Источник

как удлиннить кабель теплого пола?

Здраствуйте.
имеем: кабель ТП двухжильный, длиной 14 метров.
Проблема такая:

• В ванной сделали теплый пол, уложили сверху плитку. Но оказалось, что кабеля маловато, и получилось так, что как раз возле умывальника — холодный участок без кабеля.
  В этом месте плитка пока не положена, есть возможность разрезать кабель и добавить один — два метра к имеющимся 14-ти.
  Можно ли так сделать, будет ли нормально работать, как думаете?
  .
  я думаю так. мощность немного упадёт, но не критично. А учитывая, что мощный кабель предназначенный для укладки в стяжку, расположен непосредственно под плиткой — то это наверно даже и к лучшему. Правильно?

Сделать так можно, но при условии, что Вы покупаете такой же длины двухжильный кабель этого производителя и добавляете небольшой кусок. Общая мощность и на погонный метр однозначно упадет, поэтому добавляйте не более 10%. Так при вставке 1м с 18 Вт/м будет 15, при вставке 2м с 18Вт/м будет 14.
Если кабель уложили в ванной на 2 кв.м, то шаг у Вас достаточно большой до 15 см и при близком расположении к поверхности, сразу под плиткой будут чувствоваться холодные зоны, если зона теплого пола не превышает 1.5м, тогда в целом будет хорошо и достаточная мощность прогреть пол при отсутствии теплоизолятора.
Сообщите точную площадь уложенной зоны теплого пола и добавочной, и все будет ясно.

Грэй написал :
В ванной сделали теплый пол, уложили сверху плитку. Но оказалось, что кабеля маловато, и получилось так, что как раз возле умывальника — холодный участок без кабеля.
В этом месте плитка пока не положена, есть возможность разрезать кабель

1. Вот тут не совсем понятно. У Вас часть кабеля пока не закрыта плиткой, или как? Доступ к концевой муфте есть? Наращивать планируете от нее или от холодных концов?
2. Двужильные кабели бывают с двумя тепловыделяющими жилами и с одной (вторая обычный провод). Не говорю уж про саморегулирующий, его он тоже можно назвать двухжильным. Уточните марку кабеля.
3. Поддержу Ilun , уточните площади.

Gru , площадь не знаю, не мерял , да это уже неважно, шаг укладки 8-10 см, если мало или много — не исправишь.
Теперь нужно заполнить кабелем незаполненный участок, примерно 1\4 м2.

Gru написал :
Вот тут не совсем понятно. У Вас часть кабеля пока не закрыта плиткой, или как? Доступ к концевой муфте есть? Наращивать планируете от нее или от холодных концов?

у меня незакрыт плиткой часть нагревающего кабеля, там и планирую наращивать. Холодные концы закрыты.
.
В магазине консультировался с продавцом, он советует взять кусок кабеля и подключить параллельно с имеющимся. Но минимум который можно купить — это 6 метров, а мне надо 2 метра.
Марка кабеля — «селхит» .

Если холодные концы уже закрыты плиткой, то как Вы добавите параллельно другой кабель? К тому же минимум 6м не уложите на такой маленькой площади, будет черезчур много по мощности. Только вставка от нового, точно такого 15м кабеля на эту площадь. Все кабели имеют разное сопротивление на разной длине, если Вы отрежете от 6м готового кабеля -2м и сделаете из него вставку, то в общем система не будет правильно работать, разные участки будут по разному греть. Так Ваша вставка перегорит, а на остальной площади кабель будет выделять 5Вт/м.
Второй вариант, если можно подсоединится к регулятору, то выложить на участке 0.25кв.м кабель 4м с мощностью 10Вт на погонный метр.

Ilun , спасибо огромное!
сделаю наверно, по последнемку вашему варианту. .. И подскажите пожалуйста, как вы рассчитали что мощность должна быть 10 Вт на п.м., а то я законы Ома -Кирхгофа уже подзабыл)

Грэй написал :
В магазине консультировался с продавцом, он советует.

Магазин, это, конечно, хорошо. Но почему бы не поговорить непосредственно с дилером. У Ceilhit есть сайт, там есть раздел «контакты» и телефоны. Вообще, идея нарастить нагревательный кабель у меня вызывает отторжение. Вскрывать заводскую заделку, мастерить самодельную муфту без опыта, это как то неправильно.

Грэй написал :
у меня незакрыт плиткой часть нагревающего кабеля, там и планирую наращивать. Холодные концы закрыты.

Совсем совсем закрыты? Может есть возможность подключиться к терморегулятору, пройдя по внешней стене. Или проложить кабель-канал, обыграв его дизайнерским решением. Подключаться, хоть параллельно, хоть последовательно лучше там где обычный провод.
Посмотрите в сторону более типовых решений, например 2 м саморегулирующего кабеля с мощностью

20-30 Вт при 20 град. (THERMON BSX 8-2 или 10-2), мат для подогрева зеркала (не пленка, а тонкий мат, например Devimat DSVF 48 на 0,36 кв. м; отсоединяем кабель от подложки и укладываем как удобнее) или, как правильно заметил Ilun , 4 метра Deviflex DTIE-10 с его 10Вт на метр. И параллельное соединение в терморегуляторе.

Грэй написал :
И подскажите пожалуйста, как вы рассчитали что мощность должна быть 10 Вт на п.м., а то я законы Ома -Кирхгофа уже подзабыл)

Очень просто. Исходя из

150 Вт на кв.м., Вам на 0,25 кв.м требуется

37 Вт. Можно положить 2 метра кабеля с 20 Вт на погонный метр, но таких нет (кроме саморегулирующих). Исходя из имеющегося ассортимента выбираем 10 Вт на погонный метр и длину 4 м.

Поддерживаю Gru, что без профессиональной установки муфт на врезке лучше не браться, тут муфты от своих монтажников иногда приходится переделывать, а если Вы новичок, то может не получиться. Паралельте другой кабель или мат с существующим в месте подключения к терморегулятору.

Ilun написал :
Паралельте другой кабель или мат

ок, так и сделаю.
Gru , спасибо что разжевали тупому

Ilun написал :
муфты от своих монтажников иногда приходится переделывать, а если Вы новичок,

я не новичок, я лампочек уже не однин десяток поменял. А какие могут быть сложности при монтаже муфт? — надёжный контакт, хорошая и очень хорошая изоляция, ( вт.ч и от влаги), жаропрочная изоляция — ччто забыл? Делать муфты сейчас уже не буду, просто интересно ).
п.с. А за исполнителями всегда глаз да глаз, это везде так.

Тема ремонта электрического нагревательного кабеля, поиск и устранение неисправностей достаточно широка, требует специального оборудования и навыков работы с ним. Но хотелось бы рассмотреть устройство и установка ремонтных муфт на поврежденные участки нагревательного кабеля. С такими проблемами часто сталкиваются специалисты по укладке плитки, демонтажа и заливки стяжки. Очень часто (99%) при демонтаже плитки и сбития уровня стяжки случается невольное повреждение кабеля, т.к. это скрытая проводка или о наличии системы теплого пола не сообщается. Можно место повреждения сделать самому или вызвать специализированный сервис, но в любом случае поврежденный кабель нельзя оставлять в таком состоянии, даже замотав изолентой. Это не спасет ситуацию, все равно придется со временем переделывать, разбивая красивую дорогую плитку. Так нагревательный кабель с поврежденной изоляцией, но целой нагревательной жилой, в сухой стяжке может работать месяцами, даже несколько лет, но стоит в это место попасть влаге, так вода заходит под оболочку кабеля, начинает своё разрушительное действие при работе кабеля, понижает сопротивление изоляции с 10GOm до минимума, что приводит к срабатыванию защитной автоматики или отгоранию кабеля.
Об автоматике. Все производители нагревательных систем, как обязательное условие, требуют установку устройства защитного отключения (УЗО) для защиты от поражения электрического тока и как противопожарная защита. Так имея систему теплого пола, работающую во влажном помещении, крайне необходимо обезопасить себя. И те строители, которые укладывают нагревательные пленки в плиточный клей в ванных или сырых помещениях крайне подвергают опасности заказчика. Скажете, чем и хороша пленка, что с повреждением полоски, она продолжает работать, не как резистивный нагревательный кабель. Да это так, но тогда если вода попадет в это место, то на поверхности вырастает фазное напряжение, опасное для жизни и при касании к заземленным частям получаем весь её потенциал. Пленки, как правило, не имеют заземляющего проводника, так что УЗО, если оно стоит в щите управления, может не сравнить утечку тока в системе на определенной площади, а только общую при касании к конкретному заземлению, что может быть и поздно. Если я нахожу место повреждения резистивного кабеля на участке до 10см, что составляет снять одну-две плитки для ремонта, то с нагревательными пленками гораздо проблематично в поиске неисправности без экранирующего провода и соединительные зажимы холодных концов также выходят из строя. Отсюда вывод, пленки имеют право на жизнь, но только в сухих помещениях и по своей мощности, способу монтажа, в основном под деревянное покрытие.
Соединительные муфты, где переходит силовой кабель в нагревательный, каждый производитель делает по своей технологии, используя различные материалы. Если взять для рассмотрения кабельную продукцию DEVI, то резистивные нагревательные кабели делятся на одножильные, с двумя холодными концами для подключения к терморегулятору и двухжильные, с одним силовым трехжильным кабелем к регулятору и концевой муфтой, замыкающей нагревательные жилы в конце нагревательного кабеля. Провода нагревательного мата отличаются от нагревательного кабеля только размером внешнего диаметра 4.5мм с 7.4мм двухжильные и 3мм с 5.8мм одножильные. Каждая заводская длина кабеля это готовая секция со своим расчетным сопротивлением и выделяемой мощностью. Её нельзя обрезать как вздумается или удлинять по своему желанию, иногда такое наблюдал у горе монтажников. Это только саморегулирующийся кабель можно отрезать по своей нужной длине. Некоторые это путают. От готовой секции резистивного кабеля можно укоротить не более 10% длины кабеля, что иногда вынуждено необходимо сделать при ремонте. И ремонтная муфта при правильном исполнении не ухудшит характеристики кабеля, он не потеряет своей мощности. Иногда при исключении небольшого участка кабеля, он только становится мощнее, так как уменьшили его общее сопротивление. Следует учитывать, что более ста позиций нагревательного двухжильного кабеля имеют не симметричные нагревательные жилы, т.е. одна нагревательная, а вторая обратная низкого сопротивления. Поэтому при установке ремонтной муфты на сечение и структуру нагревательных жил нужно обратить внимание. Старые по выпуску нагревательные кабели DEVI имели пластиковые соединительные муфты, сейчас выпускают только клеевые термоусадочные с пластиковым сепаратором для разделения проводников внутри. Так старые муфты со временем работы кабеля в воде, начинают затекать и разрушаются, замыкая внутри.
В продаже у дилеров нагревательных систем имеются специальные ремонтные наборы из гильз и клеевых термоусадок или коробочек с эпоксидным клеем. Если у Вас сложности с установкой термоусадок при нагревании с помощью промышленного фена, то можно воспользоваться эпоксидкой, которая заливается на готовое соединение кабеля в так называемый гробик и является отличным изолятором от проникновения влаги и герметичным соединением. Я в отличие от готового набора, пришел к своим материалам и технологии изготовления ремонтной муфты. Так если внимательно посмотреть фотографию, то видно, что каждая соединительная гильза имеет внешний пластиковый диэлектрический изолятор. В гильзу в внутренним диаметром 1.5 или 2.5мм входит наконечник на нагревательном или силовом кабеле для увеличения качества и площади соединения. Гильза зажимается клещами с плавными губками, чтобы не раскалывало изолятор, а плавно обжимало по длине гильзы. П образные клещи могут продавить изолятор и есть возможность, что при попадании влаги, например обратной из под внешней оболочки при затекшем кабеле, понизится сопротивление изоляции между гильзами или экранирующим заземляющим проводом со всеми последствиями. Поверьте кабель может натягивать влагу на значительное расстояние до 5м при долгом нахождении в воде. Далее соединение экранирующей защитной оплетки соединяется не такой же оплеткой, а отдельным проводом в изоляторе с соединением снаружи кабеля. Что исключает продавливание наружных термоусадок, при нагреве, экрана на соединительные гильзы внутри. А если делать муфту из ремонтного набора, то там предоставляются обычные гильзы без диэлектрического изолятора. Они закрываются тонкой термоусадкой, что увеличивает общую длину муфты для смещения их при монтаже в сторону и которая является их изолятором, но термоусадки при нагреве размягчаются и возможен пробой при сильном сдавливании гильз внешней термоусадкой. Такая проблема встречается в заводских муфтах нагревательного мата, где нет внутри пластикового, разделяющего жилы сепаратора. Минимум высоты муфты, но возрастает опасность её выхода из строя. Сверху по очереди зафениваются две клеевые термоусадки, не тонкостенные, с перекрытием в 1см одна другой и промежуточным полным остыванием и затвердеванием без изменения положения. Иначе возможно отслоение выступившего клея с оболочкой кабеля.
Конечно нужно проверить после ремонта мегомметром на 2500В сопротивление изоляции кабеля и убедится в его надежности. Если сопротивление изоляции при таком напряжении менее 50МОм, это говорит о наличии влаги в кабеле, а в несколько Мегаомм о возможном другом повреждении. Эксплуатировать такой кабель нельзя, а его работа только вопрос времени. При меньшем напряжении мегомметра может увеличиваться сопротивление изоляции кабеля, что не дает обьективную оценку состояния кабеля и тем более никакой тестер это сделать не сможет, только замер сопротивления и целостность нагревательной жилы.
Важный момент при монтаже нагревательной системы. Кабель не должен резко поворачивать после соединительной муфты, минимум сантиметров 15-20. Так при работе происходит термическое расширение и сужение оболочки кабеля, его хождение. И эта деформация может вырвать тонкую нагревательную жилу в гильзовом соединении в муфте или приведет к отслоению клея в муфте с проникновением влаги и её пробою. Такое может случиться также на малых длинах кабелей, где очень тонкий, как волос, нагревательный проводок. Нельзя при размотке кабеля с бухты его тянуть за соединительную муфту или холодные концы.
В общем как-то так.

Спасибо. Очень интересно. Сами написали?
Позвольте несколько вопросов:

• Вы ставите дополнительную гильзу с диэлектрической «юбочкой». Эта самая «юбочка» не мешает потом при утягивании термоусадкой?
• То что организуются дополнительные точки соединений кабель-гильза-гильза-гильза-кабель, вместо штатного кабель-гильза-кабель, это ничего?
• Ваше сомнение, что без разделителя, в ходе осаживания, может повредится изоляция соседнего провода, может устраниться просто насадкой на фен?
• У Вас встречаются две цифры 50 MOm и 10 GOm. Разница между ними на два порядка. А вроде и то и то хорошо. Поясните?

Источник