менять лампочку… С неё может ударить током? И можно-ли переделать, и сделать «по-человечески», чтобы люстра обесточивалась, когда выключена? Опять же, на сколько я слышал, подобное вредно для современных, светодиодных и других энергосберегающих ламп (а некоторые лампы ещё и мерцать умудряются, даже когда свет выключен, т.к. они всё-равно остаются при этом под током).

Н-да, действительно, я сейчас проверил пробником наличие напряжения на своих выключенных люстрах и оно там есть, т.е. выключатели отключают ноль.
Но ни светодиодные лампы, которые у меня сейчас везде, разные, ни энергосберегайки ранее у меня никогда не мерцали. Правда у меня когда-то был ЭЛТ-монитор, который по ночам свистел, будучи выключенным — оказалось там был большой дроссель и конденсаторы между проводами питания и заземлением, вот через них переменный ток подтекал (на заземление, которое у меня соединено с нулём).
В плане риска при замене лампочек… они ж так сделаны сами по себе безопасно — я всю жизнь менял их даже и с включённой самой этой люстрой, если вечером.
Да, и такой вариант мне кажется правильным: выключатель мы трогаем каждый, день, дети могут поковыряться в нём, а с учётом большого сопротивления современных светодиодных лампочек ток с фазы, прошедший через люстру, небольшой. Ну, а ремонт/замена люстры случаются редко и… заведомо выключаем ЗУ верхней проводки («рубильник» в электро-щитовой).

Офигенная статья, где понятно объяснено, почему размыкание нулевого провода в случае звонка есть не зло, а благо; и что не нужно ругать советских электриков. Автору — респект!
Выходит, при живой фазе (видно отверткой) и звонке виновата кнопка?

Прошу прощения, криво выразился. Проблема в том, что фаза жива, звонок отдельно жив. А нажимаешь на кнопку — тишина. Выходит, в этой ситуации виновата кнопка…

В приборах освещения выключатель ставят в фазу. А в звонках в ноль …, представте себе, что звонок на улице в метрах 5-ти от дома: 5 м фазы под дождем и снегом болтаются…

Пронто! Я не электрик. Сейчас умер звонок в дверь с общего коридора, где стоит камера.
У меня уже есть ему замена.
Но, прийдется вырвать старое, и на скрутке запилить все новое.
Вопрос: Питание на звонок не отключается (если это перед общей дверью с 4 звонками соседей)?
Момент в зачистке проводов, скрутке и изоляции. Сделать по аналогии с тем что стоял.
Есть шансы что шарахнет сильно, если случайно законтачат в руках определенные провода?

Уважаемый автор, Вас не затруднит предоставить ссылку на СНиП и пункт, в котором указано что кнопка звонка должна устанавливаться в разрыв нулевого провода?

Источник