Как подключить кабель для плиты

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Источник

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях.

Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше.

Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты.

Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом.

Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается.

Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат.

Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

• При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.
• О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

1. Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».
2. На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм.

Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей.

Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60 . Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

• Еще несколько примеров.
• 2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

1. Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.
2. 3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в х.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как подключить электроплиту с установкой силовой розетки

В инструкции по эксплуатации любой электрической плитки сказано, что подсоединять ее к домовой сети должен обученный специалист.

В отдельных случаях вы даже рискуете потерять гарантию магазина, если сделаете это самостоятельно.

Но вопрос не только в том, как подключить электроплиту своими руками, но и в устройстве силовой линии с установкой специальной розетки. Так что перед началом работ стоит изучить монтаж бытового прибора в комплексе.

Подбор оборудования и материалов

Практически все современные электропечи, варочные панели и духовки продаются без вилок, а иногда и без питающего кабеля.

Причина – в повышенной мощности этих бытовых приборов, не позволяющей включать их в обычные розетки, рассчитанные на силу тока не более 16 ампер. Вдобавок они запитаны проводами малого сечения — до 2,5 мм².

Это значит, что данная линия спокойно выдержит нагрузку до 3 кВт, чего недостаточно для ТЭНов или индукционных конфорок кухонной печки.

Справка. Мощность скромной 2-конфорочной поверхности из стеклокерамики от бренда Bosch составляет 7,2 кВт, что для однофазной сети 220 вольт соответствует 32,7 ампер.

Плиты на 4 конфорки, да еще и со встроенной посудомоечной машиной, могут потреблять до 18 кВт.

Исключение – комбинированные газоэлектрические печи (такие предлагает производитель Zanussi) мощностью до 3000 Вт, подключаемые через стандартные разъемы.

Отсюда вывод: подключение электроплиты нужно выполнять по отдельной линии с установкой силовой розетки либо клеммника – соединителя. Для этого следует закупить такие материалы:

• кабель с медными жилами ВВГнг (негорючий) для подачи тока напрямую от электрощита квартиры;
• мощная розетка на 3 или 5 контактов (серия РШ-ВШ);
• защитный автоматический выключатель группы В;
• пластиковый кабель-канал либо гофрированная трубка для скрытого монтажа.

Примечание. Количество жил кабеля и контактов вилки зависит от числа фаз домовой электросети. Для подсоединения к однофазной сети напряжением 220 В нужно 3 жилы, трехфазной – 5 жил. Современные плиты могут подключаться обоими способами.

Электропечь можно монтировать и без розетки, поскольку данный бытовой прибор редко перемещается. Более дешевый вариант – установить специальную клеммную коробку, изображенную на фото. В случае переноса электроплиты провода легко разъединить, выкрутив винты.

Сечение кабельных жил и номинал автоматического выключателя подбирается так:

1. Для газоэлектрических маломощных плит (до 3 кВт) достаточно провода 2,5 мм² и автомата на 16 А.
2. Духовой шкаф нужно подключать кабелем 4 мм² через выключатель 20 А.
3. Керамические варочные панели и печки на 4 конфорки (в том числе с посудомойкой) присоединяются кабельной проводкой сечением 6 мм², защищаемой автоматом 32 А.

Не допускается использовать для питания электроплит различные шнуры и удлинители неизвестного сечения, особенно без заземляющей жилы. Подробнее о выборе толщины проводов и работе автоматических выключателей расскажет мастер в своем видео:

Чтобы отдельно подать напряжение к электрической плите, необходимо проложить питающий кабель на кухню и подключить его распределительному щитку по схеме, изображенной ниже.

Предполагается, что устройство защитного отключения (иначе – УЗО) уже установлено на вводе в частный дом или квартиру.

Если это не так, то УЗО придется докупить и смонтировать, поскольку этого требуют правила безопасной эксплуатации электроустановок.

Схема однофазного присоединения

При монтаже силовой линии своими руками действуйте в таком порядке:

1. Наметьте трассу от щитка до электроплиты. При скрытой прокладке важно не пересечь существующую проводку, поэтому трассу ведите на 15 см ниже потолка либо под полом. При необходимости сделайте в штукатурке строб с помощью болгарки.
2. Уложите кабель в пластиковом канале или в стробе, заведя концы в щиток и подрозетник. В стены провода закладываются в металлическом или пластиковом рукаве.
3. Поставьте автоматический выключатель на штатной DIN – рейке в распределительном щитке и подключите его по схеме к нулевой шине и фазному проводу. Присоедините к нему ваш силовой кабель, в том числе жилу заземления (желто-зеленого цвета). Она прикручивается к металлическому корпусу щитка или специальному заземляющему контакту с маркировкой PE.
4. Смонтируйте на стене около печки розетку, правильно подключив кабельные жилы (показано ниже на схеме).

Устройство трехфазной силовой линии

Внимание! Перед любыми манипуляциями с электричеством квартиру или загородный дом необходимо обесточить.

Если вы планируете присоединение электропечи без розетки, то просто выведите конец кабеля и разделайте, чтобы было удобно отыскать нужный провод. Также электрики рекомендуют повесить бирки на жилы, чтобы запомнить расположение фазного и нулевого проводника.

Указания по подключению плиты

Контактная группа для присоединения кабеля находится на задней панели бытового прибора и защищена металлической или пластиковой крышкой. Там же производители крепят бирку или наклейку со схемой, по которой осуществляется подключение электрической плиты в зависимости от числа фаз – 1, 2 или 3.

Справка. В квартиры и большинство загородных домов напряжение 220 В подается по однофазной сети. Трехфазные линии на 380 В устраиваются в частных коттеджах с повышенной электрической нагрузкой, двухфазное присоединение у нас практически не используется.

Схема подачи на плиту 1 фазы 220 В

Чтобы подключить электропечь, руководствуйтесь следующим алгоритмом:

1. Зачистите конец кабеля и оголите провода. Если они состоят из множества тонких проволочек, то контакты необходимо пропаять.
2. Снимите крышку с контактной группы на печке и найдите заземляющую клемму. Обычно она расположена с краю и имеет соответствующее обозначение или маркировку РЕ, а изнутри к контакту подходит жила желто-зеленого цвета.
3. К заземляющей или любой другой клемме прикреплены 3 медных перемычки. Открутите винты и вытащите их, а потом установите в соответствии со схемой на задней панели.
4. Просуньте силовой кабель в отверстие на корпусе или крышке и подключите провода к нужным контактам, зафиксируйте их винтами.
5. Закройте крышку и поставьте плиту на место.

Подача к электропечи 2 или 3 фаз (напряжение питания 380 В)

Примечание. Если вы подключаете новую электроплиту к старой силовой розетке, то в ней сначала надо обнаружить фазный провод с помощью тестера. Заземляющий контакт определяется по маркировке.

Как правильно запитать электрическую печь, подробно показано в следующем видео:

Заключение

Как видите, процедура подключения электроплиты настолько проста, что этим нередко занимаются домохозяйки. А вот прокладка кабельной линии и монтаж автоматов – это уже дело для мужских рук.

В случае если у вас возникнут сложности с соединениями внутри щитка, то лучше проконсультируйтесь с дежурным электриком. Например, бывают ситуации, когда заземляющий контакт отсутствует.

Проживая в собственном доме либо на первом этаже, вы сможете сами сделать контур заземления, о чем рассказывается здесь.

Перенос розетки электроплиты

Часто, при ремонте и переустройстве кухни или при покупке нового кухонного гарнитура, возникает необходимость в переносе розетки для электроплиты.

Так как такая розетка всего одна, мы жестко привязаны к месту её установки и смонтировать электроплиту или электрическую варочную панель в другое место не можем, хотя, нередко, для того чтобы кухня была максимально удобной и практичной, это нужно сделать.

Есть несколько различных способов переноса розетки для электроплиты, в том числе простых, с которыми вы справитесь сами, но такие решения менее надежные и даже, зачастую, опасные.

Более же сложные, основательные, правильные способы переноса силовой розетки, потребуют определенного опыта и инструмента, но обеспечат максимальную надежность, удобство обслуживания и эксплуатации, а кроме того, такой монтаж не будет портить внешний вид кухни.

Сейчас мы рассмотрим три самых распространенных способа переноса розетки для электроплиты, а уж какой из них выбрать решать вам. Кстати, даже если вы решили доверить перенос розетки профессионалу, вызвав для этого электрика, обязательно ознакомьтесь со всеми вариантами, чтобы проконтролировать его работу.

• Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне — это воспользоваться удлинителем.
• Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.
• Главными достоинствами такого способа переноса являются:

— Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.

— Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.

К сожалению, у такого способа есть и серьезные недостатки, которые делают такой способ переноса нежелательным:

— Отсутствие в продаже удлинителей для электроплит. Довольно сложно найти в продаже удлинитель для электроплиты, особенно если используется трехфазное подключение.

Так как электроплита самое энергоёмкое устройство в квартире, в удлинителе для неё применяется кабель большого сечения, а также особая силовая розетка, рассчитанная на высокий ток.

Кроме того, большое разнообразия силовых разъемов различных типов, усложняет задачу по подбору.

Скорее всего вам придётся самостоятельно собрать такой удлинитель, купив соответствующий кабель вилку и розетку.

— Ненадежное соединение. При использовании удлинителя, в цепи питания электроплиты появляется несколько лишних соединений, часть из них разъемные, что резко снижает надежность всей системы. Велика вероятность ослабления контактов и их нагрев, что зачастую приводит к возгоранию.

— Вероятность механического повреждения питающего кабеля.

Электрический кабель, при переносе электроплиты, чаще всего прокладывается открыто, просто кладётся на пол или проходит в мебели, например, по кухонному гарнитуру.

В таких условиях велика вероятность механического повреждения кабеля при различных обстоятельствах – это могут быть и грызуны, и перетирание кабеля, и домашние животные или дети, и просто обрыв в результате неосторожных работ вблизи.

— Портится внешний вид помещения. В повседневной жизни нас окружает множество электроприборов, все они включаются в розетку.

Кухня, наверное, одно из самых загруженных различным оборудованием помещение, если правильно не организовать места подключения, в проводах можно просто «утонуть», они будут мешать не только уборке в помещении и перемещению по нему, но и просто раздражать своим видом. Поэтому, лежащий на полу удлинитель для электроплиты, не добавит вашей кухне привлекательности и практичности.

— Вероятность поражения электрическим током человека.

Доступные для людей элементы электропроводки, к которым относится и удлинитель, опасны сами по себе возможностью, в определенных условиях, например, при повреждении изоляции, причинить вред здоровью человеку электрическим током.

Кроме того, из-за наличия на кухне воды, эти риски значительно возрастают, ведь может произойти прорыв труб или обвязки сантехприборов, а также, что бывает еще чаще, вас могут затопить соседи сверху. В таких условиях использование удлинителя становится особенно опасным.

Как видите, минусов у такого способа больше, чем возможной выгоды, удлинитель следует применять лишь как временное решение, до реализация более надежного, полноценного, всесторонне безопасного, таких что представлены в следующих пунктах нашей статьи.

Замена силового питающего кабеля для электроплиты от щита

Самый надежный, но, в то же время, самый затратный вариант переноса розетки для электроплиты – прокладка нового электрического кабеля от электрощита до необходимого места установки.

При этом вы получаете цельный кабель, который не имеет лишних соединений, повреждений, износа и т.д. – это самый лучший способ переместить розетку для плиты. Кроме того, вы сможете заложить кабель большего сечения и использовать более мощную электроплиту или варочную поверхность.

Плюсы этого способа очевидны:

— Надежность. Решив проложить новый кабель от электрощита до нового места установки силовой розетки, при соблюдении всех правил выбора кабеля и прокладки проводки, вы получите максимально надежное решение, которое будет удовлетворять всем возможным требованиям и прослужит вам долгие годы.

К минусам же стоит отнести:

— Стоимость. Прокладка новой линии до розетки плиты, будет самым дорогим и трудозатратным способом. Эта цена максимальной надежности.

— Время монтажа. Полная замена электропроводки до розетки электроплиты от вводного щита, дело долгое. Если соблюдать все правила монтажа, а также учитывать будущую внешнюю привлекательность такой инсталляции, необходимо приложить много усилий, что соответственно займёт достаточное количество времени.

Чаще всего, силовой кабель для электроплиты перекладывается целиком, когда производится полный ремонт в квартире или доме. В случае, когда требуется полная уверенность в проводке, когда есть возможность совместить перенос с общей реконструкцией и быстро заделать все возможные повреждения.

Самый же оптимальный, на мой взгляд, вариант переноса розетки для варочной панели или электроплиты – наращивание существующего кабеля и прокладка его до нового места установки розетки, по всем правилам и нормам электромонтажа.

Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

— Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

— Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д.

После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной.

Дальше же возможны два основных варианта:

— Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

— Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

— После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

1. Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:
2. – такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя
3. — будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил
4. — скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя.
5. В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.
6. Если же вы знаете как еще можно перенести розетку для электроплиты или у вас появились какие-то вопросы или замечания – обязательно пишите в х к статье, постараюсь всем оперативно ответить.

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Текущий вопрос состоит в том, как установить этот кабель на всем протяжении от квартирного щита до розетки? Ведь мы не просто тянем кабель, мы монтируем часть электропроводки, к которой предъявляются требования по электробезопасности и по пожарной безопасности. Вдобавок, поскольку речь идет о квартире, вновь монтируемая часть проводки не должна оскорблять наш эстетический вкус. Все должно быть аккуратно, красиво и безопасно. Рассмотрим популярные способы прокладки кабеля.

Монтаж кабеля в штробу

Если стены в квартире выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич или что-то подобное), а установка техники была приурочена к крупному ремонту в вашем скромном жилище, то наиболее удачным способом монтажа кабеля будет укладка его в штробу под последующую заделку. В этом случае кабель будет надежно скрыт, не огорчит вас своим видом и будет хорошо защищен под слоем штукатурки, а кое-где еще, возможно, и под кафельной плиткой.

Но решаться на штробление можно, только до отделки помещения, так как дело это в буквальном смысле «грязное».

Если ремонт предполагается только в том помещении, где прокладывается кабель, то перед штроблением двери в это помещение надо плотно закрыть или занавесить тяжелой влажной тканью.

В качестве средств индивидуальной защиты обязательно понадобятся очки с боковой защитой, беруши и респиратор.

Инструмент для штробления можно использовать практически любой на ваш личный выбор. Ведь приобретать профессиональный штроборез только для прокладки одного кабеля, пожалуй, не стоит. Два наиболее распространенных вида электроинструмента, применяемых при небольших объемах штробления, это перфоратор и углошлифовальная машинка (болгарка).

Перфоратор для выполнения штробы лучше оснастить не простым буром, а плоской пикой или штробером – специальной лопаткой. Режим перфоратора для штробы – чисто ударный. Про смазку для буров тоже не забываем, ведь мы желаем своему инструменту долгих и счастливых лет жизни.

Для штробления болгаркой придется купить режущий диск по камню. Технология такая: делаем прорези по краям штробы на глубину, необходимую для укладки кабеля, а затем выбиваем «середину» при помощи молотка с зубилом или того же перфоратора.

Для твердых материалов, таких как бетонный монолит, болгарка может оказаться более производительным инструментом по сравнению с перфоратором. Но мелкой всепроникающей пыли от болгарки будет на порядок больше: при работе без респиратора можно, без преувеличения, задохнуться. Здесь вполне пригодится пылесос, и лучше промышленный, поскольку бытовому не поздоровится.

Некоторые строительные материалы, например, блоки из пенобетона, настолько мягкие, что штробу для одного кабеля в них можно… проковырять большой отверткой. Трудно, конечно, сказать, можно ли это назвать везением, но принимать во внимание, безусловно, стоит.

Перед самим штроблением необходимо разметить путь прохождения кабеля. При этом обязательно надо учесть, что горизонтальные переходы совершаются на высоте не менее 2,5 метров или под потолком, а диагональные переходы запрещены вовсе.

Кроме того, чрезвычайно важно не попасть на линии уже имеющейся проводки, чтобы не напороться на полную ее замену. Это довольно непростая задача. Поможет индикатор с фазоискателем или аналогичный прибор.

Не лишней будет и элементарная внимательность: по расположению ответвительных коробок и направлению жил, входящих в них, можно составить некоторое представление о пути прохождения кабелей.

Чтобы штроба получилась более-менее ровной и прямой, для предварительной разметки можно использовать строительный уровень, какую-нибудь рейку и отвес.

Глубина штробы для укладки всего кабеля не должна быть очень большой – примерно два сантиметра. Крепить кабель проще всего при помощи дюбель-хомутов с размером захвата 5-30 миллиметров. Диаметр установочных отверстий под такие дюбель-хомуты составляет шесть миллиметров.

Последовательность работ получается такая:

• размечаем путь прохождения штробы; штробимся;
• бурим отверстия 6 мм в диаметре по дну штробы примерно через каждые 0,5 метра;
• вставляем кабель внутрь дюбель-хомута, а сам хомут – в подготовленное отверстие. Эту операцию повторяем по всей длине штробы;
• заделываем штробу и ровняем стену с использованием отделочных материалов и работа выполнена.

Открытый монтаж кабеля

Но перспектива штробления приведет в восторг далеко не каждого. Обычно люди просто обзаводятся новой бытовой техникой и хотят подключить ее в свою сеть, обойдясь «малой кровью». Если при этом необходимо пробросить новый кабель – пожалуйста, но так, чтобы впоследствии не потребовался косметический ремонт помещения.

В подобном случае можно, конечно, просто прибить кабель к стене скобками с гвоздями. Такой крепеж легко купить в любом магазине электротехники. Но монтаж кабеля при помощи скобок тоже не всегда приемлем. По сгораемым конструкциям (например, по деревянным стенам), кабель нельзя прокладывать открыто. Да и вид кабеля со скобками впишется не во всякий интерьер.

По деревянным стенам можно монтировать кабель в гофротрубе, которая крепится к стене специальными клипсами или монтажной алюминиевой полосой. Но гофротруба имеет совсем уж казенный и серый вид, который никак не подходит для жилого помещения.

Таким образом, лучшим вариантом для открытой прокладки кабеля от щитка к розетке остается пластиковый кабель-канал.

О монтаже проводки в кабель-каналах можно говорить очень много, это дело имеет массу тонкостей. Если вы никогда не имели опыта работы с этим капризным пластиковым материалом, то лучше довериться специалистам. Работа, сделанная своими руками, конечно, повысит самооценку, но внешне это будет выглядеть не особенно симпатично.

Если все же хочется смонтировать короба самостоятельно, то необходимо запастись таким инструментом: рулетка, строительный уровень, строительный карандаш, шуруповерт (для ленивых) или крестовая отвертка (для терпеливых), болгарка или ножовка по металлу, монтажный нож. Крепить кабель-канал к деревянным стенам можно обычными саморезами, а для крепления на бетон или кирпич потребуются пластиковые дюбели и, соответственно, перфоратор.

Для монтажа любого одиночного кабеля в пределах квартиры достаточно кабель-канала сечением 25*16. Короба продаются кусками по два метра, поэтому при большей длине линии монтаж придется делать «встык».

При подрезке кабель-канала и подгонке его по размеру необходимо быть предельно аккуратным: не оставлять щелей и не допускать изгибов. Самый сложный элемент – переход с горизонтали на вертикаль, то есть стык в 90 градусов.

Тут трудно что-то советовать – при отсутствии переходной арматуры каждый решает эту проблему по-своему. Орудовать пилой или болгаркой придется много, но главное – не оставлять участков открытого кабеля.

Порядок монтажа кабеля в пластиковом коробе такой:

• вскрываем короба, откладываем крышки в сторону;
• поэтапно отмеряем каждый короб, режем его в размер и крепим его на стену;
• укладываем кабель в полость короба и сразу же следом закрываем крышки, не забывая подрезать их.

При этом лучше постараться, чтобы места стыков коробов не совпадали по расположению со стыками крышек – тогда монтаж получается более аккуратным.

Читайте по этой теме: Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Источник