3 способа подключения греющего кабеля к сети при обогреве водопровода.
Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.
Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье. 
Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.
Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.
Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным. 
Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего “криминального” в этом нет.
Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.
Источник
Углеродный теплый пол (на основе китайского кабеля): под плитку
Речь в этой статье пойдет об углеродном греющем кабеле, который я купил на АЛИЭКПРЕСС (по рекомендации одного матерого плиточника). На его основе я делал электрический теплый пол в двух зонах (на кухне и на балконе). Как уверял меня этот мастер, что пол буквально волшебный — нагревается за считанные минуты (в два раза быстрее аналогов), потребляет почти в два раза меньше электричества (чем полы на основе металлического кабеля), работает от обычных терморегуляторов, а также стоит дешевле. Я сам в начале не верил, что он реально будет работать, но после года эксплуатации, замеров потребления и нагрева. Был реально удивлен. В общем, мне есть, что вам рассказать, будет и видео версия в конце …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Вначале я хочу всем сказать, что я делал углеродный теплый пол именно под плитку. Под ламинат или под линолеум — допускаю что его можно положить. НО! Этого должен допускать сам производитель, на упаковке так и должно быть написано.
Электрический теплый пол
В квартирах в основном используют электрические теплые полы на основе металлического кабеля. Лично я сам его использовал до прошлого года. Обычно его устанавливают между стяжкой и плиткой, в плиточный клей. Идет он на матах или просто кабель, термодатчик идет под ним.
Все бы хорошо, но есть три глобальных минуса, лично для меня:
- Потребление у него (мягко сказать) не малое, около 150 — 200 Вт/м2
- Цена такого варианта, стоимость почти в 6 раз дороже.
- Нагрев, он медленнее, чем у углеродного собрата. А чем медленнее нагревается, тем больше электричества расходуется
В целом я устанавливал такие теплые полы под плитку, на старой квартире и в этой. Проблем они больших не доставляли
Углеродный кабель
Как я уже говорил, брал на АЛИЭКСПРЕСС (то есть он китайский). Сопротивлением брал 33 Ома, сам кабель называется 12K. Это сейчас самый распространенный вариант. Конечно есть и 66 Ом, и другие сопротивления, но они не проверенные временем. Именно этот, мой плиточник брал уже много раз, у разных продавцов и проблем не было.
Брал самый большой моток в 100 м, обошелся он мне около 1700 рублей (что уже намного дешевле). 100 метров углеродного кабеля хватает примерно на 10 – 12 квадратных метров. Если брать обычный металлический вариант, то уже 6 квадратных метров, стоит около 6000 рублей, то есть 10 м 2 – 10 000 рублей, что примерно в 6 раз дороже!
Углеволокно представляет из себя: центральную часть – это собственно и есть углеродные (или как многие называют карбоновые) нити, они тонкие и мягкие, чем-то похожи на стержень карандаша (только не ломаются, а гнутся в разные стороны).
Верхняя часть (оболочка), сделана из фторопласта, выдерживает температуру в 200 градусов Цельсия. Кабель тонкий примерно 3 мм диаметре, достаточно хорошо гнется
Насчет потребления. Тут работает немного другая логика, нежели с металлическим теплым полом. У углеродного кабеля, чем больше отрезок — тем меньше он потребляет электричества (так 100 метров берут всего около 20Вт).
Вы сейчас подумаете вот он идеальный вариант, а вот нифига, он практически не греется, дай бог до + 10 градусов дойдет.
Чтобы вам добиться нормальной температуры, нужно делать отрезки по 10 – 15 метров:
- 10 метров потребляет – около 140 — 150 Вт, но и греется уже до 68 градусов
- 12 метров – примерно 110 — 122 Вт, разогрев + 48 градусов
- 15 метров – около 90 — 95 Вт, греется до + 31 градуса
Замеры примерные + — 2 Вт.
Также хочу вас предостеречь, отрезок в 6 метров, потребляет примерно 250Вт, но разогревается мгновенно до + 200 градусов, дальше оплетка начинает гореть. Это опасно! Не рекомендую отрезки под плитку менее чем 10 метров.
Как соединяется? Понятно, что просто соединить его с металлическим кабелем от проводки не получится, еще раз повторяю углеродный кабель — мягкий. Поэтому в комплекте идут полые гильзы, а также термоусадочные трубки.
Крепится очень просто, вставляем с одной стороны гильзы, зачищенное от изоляции углеволокно, с другой стороны зачищенный кабель питания проводки. Далее все это обжимается плоскогубцами (или другим инструментом), одевается термоусадка и подплавляется. В итоге очень прочное и безопасное соединение
Устанавливаем под плитку
У меня было три зоны под плитку. Это прихожая, кухня (перед гарнитуром), а также балкон (который я присоединил к залу, но потери тепла через пол, там реально самые большие). В прихожей решил сделать обычный теплый пол, на металлическом кабеле, в остальных зонах углеродный. Так сказать сравнить, ведь углеволокно использую первый раз, и было немного страшновато.
Так как углеродный кабель тонкий (3 мм диаметр), его реально удобно вкладывать в плиточный клей. И не нужно штробить стяжку
Как делали мы – было место, откуда выходил питающий кабель, с ним рядом был проштроблено место для термодатчика. Площадь, которую нужно было покрыть, около 4 квадратных метров (как в зоне кухни, так и в зоне балкона). Размеры примерно 3,5 метра длина на 1,2 метра ширина.
Углеродное волокно мы раскладывали отрезками по 12 – 13 метров. Получалось ровно 4 полосы. Скажу сразу, кто начнет считать, под мебелью пол не закладывали (да и зачем там греть).
13 метров прогреваются примерно до + 40 градусов, что для квартиры хватает реально за глаза.
Интервал между кабелем, делали около 8 см, конечно, пишут что можно делать 10 см в квартире, но первый раз я решил подстраховаться.
В итоге на балконе и в зоне кухне получилось около 4 блоков по 13 метров, по 4 полосы (то есть всего — 16 линий). Каждый блок подключался параллельно к питанию.
После заложили плиткой, пол остался в слое плиточного клея.
Замеры
Наверное, вам интересна информация про замеры.
Скажу только что электрик, который подключал терморегуляторы, до последнего не верил, что этот углеродный пол потребляет меньше, чем металлический.
Но потом он принес тококлещи, и мы замерили потребление. В общем на 4 квадратных метра, потреблял — 1,6А умножаем на 220 Вольт, получаем – 352Вт. Если брать металлического собрата, то там 1 квадратный метр потребляет – 150 Вт, то есть 4 – 600 Вт. Углеродный кабель почти в два раза экономичнее!
НО это еще не все. Я решил показать нагрев углеродного кабеля и обычного. У меня терморегулятор с шагом в 0,1 градуса. Я взял секундомер и засек как быстро нагревается тот и другой пол. Ведь прихожая у меня на обычном варианте.
Что получилось:
Обычный пол – 2,42 минуты нагрев на 0,1 градуса
Углеродный кабель – 1,01 изменение на 0,1 градуса. Причем он у меня на балконе, там потери больше.
Соответственно скорость нагрева также лучше, в два с небольшим раза.
Скажете, не может быть, как такое возможно. Все просто – углеродное волокно работает по другим принципам, ведь сердечник не из металла, а из углеродных нитей. Вот и вся разница. Это как сравнивать лампочку накаливания и светодиодную — потребление меньше в разы, а световой поток такой же.
По итогу, если бы я сделал все зоны из металлического кабеля (кухня, балкон), то потребление у меня было бы 1,2 кВт, причем нагрев медленнее в два раза. Из-за этого больше бы кушалось электричества. Сейчас у меня в этих двух зонах потребление 700 Вт, нагрев в два раза быстрее – экономия просто огромна, я думаю минимум 3 раза (а может и четыре), быстро нагревается, потребляя при этом меньше. Никакого дискомфорта не ощущаешь, пол такой же теплый, смотрел через тепловизор видно как греют жилы.
Пару слов про остывание. Зоны, которые находятся внутри квартиры, кухня и прихожая, остывают примерно одинаково. Ведь вы прогреваете стяжку, плиточный клей и саму плитку. Балкон остывает, конечно быстрее. НО и там интервал примерно такой, около 20 минут работает (нагоняет 2 градуса), потом 50 – 80 минут может не работать, все зависит от того какая температура за балконом, на улице.
Сейчас видео версия смотрим
Сейчас уже реально пожалел, что сделал прихожую на обычном металлическом варианте. Для тех кто думает, берите не пожалеете. Как говорит мой плиточник, первый такой кабель появился в 2016 году, он устанавливал пол под плитку. До сих пор работает, нареканий нет, то есть уже 5 лет, скоро 6 год пойдет. Да и экономия на электричестве, очень впечатляющая.
Источник
Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.
Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.
На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.
Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.
Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.
Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:
Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.
Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.
При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.
С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.
Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах. 
Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.
У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.
Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.
То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.
Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.
Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.
Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.
Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.
Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.
Вам не придется покупать и подключать термостат.
Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.
Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.
Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.
Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.
При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.
Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.
Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.
Вот, например, пищевой вариант.
Снаружи мы имеем:
Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.
- бронированный, защитный экран или оплетка
- две медные жилы с полимером между ними
У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.
Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.
Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.
Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.
При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.
Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.
А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.
Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.
Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.
Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.
Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:
Источник
