Как правильно удлинить кабель антенны рации

Не хватает длины кабеля антенны, как увеличить?

Бытует мнение что длинна кабеля автомобильной антенны должна быть строго определенной (Одни источники утверждают что порядка 366 см, другие что 390 см). Но на самом деле это не совсем так:

Врезные антенны установленные стационарно на автомобиль. Входное сопротивление большинства антенн выпускаемых серийно равняется 50 Ом и не имеет реактивного сопротивления. Кабель который идет в комплекте с такими антеннами (RG-58) так же имеет сопротивление 50 Ом. Это значит что длину кабеля можно изменять, если вы не укладываетесь в предоставленные производителем 4 метра.

Магнитные антенны. Как правило имеют входное сопротивление близкое к 50 Ом, и не имеют реактивного сопротивления. Но они электрически не связана с кузовом машины. Тем не менее, кузов машины является противовесом такой антенны и электрическая связь должна быть для корректной работы. Емкостной связи магнита с кузовом на частотах CB диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Как известно из теории, линия передачи произвольного волнового сопротивления, равная или кратная половине волны по длине, работает повторителем импеданса, — то есть, активная и реактивная составляющие сопротивления на входе этой линии зеркально повторяются на ее выходе без каких-либо изменений. На корпусе аппаратуры, к которой подключена магнитная антенна, в идеале присутствует потенциал кузова Вашей машины. Для того, чтобы передать этот потенциал на основание антенны, достаточно соединить ее линией, длиной в половину волны, с аппаратурой. Линия эта будет образована экраном кабеля и кузовом машины, в непосредственной близости от которого кабель проходит. Таким образом оптимальная длина кабеля магнитной антенны стоит в пределах 360-390 cм, или кратной этому размеру. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить, так как кабель перестает быть полволновым повторителем импеданса.

Хотелось бы сразу отметить, что все вышеперечисленное имеет отношение только к исправным и технически грамотно установленным антеннам. Мы категорически не рекомендуем спаивать напрямую антенный кабель. Это делается через специальные переходники или кабель меняется целиком. Компания Радиосила осуществляет регулировку длинны кабеля, а так же предлагаем удлинитель с переходником с ориентировочной стоимостью от 500 рублей.

Следите за новостями в наших группах:

Источник

СиБирЬ

Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение Lexusovod » 16 мар 2014, 16:39

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение тарас » 16 мар 2014, 16:49

мыло: tarasu@bk.ru
аська: 300232494
скайп: taras788

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение Транспортер » 16 мар 2014, 16:55

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение тарас » 16 мар 2014, 17:04

мыло: tarasu@bk.ru
аська: 300232494
скайп: taras788

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение Сбой » 16 мар 2014, 17:50

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение 533-гранит » 16 мар 2014, 18:00

По существу она и так не работает, поэтому пофигу. А если по феншую, то удлинить еще на 1\2 лямды или сразу взять цельный кусок равный 1 целой лямды.(длина волны) На сиби это примерно 11м, не забываем умножить на Кук в кабеле. Итого получится около 3.5-4м один кусок и 7-8м следующей длины.

Жуть

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение Lexusovod » 17 мар 2014, 08:27

533-гранит писал(а): По существу она и так не работает, поэтому пофигу. А если по феншую, то удлинить еще на 1\2 лямды или сразу взять цельный кусок равный 1 целой лямды.(длина волны) На сиби это примерно 11м, не забываем умножить на Кук в кабеле. Итого получится около 3.5-4м один кусок и 7-8м следующей длины.

Жуть

а почему следующий кусок 7-8 метров?
Для кабеля RG58 Кук=0,66. Лямбда=11 м.
L=1/2*11*0,66=3,63 метра. (1 кусок)
Следующая длина снова те же 3,63 метра. Или я в чем то не прав или не так Вас понял? Может Вы имели ввиду уже с учетом предыдущей длины?

Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Теория конечно эт здорово, но практика ценнее)) Есть люди, кто удлинял кабель? Каким образом и как при этом изменялся КСВ?
И где можно приобрести кабель и разъемы PL-259 и SO-239 сразу в одном месте у нас в городе? Есть ли смысл менять весь кабель целиком или можно вставить вставку посредством PL-259 и SO-239?

Re: Можно ли удлинить кабель магнитки Т3-27?

Сообщение 533-гранит » 17 мар 2014, 11:28

Да, длина «должна» быть кратна этому размеру. Тогда сопротивление нагрузки — антенны, как бы копируется, переносится на начало кабеля. А так как выходной разъем передатчика «заземлен», то конец кабеля включенный в саму антенну тоже оказывается как бы «заземлен». Половину работы по заземлению берет на себя магнитное основание.

Для такой установки, трансивер должен иметь короткий контакт корпуса с массой кузова, в идеале через монтажную пластину. Кабель идущий к антенне будет под ВЧ напряжением (для жизни не опасно но надо учитывать взаимовлияние при такой прокладке). Для такой, никакой антенны, все до лампочки делай что хошь
Можно еще применить такой фокус. В месте сращивания кабелей, сделать коротенький отвод от оплеток и «посадить» на кузов. Если удлиняющий кабель подключать через разъем, предусмотреть надежный контакт на корпусе разъемов и соединить накоротко с кузовом.(разъем для межблочного соединения) Тогда длину добавочного кабеля можно брать произвольно.

Источник

Как правильно удлинить кабель антенны рации

Страница 1 из 3

1

2

3

>

Здравствуйте, други!
Появилась тут необходимость удлиннить провод сибишной антенны, чтобы разместить рацию с комфортом. Думал, купить будет запросто, ан нет. Не нашёл предложений. Что-то одно проклюнулось, но аж 9 метров, аж в ЕКБ и за 1500 руб, что уже совсем пошло.
Теперь, собственно, вопросы (они же варианты решения).
1. Разрезать родной провод и сделать вставку. Какой провод нужен? Надо полагать, у них есть маркировка и т.д. Хотелось бы такой операцией не уменьшить потребительские свойства антенны и рации.
Плюс способа в том, что тогда можно будет протащить провод в штатные отверстия на кузове, не ковырять новых дыр и не заминать уплотнители.
2. Купить удлиннитель. Но негде! Если кто-то продаёт, с удовольствием рассмотрю предложения.
3. Сделать из куска провода и разъёмов. Как правильно называются разъёмы, через которые антенна стыкуется с рацией? Знаю, что они стандартные, но маркировку так и не нашёл.
Опять же, какой нужен провод?

У меня есть бухта замечательного микрофонного провода, украденная из студии звукозаписи. Провод двужильный, каждая жила в самостоятельной полимерной изоляции, поверх жил идёт плетёный экран из тонкого медного волоса, поверх — общая изоляция. Сечение провода не помню, но жилы достаточно тонкие.
Подойдёт ли такой провод?
При установке разъёмов, + и — цеплять на жилы? Или + на жилы (жилу), а — на экран?
Для справки: из этого провода у меня удлинитель на 220. Цепляю к нему инструмент, в т.ч. сварку. Держит нормальною.

Буду рад любым советам и практической помощи!
Заранее спасибо, добрейшие!

Это КММ, кабель микрофонный симметричный и ясен пень он никак не подойдет. Подойдет RG-58, которым все антенны СиБишные и подключены, его как грязи, раньше из него локалки делали до века витой пары и любой 50 омный коаксиальный кабель типа РК-50-хххх (чем толще тем лучше, но недо в ногу толщиной покупать ), которого тоже как грязи.

Вон в «Буром мишке», 18 рублей за метр, в чем проблема?

Источник

Ошибки при установке автомобильной антенны для рации.

При установке автомобильной антенны следует помнить – даже если вы купите самую лучшую антенну и поставите её в неудачное место, её эффективность упадёт в несколько раз. Если нет возможности установить антенну идеально из-за её длинны, лучше купите антенну короче, но установите её правильнее.

В приведённых ниже примерах, будут рассмотрены неправильные способы крепления антенн, которые значительно ухудшают качество связи в несколько раз.

Важно помнить, что купленная антенна, это только половина, вторая половина – ваш автомобиль. Антенна для рации должна настраиваться непосредственно на том автомобиле, на котором будет эксплуатироваться. Если вы попросите настроить антенну при продаже, то после установки на автомобиль, вам придётся вновь её перенастраивать. Если антенна настроена, и её переносят на другой автомобиль — она перестаёт быть настроенной, также, если вы измените угол наклона антенны – она также становится ненастроенной. Ошибкой также будет установка антенны для Си-Би радиостанции по аналогии с антенной для магнитолы – под наклоном. Все антенны Си-Би диапазона разрабатываются для вертикальной установки, и именно в этом положении они обладают максимальной эффективностью.

При установке антенны на автомобиль, часто допускается одна из основных ошибок – установка антенны производится без массы. Люди стараются поставить антенну как можно выше, и как можно прочнее её закрепить, но не задумываются о массе. В итоге часто получаются следующие ситуации: антенну врезают в пластик, антенну устанавливают на конструкции, не имеющие контакта с корпусом автомобиля, специально изолируют антенну от кузова.

Если автомобильная антенна установлена без массы, максимальное направление излучения и приёма получает большой угол к горизонту. Это приводит к большому количеству сетевых помех от автомобиля, и значительно снижает дальность связи. Некоторые же люди, почерпнув информацию, что масса нужна, начинают прикручивать разнообразные жилы, пытаясь создать массу, не задумываясь о том, что такие провода очень сильно изменяют круговой характер диаграммы направленности, также сильно меняется и согласование антенны. Всё это приводит нас к одному выводу – если вы не знаете как правильно, или не уверены, обратитесь к профессионалам, которые установят и настроят вашу антенну согласно оптимальным параметрам.

Тут мы видим крепление антенну на дужке зеркала. К самому креплению нет претензий, но на данном автомобиле MAN нет массы на зеркале. В этом случает допустимо установить короткую и толстую массовую жилу, до болта крепления зеркала.

В данном случае, антенна была установлена на пластиковое крепление зеркала, и брошена жила на болт. Более правильным было бы установить антенну в предусмотренное место – под козырьком. Жила, которая используется, слишком тонкая, и у неё слишком большая длинна.

Источник

Установка антенны самостоятельно или как избежать типичных ошибок.

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая «лучшую» антенну, не ставьте ее в «худшие» условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине — это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина — это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в не настроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в не настроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны «без массы». Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

• антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
• антенны, врезанные в пластик;
• умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие — малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна «масса», начинают кидать всевозможные «массовые жилы», не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения — один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

Установка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении «массы». При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие «землю». Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые владельцы раций, по изучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант «улучшения» не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль — Freightliner («американец»). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса «радиостанция-усилитель».

• Применение усилителя при не настроенной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт усилителем на не настроенной антенне.
• Использование длительное время усилителя на не настроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
• Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлемые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
• Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин. ) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба «Крик») большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
• Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
• Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
• Продавцы не дают на них гарантии. ;
• Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом «через болт», действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол — хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залить литол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч — это лишнее, т.к. в этом «мешке» наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую супер связь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электрический контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) — то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Источник