Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?
Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:
- 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
- обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
- вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
- диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат
Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).
Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.
У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?
Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:
- духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
- розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
- в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А
При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.
Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.
Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.
Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.
И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.
Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.
Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.
Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).
Ставите на место рамку или декоративную крышку.
Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.
И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.
Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.
Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.
Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).
Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.
И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.
При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:
- медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
- розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
- провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода
Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.
Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 
Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.
Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.
С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:
- фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
- нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
- жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”
Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.
Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.
После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.
Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.
Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.
Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.
А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?
Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:
- духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
- кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели
Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 
Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.
Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.
Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.
Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.
Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.
Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 
Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.
Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.
Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:
Источник
Нарастить кабель для варочной панели/духовки
Чем можно нарастить трехжильный кабель для духовки/варочной панели?
Сечение — 6 квадратов (по словам строителей), кабель — черный, плоский.
Или лучше не заморачиваться и поставить розетку?
Какую розетку покупать — на нашел ничего подходящего.
Подключаться будет Electrolux, встройка — зависимый комплект.
Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40. Обычно они идут в комплекте с вилками. Для скрытой или открытой проводки будете брать — это ваше дело. Для скрытой долбить надо, коробку монтажную ставить. Зато из стены будет меньше торчать. Продаются на любом рынке или магазине.
avmal написал :
Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40. Обычно они идут в комплекте с вилками. Для скрытой или открытой проводки будете брать — это ваше дело. Для скрытой долбить надо, коробку монтажную ставить. Зато из стены будет меньше торчать. Продаются на любом рынке или магазине.
ОК, а какая марка кабеля нужна для соединения варочной панели с вилкой — та же?
Поставьте гибкий резиновый кабель КГ 3х4.
А, вообще-то, варочные панели идут в комплекте со шнуром и вилкой. Может вам останется только заменить вилку.
avmal написал :
Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40.
Гадость эти ваши РШ/ВШ, особенно новоделы. Уж лучше клеммник на 40 Ампер.
Не совсем они и гадость, если их использовать как положено, т.е. не включать и не выключать под нагрузкой. Не устраивает советское — можно поставить Legrand. Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках .
avmal написал :
Не совсем они и гадость, если их использовать как положено, т.е. не включать и не выключать под нагрузкой.
Ага. А еще не бить, не обливать водой и не нагружать током более 0,5 номинального.
avmal написал :
Не устраивает советское — можно поставить Legrand. Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках .
Да за каким вообще хвостом электроплите разъемное соединение? Ее что, из квартиры в квартиру тягать будут?
avmal написал :
Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках .
На 40А? Практически нет.
варочные панели идут в комплекте со шнуром и вилкой
Да ладно? Ни разу не слышал о таких, но чем чёрт не шутит.
Кстати, а чем они отличаются, кроме маркировки? Визуально ну очень похожи.
Slawa написал :
клеммник на 40 Ампер
На 50 ещё лучше. 
BK_man написал :
зависимый комплект
К примеру, NYM 3*6 или ВВГ-нг того же сечения.
А если надумаете поставить розетку, то можно ПВС — продавцы будут долго недоумевать, если Вас не устроит 3*4:
«-Все ставят — и ничего!»
Slawa Ага. А еще не бить, не обливать водой и не нагружать током более 0,5 номинального.
Я бы при всем своем желании не смог бы бить или обливать розетку, которая стоит на стене под кухонной мебелью.
Да за каким вообще хвостом электроплите разъемное соединение? Ее что, из квартиры в квартиру тягать будут?
По квартирам ее тягать ни к чему, а для ремонта проще вынуть вилку из розетки, чем лезть в клеммник, а потом, как обычно, при подключении путать концы .
avmal написал :
Я бы при всем своем желании не смог бы бить или обливать розетку, которая стоит на стене под кухонной мебелью.
Следует ли это понимать так, что под кухонной мебелью РШ/ВШ — не гадость? Даже новоделы? 
avmal написал :
По квартирам ее тягать ни к чему, а для ремонта проще вынуть вилку из розетки, чем лезть в клеммник, а потом, как обычно, при подключении путать концы .
Я считаю для электроплиты приоритетной задачей обеспечение надежности работы, а не мифическое удобство ремонта. Что ремонтируем — стену белим? Так в любом случае плита отодвигается на длину шнура, а не к соседу в квартиру.
Slawa написал :
Я считаю для электроплиты приоритетной задачей обеспечение надежности работы, а не мифическое удобство ремонта. Что ремонтируем — стену белим? Так в любом случае плита отодвигается на длину шнура, а не к соседу в квартиру.
Бытовую технику при помывке принято обесточивать. Пример помывки — духовка жиром забрызгалась.
У Леграна есть розетки на 40А? Не нашёл таких в каталоге. Подскажите,пожалуйста,где купить. Очень хочется чтоб красивенькая была. А то эти РШ/ВШ только под мебель и прятать — а там розеткам не место.
Брейгель написал :
У Леграна есть розетки на 40А? Не нашёл таких в каталоге. Подскажите,пожалуйста,где купить. Очень хочется чтоб красивенькая была. А то эти РШ/ВШ только под мебель и прятать — а там розеткам не место.
Если у вас техника встроенная — то только там и место розеткам (естественно только тем, который для подключения этой самой техники — духовки, стиралки, посудомойки, холодильника). Эти розетки делают в пределах 10 см. от пола чтобы можно было, сняв цоколь кухни, до них добраться — не выдвигая при этом мебель.
BK_man написал :
Бытовую технику при помывке принято обесточивать
Двухполюсный коммутационный аппарат на линии для стационарного подключения — это само собой разумеющееся.
Если розетка хорошо запрятана — тоже.
Автора предупредить забыли. 
BK_man написал :
Бытовую технику при помывке принято обесточивать.
Автомат в щитке для этого и предназначен. Плюс УЗО (очень рекомендую), которое так и так ежемесячно проверять кнопочкой «Тест» — нажал на капу и пошел мыть духовку. Уверяю, при таком раскладе безаварийная работа плиты продлится дольше, чем при дергании РШ/ВШ.
Брейгель написал :
У Леграна есть розетки на 40А?
И не только — обратите внимание на промышленную серию.
Slawa написал :
кнопочкой «Тест» — нажал на капу и пошел мыть духовку.
А потом заново устанавливать на её дисплее время, поскольку тупые буржуи не допёрли поставить туда приличный конденсатор.
Arr написал :
А потом заново устанавливать на её дисплее время, поскольку тупые буржуи не допёрли поставить туда приличный конденсатор.
Ага. Меня тоже часы в микроволновке достали.
Почему нет?
Slawa написал :
Меня тоже часы в микроволновке достали.
Почему-то модно в таких девайсах делать часы, которые для синхронизации используют сетевую частоту — вот и уходят они до 15 минут в сутки.
Наверное все-таки ионистор?
Слово «промышленный» вызывает в воображении такой живописный дизайн.
Или с внешним видом всё нормально, а термин относится главным образом к числу циклов, которое выдерживает механизм?
Serg написал :
Наверное все-таки ионистор?
Хм, а ионистор разве не вид конденсатора?
ВТБ! написал :
Или с внешним видом всё нормально, а термин относится главным образом к числу циклов, которое выдерживает механизм?
К надежности и мощности.
Slawa написал :
Хм, а ионистор разве не вид конденсатора?
А конденсатор разве не радиодеталь? Почему бы тогда не посетовать, что в микроволновку не поставили приличную радиодеталь.
Serg написал :
А конденсатор разве не радиодеталь?
Да-да, а «радиодеталь» разве не «фигня с ножками».
Думается мне, что далеко не во всех часовых применениях требуется ставить именно ионистор (а можно еще вспомнить и аккумуляторы). Кое-где хватит и электролита.
Serg написал :
Почему-то модно в таких девайсах делать часы, которые для синхронизации используют сетевую частоту — вот и уходят они до 15 минут в сутки.
Serg, так и хочется смайлик поставить. Сетевая частота просто обязана поддерживаться очень точно (и так и делается). В условиях Единой Энергетической Системы малейший сбой в частотах может привести к крупным авариям на электростанициях, ибо генераторы должны работать синфазно. Иначе они превратятся друг для друга в потребителей. До «15 минут в сутки» — это просто нереально.
Mars написал :
Serg, так и хочется смайлик поставить.
Хочется не смайл поставить, а просто материться. Прежде чем излагать почерпнутые в институте (и неправильно понятые) знания столь безапелляционным тоном, стоило бы хотя бы на частотомер посмотреть.
Mars написал :
Сетевая частота просто обязана поддерживаться очень точно (и так и делается).
Она поддерживается очень точно одинаковой в пределах ЭС, то есть равной на всех участках единой энергосистемы. Но числовое значение частоты по всей энергосистеме может кол*****ся. Нормальным (в смысле — обычным) для наших сетей является значение (точность — до десятых) 49,5 Гц.
Mars написал :
До «15 минут в сутки» — это просто нереально.
Это как раз очень точная оценка ухода часов, синхронизируемых от сети 49,5 Гц.
Slawa написал :
в пределах ЭС, то есть равной на всех участках единой энергосистемы. Но числовое значение частоты по всей энергосистеме может кол*****ся.
А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?. Причем на каждом участке строго одинаково? Сговор источников энергии синхронизироваться на частоте отличной от стандарта? Или синхронизация глючит у всех в одинаковую сторону на одинаковое значение?
Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00 чем поддерживать синхронизацию по участкам на разных частотах.
В чем я не прав?
Slawa написал :
Нормальным (в смысле — обычным) для наших сетей является значение (точность — до десятых) 49,5 Гц.
Ой, ли? В отклонение пять сотых, вроде бы, укладываются.
Часы на минуты не врут, во всяком случае.
Не Европа, конечно, но и не прежние колебания.
Mars написал :
А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?.
Еще раз, для тех, кто в танке — все параллельно работающие источники электроэнергии должны быть синхронизированы, то есть работать с одинаковой (в пределах допусков) частотой, напряжением и фазой (углом сдвига фаз, если угодно). А вот числовое значение частоты/напряжения для синхронизации системы может быть задано операторами. То есть диспетчер может дать команду изменить частоту для всей системы параллельно работающих источников электроэнергии. Для простоты понимания проблемы советую побаловаться с парой дизель-генераторов (включенных параллельно) в ручном режиме. Им можно, если есть необходимость, задать частоту и 48 и 52 Герц (в зависимости от модели диапазон изменения частоты может меняться).
Mars написал :
Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00
Регулирование частоты в пределах норм позволяет, насколько помню, регулировать потребление электроэнергии и проводилось в целях ее экономии. Но с этим лучше к умным книжкам.
ВТБ! написал :
Ой, ли? В отклонение пять сотых, вроде бы, укладываются.
Часы на минуты не врут, во всяком случае.
Не Европа, конечно, но и не прежние колебания.
Да, виноват — мои данные примерно 5 летней давности (как, вероятно, и замер ухода Serg’а). Сейчас, возможно, подходят иначе — будет под рукой частотомер — посмотрю.
Источник
