Как увеличить оптический кабель

Тема: удлиннить оптоволокно

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

удлиннить оптоволокно

перешел в МГТС на оптоволокно. Но сильно протупил и попросил мастера всего о 3-х метрах оптоволокна, хотя он мог отмотать хоть 10.
Вщм, оказалось, что этих 3-х метров мне мало, хочется удлиннить. Почитал в инетах. Все пишут про сварку и дорогое оборудование.
Неужели нет никакой хрени, которая бы срастила 2 огрызка оптоволокна?

Ведь один его конец уже втыкнут в МГТСный роутер. Там какой-то разъем. Вот можно было бы найти где-то такой двойной разъем, куда с 2-х сторон втыкаются кабели. Есть ли такое?
Оптоволокно у китаез стоит по паре баксов за метр.
Есть ли варианты?

перешел в МГТС на оптоволокно. Но сильно протупил и попросил мастера всего о 3-х метрах оптоволокна, хотя он мог отмотать хоть 10.
Вщм, оказалось, что этих 3-х метров мне мало, хочется удлиннить. Почитал в инетах. Все пишут про сварку и дорогое оборудование.
Неужели нет никакой хрени, которая бы срастила 2 огрызка оптоволокна?

Ведь один его конец уже втыкнут в МГТСный роутер. Там какой-то разъем. Вот можно было бы найти где-то такой двойной разъем, куда с 2-х сторон втыкаются кабели. Есть ли такое?
Оптоволокно у китаез стоит по паре баксов за метр.
Есть ли варианты?

не знаю, что там у тебя и как — но, в принципе, продаются оптоволоконные патч-корды.

скорее всего нужен оптический каплер и оптический патчкорд. они бывают разных стандартов. сфоткай, я тебе конкретно скажу

из этого рисунка у меня или SC или SC/APC. Визуально разницы не вижу.
у меня зелененький

Источник

Оптоволоконные сети: часто задаваемые вопросы — часть 2

Можно ли и как соединить оптоволоконный (оптический) кабель?

Соединение оптического кабеля осуществляется с помощью специального оборудования для сварки оптического волокна.

• Сварочный аппарат. Показан процесс соединения оптических волокон

Процесс сварки оптоволокна

Ниже показана последовательность как соединяется оптоволоконный кабель между собой

• 
• 
• 
• 
• 
• соединение оптических волокон (оптоволоконного кабеля)
• 
• 

Последовательность сварки оптического волокна

Как подсоединить оптоволоконный кабель? Соединитель оптоволоконного кабеля (оптических волокон).

Оптоволоконный кабель подключается с помощью коннекторов к SFP модулям.

Чаще всего используются следующие типы разъемов:

• SC, APC, одномодовый, 1.5 м;
• SC, UPC, одномодовый, 1.5 м;
• LC, UPC, одномодовый, 1.5 м.

• 
• 
• 

Оптические пигтейлы

• 
• SFP-модуль (трансивер) DMC-G01LC
• 
• 
• 

SFP модули

Схема соединения оптоволоконного кабеля и витой пары

Схема подключение оптоволоконного кабеля к витой паре

Как удлинить, нарастить, укоротить оптический (оптоволоконный) кабель?

Ниже будет показан пример, как удлинить оптоволоконный (оптический) кабель

• Место установки розетки
• Планируемое место установки встроенного слаботочного щита, куда будет подводиться оптоволокно
• Процесс сварки (наращивания) оптического волокна
• Запас кабеля уложенный в гофру, для последующего крепления в штрабе и на потолке.

Перенос оптической розетки в квартире

Пример перетяжки оптического кабеля от распределительного щитка Белтелеком до нового места установки оптической розетки

• Вывод кабеля из распределительного щитка на площадке за потолком (армстронг)
• Прокладка кабеля за потолком в трубе ПВХ
• Ввод оптического кабеля
• Прокладка оптического кабеля в квартире по потолку в гладкой трубе ПВХ
• 
• Установка оптической розетки

Перетяжка оптического кабеля

Удлинитель оптического (оптоволоконного кабеля).

Кроме сварки оптического кабеля, для удлинения можно использовать оптический адаптер и подключить к нему патч-корд требуемой длины. При таком способе соединения, относительно сварки оптоволокна, будет очень большое затухание сигнала в месте соединения.

• Оптический адаптер
• Оптический патч-корд

Материалы для удлинения оптического кабеля

Как подключить оптоволоконный (оптический) кабель? Подключение к оптоволоконному кабелю.

Аналогичный вопрос, что и соединение оптического кабеля — см.выше.

Как вставить оптический кабель?

Аналогичный вопрос, что и соединение, подключение оптического кабеля — см.выше.

Источник

Лайфхак: как удлинить оптический кабель Toslink (цифровой звук)

Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда шнур для подключения того или иного устройства слишком короткий. Столкнулся с этим и я — только шнурок оказался не простым, а оптическим, а именно цифровым аудиокабелем типа Toslink. Кабеля из комплекта свежеобретенных активных колонок не хватило, чтобы дотянуться до места установки колонок, а у нового большей длины цена кусается. Да к тому же за ним надо ехать, а лениво.

Помимо «родного» кабеля у меня давно валялся еще один — от минидискового плеера, но он еще короче. А что если. Да ну, это ж оптика, ее не скрутишь и не спаяешь. А если просто приставить выход одного шнурка ко входу другого? Попробовал, подключил один кабель к колонке, другой — к компьютеру, приставил конец одного к концу другого — есть звук! Дальше лишь дело техники.

Нужно только подобрать кембрик, надевающийся с усилием на штырек разъема, в котором находится оптоволокно. Лучше черный, чтобы внешняя засветка не влияла. Надеть на штырек одного разъема, отрезать лишнее и впихнуть в него же штырек другого разъема, чтобы концы оптоволокна сошлись встык.

Сейчас наверняка набегут аудиофилы, которые скажут, что все это ерунда и звук испортится. Нет, не портится — цифра есть цифра. Во всяком случае, в моем случае с мультимедийными колонками со встроенным усилителем класса D, которые по определению не High End.

автору на заметку, существуют соединители для оптоволоконных коннекторов. стоят копейки.

Ответ на пост «Сам взял тряпку и помыл. »

Меня очень удивило что данный пост взлетел, т.к. на пикабу популярны мнения о том что посудомойки, кондиционеры и тд все это блажь, лишние траты и много других «фактов», почему не стоит покупать ту или иную вещь, а если и покупать, то самую дешевую.

Почти всегда приходится лезть на самое дно комментариев, чтобы обсудить с человеком плюсы и минусы очередного устройства, которое еще не приобрел сам. Из совета одного пикабушника узнал о существовании электрошвабры, из данного поста увидел реальные плюсы и задумался о покупке сушки для белья.

Быть может стоит создать сообщество аля «Лига комфорта», где пикабушники будут делиться опытом эксплуатации того или иного девайса (и не только)? Все-таки лайфхак это немного не о том (других подходящих сообществ так же не обнаружено). Главный вопрос в правилах пикабу и как тут будет трактоваться реклама. Ну и будет ли это интересно авторам и читателям или это все фантазии.

Ставлю без рейтинга, дабы пост не утонул и заинтересованные лица увидели его.

Сам взял тряпку и помыл.

Недавно были посиделки . Было несколько семей. И как-то зашла тема о бытовой технике, которая автоматизирует домашние дела, типа робот-пылесос и посудомойка. И тут один чел просто начал жестко топить за ручной труд. Нахер посудомойка — я горчичным порошком отмою идеально. Нахер робот пылесос — сам возьму пылесос, потом тряпку и сам уберусь. Нахер сушка для белья — развешу на обычную сушку. Всё это баловство и мракобесие.

Хотя, чувак держит несколько точек по мелкому ремонту, изготовлению ключей и т.д. Деньги присутствуют. При чем, сам-то он не делает ничего по дому, всё жена — и зачем ей освобождать время?

Спорили долго, никакие аргументы об удобстве и освобождении времени вообще никак не влияли. И тут сразу вспоминаются комментаторы под постами (не обязательно на пикабу), у которых аналогичные взгляды — сам помой тряпкой пол, сам помой посуду и приводят многочисленные минусы этой техники, хотя сами они никогда ей не пользовались. От этого у меня слегка подгорает — не знаешь, зачем обсираешь?

Возможно, помогу части людей решиться на покупку и использование подобной техники краткими отзывами. Основная мысль — освобождение большого количества времени, которое очень дорого становится с возрастом. Особенно для работящих людей.

Посудомойка — вообще считаю лучшее изобретение человечества после стиральной машины автомат. Особенно, большая. Можно складывать посуду в течение дня, ставить вечером на таймер и утром после пробуждения разгружать. Идеально.

Минусы посудомойки, о которых говорят:

— зачем мыть там 3 тарелки? Ну собсно, 3 тарелки + 3 комплекта приборов + 3 стакана + посуда, в которой готовилось + разделочная доска. Нормально набралось? Вот и ответ.

— дорогие расходники. Не соглашусь. 100 таблеток по акции за 1100 — 11 рублей за таблетку, не дорого. Соль 200 рублей на месяц примерно. Ополаскиватель бутылка около 300 рублей мне хватает на полгода.

Плюсы явные перечислять даже и не надо. Тут и так понятно. Экономия часов времени, экономия воды колоссальная, идеально отмытая посуда — особенно кристально чистые прозрачные стаканы впечатляют.

Минус только в том, что тефлоновую посуду лучше не мыть, т.к. смывается покрытие постепенно.

Робот-пылесос — и особенно моющий. Открыл для себя недавно. Это пушка. Он собирает СТОЛЬКО пыли, что даже страшно подумать чем мы дышим в квартире.

Минусы, о которых говорят ярые противники.

— дорого. Не сказал бы, отличная модель стоит 23-25 тыс. руб.

— не эффективно. Возможно, если сам пылик стоит до 10 тыс.

— замудренное использование. В хороших моделях достаточно в смартфоне кнопку нажать.

По плюсам — экономия времени опять же колоссальная. Особенно, если квартира большая. Мойка явно главный плюс. Пылесос сначала засасывает пыль и потом протирает тряпкой пол. Никаких разводов, идеально.

Сушка для белья — все, кто начинает ей пользоваться, думают: «Почему я не купил её раньше»? Это шикарная вещь.

Минус, про который все говорят — это конечно цена. Достойная модель стоит больше 40 тыс. Однако, плюсы стоят своих денег:

+ экономия места. Напольная сушка для белья намного больше места занимает. Если нет возможности сушить на балконе — особенно актуально.

+ исключение глажки белья примерно на 95%. После сушки абсолютное большинство белья уже разглаженное. Особенно если вытащить вовремя)) когда складываешь тёплую одежду, она разглаживается идеально. Исключение — постельное бельё, немного мятое после сушки.

+ качество одежды после сушки. Одежда мягкая, приятная к телу, приятно пахнет. На полотенцах поднимается ворс и они становятся как из магазина.

+ из белья выдувается огромное количество пыли, волос и лишнего ворса, который уже отвалился. Можно класть пледы на холодную продувку и они становятся свежие и чистые.

+ опять же, экономия времени. За полдня можно постирать и высушить 3-4 стирки.

+ не испаряется в помещение огромное количество воды из одежды.

Единственный минус, т.к. с одежды снимается лишний ворс, она быстрее теряет цвет и истончается.

Парогенератор. Тут особо не буду расписывать, но вещь реально достойная. Гладит идеально. Никакой утюг так не гладит. Еще один плюсик к экономии времени на глажку)

В итоге, сорян за такой большой пост, но, думаю, для многих будет полезно. У меня лично получилось постепенно купить эти девайсы и теперь мы тратим на уборку минимальное количество времени. Т.к. мы с женой работаем 5/2 — особенно актуально.

Теперь есть шутка: задолбался уже с утра — запустил пылесос, запустил стирку, запустил сушку, запустил посудомойку)))

Всем желаю пользоваться благами цивилизации и не тратить время на муторную уборку)

Забыл добавить — на очереди приобретение робота мойщика окон))

Копировальщик MIFARE за 220 рублей

Продолжаем серию постов про метки rfid и способы их записи.

Пост Копируем ключ от домофона MIIFARE телефоном MCT вызвал немалый интерес читателей. Был описан способ копирования ключей с помощью телефона на android на заготовки CUID MCT. Следующий пост был продолжением. Продолжение поста «Копируем ключ от домофона MIIFARE телефоном MCT» Копирование заготовок с помощью pn532 и телефона с OTG на заготовки ZERO. Этот будет, про простейшую сборку самого дешевого копировальщика MIFARE 1k.

Для считывания и записи mifare существует много устройств. Первое, что приходит на ум proxmark3. Штука действительно крутая, мультитул в мире меток RFID.

Не менее популярным является считыватель ARC122.

Но внутренний еврей не хочет переплачивать. Поэтому выбираем копировальщик на pn532. А вернее плату — модуль для проектов на ардуино и других микроконтроллеров. У него есть режим HSU или UART. С ним то мы и будем работать. Подойдет такой модуль.

Чтобы связать его с телефоном или компьютером, нам понадобится переходник USB-UART. Любой, например.

Подключение проще некуда. На плате нам нужны 4 пина, VCC, GND, RX, TX. Они подписаны. Подключать к соответствующим на переходнике. Только RX и TX зеркально. RX-TX, TX-RX. Все, наш копировальщик готов. Для полноценной работы с компьютером в идеале нужно поставить что нибудь на linux, например kali. Но мы же ленивые жопы, а настройка копировальщика с windows, тот еще геморрой, да и работа в терминале может отпугнуть. Поэтому ловите архив с удобной программой. https://cloud.mail.ru/public/mdnR/BrMf2jJGv

Использую копировальщик с компьютером, мы можем читать незашифрованные метки, зашифрованные зная ключи (пост про сниффер здесь Копировальщик mifare 1k / сниффер), а также писать заготовки CUID MCT. Еще можно записывать ZERO, но увы, с помощью этого ПО изменить UID не выйдет.

Если имеется в наличии телефон с поддержкой OTG, то записать ZERO получится без проблем. Помимо этого, будут доступны две атаки для взлома ключей. Ссылка на пост вначале.

А вот мой вариант. Модуль чуть дороже правда.

Переключатель режимов работы выпаял. Теперь UART без возможности смены. Припаял провода к плате.

Нанес клей под переходник и припаял к плате pn532. После припаял проводки к переходнику.

Еще подклеил и покрыл лаком.

Такая мини инструкция. Делов на 20 минут. Затраты минимальные. Если не стоит сверхзадач, покупать proxmark3 не обязательно. А arc122, так тем более. Научим каждого пикабушника делать копии любых ключей и карточек СКУД за копейки .

Спасибо за плюсы, подписки и обсуждения в комментариях. Другие мои посты на эту тему можно посмотреть по тегу RFID или в моем профиле. Там же есть мой контакт.

Студийные микрофоны своими руками

Некоторое время делаю студийные микрофоны по схеме RODE NT1-A, хотел бы с вами поделиться тем что получается.

Сначала заказываем микрофоны, от них мы возьмем корпус, и капсюли, я беру капсюли с мембранами с двух сторон что бы получить дальше режимы работы Омни Кардиоиду и Восьмерку, это превращает наш будущий микрофон из NT1-A практически в NT2-A.

На JLCPCB денег нет по этому делаю платы сам, я их делаю на чпу станке потому, что он у меня есть.

Распаиваем все детали по схеме и крепим все в корпус.

Микрофон получается на 2х платах, одна плата это Усилитель, вторая — полляризация +60V на переднюю мембрану -60 на заднюю для получения восьмерки, что бы получить круг надо замкнуть обе мембраны на +60.

Капсюли я заказывал у разных продавцов, по этому и Звук у них немного разный.

Первое песнопение было ужасно, решил перезаписать)

Самодельный микрофон Rode

Дорогой ламповый микрофон Se Electronic Z5600II

Петь не умею так что простите.

Следующий буду делать по схеме Neumann U87, если кому то интересно — обязательно здесь напишу, вот кстати заготовочка.

Удивительные акустические колонки-вот где до сих пор изобретают велосипед

Мы все привыкли к классическим акустическим колонкам, которыми нынче завалены торговые центры. Для обычного человека это всего лишь красивые ящики с установленными в них динамиками. Вся разница для него в динамиках: в крутых, но дорогих или попроще, но дешевле.

Между тем, вот уже целый век, инженерная мысль раз за разом изобретает новые акустические системы, желая добиться идеального качества воспроизведения. Предлагаю подивиться необычным результатам этого поиска.

Практически параллельно с развитием классических динамиков развивались и электростатические громкоговорители. Заметно выигрывая в одних параметрах, существенно проигрывают в других. Тем не менее и у «статиков» есть свои поклонники, особенно среди любителей «лампового» звука

Еще один тип плоских колонок-планары. В качестве излучающей звук поверхности используется тонкое полотно, покрытое слоем майлара, для движения которого используется решетка и пленка с закрепленными проводниками. Не смотря на необычность конструкции? колонки выдают весь спектор Hi-Fi звука. Для примера колонки Magnepan Tympani-выглядят как ширмы.

Интересная разработка фирмы MBL– углеволоконные излучатели Radialstrahler

Как утверждают редкие счастливчики,, слышавшие эти колонки в реальности-так не умеет передавать звук ни одна другая акустическая система в мире. Поверим им на слово-нам купить такое все равно не грозит в ближайшей пятилетке.

Была мода на динамики с квадратными диффузорами. У них заметно лучше качество передачи звука меньше искажения. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили новшеству конкурировать с классическими динамиками.

Поиски лучшего корпуса для гашения звуковых волн привели инженеров фирмы Bowers & Wilkins к необычной конструкции -домика улитки. Оказалась именно сужающаяся труба идеальна для этих целей, ну а для компактности трубу завернули в спираль.

Вот по мнению инженеров Bang & Olufsen конструкция идеальной акустической колонки должна быть совершенно другой

Еще одно направление в создании акустических колонок-всенаправленные модели. По утверждению создателей именно распределение на 360 градусов является залогом создания идеальной объемной картины звука. Пример: колонки Benvenuto итальянской фирмы AlkemiaVero.

Это только в области технологий и принципов, а сколько еще вариантов классических колонок?

Вариантов дизайна корпуса, марки, типа динамика и комплектации просто бесконечное множество. Причем каждый производитель будет утверждать, что его колонки самые лучшие в своем классе:

Пока у меломанов есть большие деньги, ассортимент новинок от создателей не оскудеет.

Ленточный ВЧ (Ribbon tweeter) DIY(колхозим сами)

Увидел в какой то около аудиофильской статье про некие ленточные ВЧ излучатели, стало интересно как оно работает. собрал прототип, на нем исследовал разные намотанные самостоятельно согласующие трансформаторы и влияние площади ленты с прочими параметрами. Скажем так много спорных моментов.

Но в целом девайс рабочий и можно делать на неодиме, с целью получить чувствительность хотя-бы выше 95дБ. Берем значит швеллер 30Х30 из конструкционной стали, и мебельный щит в одном из известных магазинов строительных материалов. На базе того же магазина есть мастерские, за недорого очень много станков дают на поюзать. Напилил там детальки корпусов. Толстовата досочка. 16 мм по моему.

Собирал в таков вот варианте магниты. Смысла нет на всю дину их делать, как по мне. работает активно только средняя часть ленты.

Остатками эпоксидной смолы склеил будущие корпуса.

Прикинул как оно будет то.

Протестировал на 5 разных трансформаторах. О них чуть позже(отдельный гемор с ними)

Доклеиваем дерево чтобы заполнить зазор и слегка увеличить КПД излучателя.

Шлифуем наждачкой и красим корпус на балконе.

И теперь о трансформаторе!

1. Мотать на феррите. Проницаемость 6000НМ (до 30кГц работает). На нем получилось оптимально по диапазону, захватывает примерно от 4кГц и до 22кГц стабильно (выше 15 не слышу, смотрел осциллографом). Выше не тестировал, нечем такой сигнал подать. Зависимость простая -> Выше проницаемость — ниже частотный диапазон. 3000НМ работает уже до 100кГц но начиная примерно с 8-10кГц, что уже многовато для нижней границы ВЧ излучателя. Кольца от компьютерных БП можно, но КПД будет крайне низким и о чувствительности даже в 80дБ там речи не идет, частоты не измерял так как влом было с этим возится.

2. Самое главное — соотношение числа витков первичной и вторичной обмоток в зависимости от согласуемого сопротивления.

Пляшем тут от числа витков первичной обмотки, на которой нам надо получить сколько то Ом сопротивления(не меньше 4 Ом обычно) для подключения ее как нагрузки к усилителю. Я брал 4 Ом (шелковые ВЧ в колонках с таким импедансом), это 130 витков 0.16мм (4м) намоточным проводом (есть просто катушка его) на сердечнике с сечением 28х6х9мм. Далее по формуле согласования сопротивлений(картинка ниже). Где Z1 — сопротивление первичной обмотки, Z2 — сопротивление ленты (у меня 0.08 Ом). N1 — число витков первичной обмотки, N2 — число витков вторичной обмотки.

Первая формула сверху — исходная. Вторая по которой считаем витки вторичной обмотки. Взято из какой то статьи про идеальный трансформатор. ( https://studfile.net/preview/2702764/ ). И как показала практика формула верна.

3. Намотку вторичной обмотки нужно производить жгутом из нескольких жил исходя из таблицы для скин эффекта(проникновение тока на 0.46мм при частоте 20кГц). То есть несколькими проводами диаметром до 0.9 мм каждый. Я мотал жгутом из 30 жил по 0.16мм(других нет). В принципе 2х-3х жил по 0.7мм вполне хватит как я думаю даже с запасом. знающие посчитают сами на какой ток вторичка нужна, я делал на глаз и по коэффициенту преобразования.

4. Надежно это всё заливаем эпоксидной смолой для фиксации катушек. Для чего и почему? — А просто на мощностях ближе к 20-30Вт катушки начинают сами звенеть причем довольно слышно.

Про трансформатор всё. Вот формулы:

Вот готовый, без заливки пока и пересчитанный на 260 витков (8м 2х0.16мм первички) и 35 витков вторички той же шиной. С запасом по мощности. ну как мне кажется =)

Покрасил модули слегка пыльнув баллончиком на балконе для вида. Контактные площадки прилепил до этого. Прикрутил крепление в виде алюминиевого уголка 25х25, главное при сверлении отверстий не попасть в магнит =) и лучше это делать до их установки разумеется, а не так как я. Устал стальную стружку вычищать с магнитов.

Крепление под прижим ленты очень простое. Площадка из фольгированного и залуженного текстолита + прижим из того же алюминиевого профиля с прокладкой из силикона(водопроводная какая-то в том же магазине).

Отжимаем у жены немного фольги для запекания и хитрое устройство для гофрирования волос. Ранее была куплена фольга 14мкм но в сравнении с обычной 10мкм разницы не заметил, так что всё равно. Может быть разница и есть из-за массы ленты, но она видимо за границами рабочего частотного диапазона. Гофр решил так сделать — на 5см возле магнитов плоский участок, остальное как подвес. Можно и всю гофрировать (разницы не заметил), можно и не гофрировать и пустить в натяг (поднимется нижняя граница частоты причем заметно). Гофрировал холодным устройством чтобы не изменить механические свойства фольги.

Модуль в сборе. Батарейкой определил полярность. Плюс там где при подаче + напряжения с батарейки лента движется на слушателя. Лучше брать немного севшую, а то лента сильно прыгает. Так же в трансформаторе отмечаем начала обмоток. Соединяем + входа(от усилителя) с началом первички, и + выхода на ленту с началом вторички. Фазировка это важно!

Прицепил это всё в хреново прокрашенный корпус, и остался доволен звучанием. Добавило деталей, диапазон по ВЧ заметно шире и всё такое. Очень годно звучит не смотря на колхоз. В сравнении с купольниками от wharfedale VR-100 сильно заметная разница.

Будем считать эти излучатели бэта прототипом будущих крутых ленточных ВЧ.

По деньгам вышло сравнительно не дорого, примерно в 1.5к на материалы.

Феррит 2 кольца 28х9х6 — 300р

Мебельный щит 1х0.5м — 200р

Швеллер 30х30 — 400р

Обработка дерева и металла в мастерской своими руками — 200р/час (я уложился)

Уголок алюминиевый 25х25х1м около 200р

Краска в баллоне любая — 200р

Остальное всё(намоточная проволока, изолента, фольга, обрезки текстолита и саморезы и т.п.) были в наличии от старых проектов.

Спасибо за внимание.

Жду советов по доработке или переработке сего девайса =)

«Даром преподаватели…» или с помощью моделирования восполняем пробелы в знании азов электроники

В минувшем году у меня наступило осознание того, что слова популярной песни Аллы Борисовны относятся ко мне.

Похоже, что в юношеские года: «Даром со мною мучился самый искусный маг». Многие азы из мира электроники я так и не усвоил.

Было принято решение взять «какую-нибудь книжку» по теме. К сожалению, учебник по микропроцессорной технике был заброшен уже на 40 странице. Оказалось, что просчитать в уме значения на выходе всяческих цепочек из логических элементов, триггеров, шифраторов, мультиплексоров для меня сложновато, поэтому чтение книги превращалось в пытку с 10-ти минутным залипанием над каждой схемой в попытке понять почему именно на выходе триггера получается «1» или «0».

Однако, недавно мне в руки попался контроллер (Canny 3 tiny), который программируется без единой строчки кода. Программа для него представляет собой схему, на которой размещены всё те же элементы: логические блоки («И», «Или», «Не» и т.п.), триггеры, сумматоры и так далее, которые остаётся только между собой соединить.

Вы спросите: «Почему я ни с того ни с сего пишу про какой-то контроллер?».

Оказалось, что в среде разработки программы для контроллера есть режим симуляции схемы, в котором можно потыкать все эти элементы, задать значения на входах и посмотреть, что будет на выходе. Это очень сильно облегчает восприятие учебного материала.

Думаю, что программа изначально не задумывалась разработчиками для обучения азам электроники. Некоторые моменты могут быть неочевидными, поэтому я решил поделиться с вами парой примеров такого необычного её применения.

Для начала нам понадобится сама среда разработки CannyLab. Её можно бесплатно скачать на сайте разработчиков. Среда разработки представляет собой .zip архив. Её не нужно устанавливать, достаточно просто распаковать архив и запустить файл cannylab.exe. Права администратора не требуются, а значит программу можно использовать, например на компьютерах с ограниченными правами пользователя. На момент написания статьи актуальная версия среды разработки была 1.41.

На Windows 10 у меня выпадет предупреждение SmartScreen о том, что программа взята из неизвестного источника, не бойтесь и смело нажимайте «Выполнить в любом случае». Я проверил папку встроенным антивирусом, ничего подозрительного не нашел. Да и после её использования я проверял всю систему в автономном режиме, тоже ничего подозрительного не нашлось.

Прежде, чем мы перейдем к описанию программы и примеров работы, я должен предупредить, что не являюсь в данном вопросе специалистом и просто делюсь своим небольшим опытом . Вдруг кому будет польза.

Начнем с простейшего. Перетащим, какой-нибудь элемент, запустим симулятор, введём значения на входы и посмотрим, что будет на выходе.

Запустите программу, выберите любой контроллер (я выбирал для своего Canny 3 tiny, но думаю это не принципиально)

Выберете элемент «Логическое умножение» и перетащите его на свободное пространство справа.

Нажмите один раз левой кнопкой мыши (ЛКМ) на зеленые квадратики и растяните линию для вывода (синюю) потом нажмите 2 раза ЛКМ, чтобы линия зафиксировалась. Проделайте так со всеми входами и выходами.

Нажмите на иконку в виде красного жука, после чего откроется симулятор

В режиме симуляции нажмите правой кнопкой мышки (ПКМ) на синие линии идущие ко входу, выберите опцию «Установить значение».

Обратите внимание, что ввести значение можно в разных форматах (символьном, бинарном, шестнадцатеричном), но мы выберем привычный нам десятеричный формат и введем любое значение.

Повторим туже самую операцию для второго входа, запустим симуляцию и посмотрим, что же получилось на выходе. Для запуска симуляции нажмите на кнопку в форме треугольника (как на картинке).

Как видим, на выходе вполне ожидаемо получается единица.

Можно построить и более сложную схему.

Обратите внимание, что если в данной схеме на вход «R» триггера подать «0», то триггер установится один раз и не будет сбрасываться при изменении значения на входе «S». Собственно, именно этого наглядного представления мне не хватало, пока я читал учебник. Именно поэтому я и решил написать для вас статью.

Давайте попробуем сделать пример со счетчиком и убедимся, что его показатели изменяются в режиме реального времени.

Мы используем детектор переднего фронта в паре со счетчиком. Детектор дает единичный импульс если сигнал на входе изменится, например, с «0» на «1».

Следующий импульс пойдет, когда мы обнулим сигнал на входе детектора, после чего снова подадим любое значение больше нуля

Ну и напоследок давайте разберем примеры с изменением представлением чисел в разных форматах записи. До этого мы вводили десятичные значения, но можем легко переключиться и в бинарный формат.

Блок конвертора позволяет число «10», представленное в двоичном формате, разложить на отдельные составляющие. На выходе значение «1» будет появляться только у соответствующего разряда числа.

Второй блок «Побитовое ИЛИ» — суммирует в бинарном формате два числа. Обратите внимание, что в случае, если у обоих чисел в каком-нибудь разряде значение «1» при суммировании единица не переноситься в следующий разряд.

Кстати, с помощью Wine среду разработки Cannylab, можно запустить и в ОС Linux. Эмулятор при этом вроде работает без сбоев.

Как я уже указал в начале статьи, Cannylab вряд ли предусматривался для обучения азам электроники (и информатики), поэтому набор элементов не так велик, как хотелось бы.

Наверняка есть какие-то opensource инструменты, выполняющие похожий функционал, но мне попался именно этот.

Программа бесплатная, мало весит, не требует установки, быстро загружается, а главное позволяет побаловаться с основными видами триггеров. Как раз то, что мне было нужно.

Возможно, Cannylab пригодиться небогатым учебных заведениям и кружкам энтузиастов, как платформа для организации лабораторных и практических занятий. Это всяко лучше, чем просто что-то чертить в тетрадке (как было в годы моей юности).

P.S. Схемку из этой статьи можно скачать у меня в GitHub.

Ремонт портативной колонки JBL Flip 3.

Принесли вчера студенты в ремонт портативную колонку JBL Flip 3 с поставленной задачей — «поменять разъем зарядки». Долго шушукались, видимо собирая монеты по сусекам у кого сколько осталось с обедов и в конце-концов ушли. ) Первичный осмотр выявил отсутствие половины винтов и небольшие трещины с торцов корпуса, видимо падала и не раз. Дело привычное, менять micro-USB в акустике, подумалось мне, быстрее и проще чем в смартфоне, но не тут то было.

Сняв торцевые мембраны и крышку с кнопками управления, загрустил. Все переходные отверстия с кабелями и шлейфами залиты компаундом, причем каким то сухим и дрянным. Разъемы USB и audio правда сидят на отдельной платке, но кабель от нее идет внутрь корпуса внатяг. Плюс «кто то» уже лазал внутрь, судя по следам олова на пластике,компаунде и отлетевшем с мясом дросселе, шлейф платы управления был аж расслоен от нагрева и часть индикаторов не работала. Погрустив, что быстрым ремонтом здесь не пахнет, да и объявленной ценой тоже, стал проводить дальнейшую диагностику, а по сути ремонт. Перед этим поинтересовался стоит ли вообще сие чудо таких трудозатрат, цена колонки в интернете «порадовала»- 6000-7000р за «оригинал» ! Как оказалось есть и масса китайских поделок (отличаются даже внешне).Озадачился. за что ? Наверное издает сие чудо небесные звуки ? ) В общем любопытство взяло верх и после окончания рабочего дня решил ее расковырять. Был заменен USB-разъем без вытягивания кабеля из корпуса, с матом, но эффективно.

Вставляем зарядку, видим потребление 800мА, заряд идет, колонка сама включается, издает глубокий басовитый звук заводящегося дизеля (я чуть не отпрыгнул с матюгами) и на этом заряд прекращается, потребление по нулям. Черт, халявы не будет, придется сидеть дальше. ( Прозвонив, разъем до платы стал зачищать компаунд и разбирать ее полностью, дело в цепях зарядки/питания и скорее где-то трещины.

К слову говоря, перед этим полазал в интернетах и обнаружил что у всей серии портативной акустики JBL куча проблем с питанием. Много жалоб на прекращение заряда через 5-20 секунд, деградировавшие аккумы, неисправность контроллера заряда, отлетевшие дроссели и так, по мелочи. Причем информации по ремонтам ноль, многие сервисы тупо предлагают нести к ним на замену какого то контроллера и стоить это будет от 2000р до 3500р. или менять аккум, который еще и поискать придется. Ну что ж, с халявой снова пролетаем, придется напрягать мозги самому )

Кто-то наверное начнет чекрыжить такой подход в своих комментах, типа «халявщики», «что за подход !», но уверяю вас и коллеги меня поймут, что это стандартный подход в любом сервисе, где работа поставлена на поток, типовуха и наработки — наше все ! И за информацию даже приходится платить деньги ) Иначе тупо не заработаешь, штудирование мануалов и даташитов, изучение принципа работы той или иной китайской поделки конечно в почете и приходится этим заниматься, но сжирает уйму времени, а его всегда не хватает.

Ну так вот . Разложил потроха в одной плоскости, собрал и снова подключил. чуда не произошло, потребление 800ма — 10 секунд, потом 0,00ма. Берем плату, снимаем криво припаянный дроссель, достаточно массивный (частая проблема этой серии-отлетает при ударе) Под ним вырвана часть дорог, восстанавливаем и прокладываем каптоновым скотчем, припаиваем.

Дальше осмотр под микроскопом обвязки вокруг контроллера MP2637, который является универсальным контроллером заряда/питания — «highly-integrated, flexible, switch-mode battery charger with sstem power«.

Под микроскопом внешне вроде все целое, но пайка какая то корявая и серая , пропаиваю по периметру микросхему контроллера и всю мелочь вокруг него и упсссс. отлетел один кондер С4, точнее его половинка.

Открываю даташит на контроллер и по нему подбираю емкость 100nf похожих типоразмеров. Судя по описанию кондерчик этот стоит в цепи переключения режимов работы контроллера, на 19-ой ноге — MODE.

Пропаиваем все остальные подозрительные букарахи, даже прозваниваем некоторые из них, собираем снова все на плоскости, поминаем бога Халяву и включаем . Рычанье дизеля, прыжок на кресле, заряд по приборам 870ма. ждем. заряд не падает. замеры на батарее минуты 2, заряд медленно и верно растет, ток стабильный 870ма. Оставил все в таком виде погоняться, а тем временем выдернул расслоившийся шлейф кнопок и заменил его, немного доработав на новый от какого то ноута. Припаял антенну блютуз. Наковырял несколько похожих саморезов для корпуса. За час работы изменений не произошло, колонка стабильно заряжается, подключается по синезубу, кнопочки работают, звук вроде как без хрипежа, но без корпуса судить сложно о его качестве, впрочем это уже другая песня. На ночь оставлять это хозяйство работающим не стал, ну его нафиг, литий штука нервная. Соберу все с утра и буду договариваться о «сверхурочной» работе )

Утром собрал колонку и оказалось что для такой пукалки у нее очень глубокие низа и вцелом неплохой звук ! Любителям «зеленых» и велосипедной акустики наверное бы понравилась ! )

Не знаю, что сподвигло меня написать этот пост, наверное свободное время субботы во время дежурства на приемке. За многа букаф не пинайте, надеюсь информация по этой «типовухе» будет полезна коллегам. По правде говоря, если принесут вновь подобное чудо, всилу геморности разборки и дифицита контроллеров (а их все таки приходится менять, судя по постам коллег, специализирующихся на подобных ремонтах) даже не будем брать. но раз уж назвался груздем. )

Источник