Как осуществляется монтаж пвх окон

Технология установки окна ПВХ в соответствии с ГОСТом

При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

Нормативные документы

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

• ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
• ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
• ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
• СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

Стандарты учитывают климатический пояс, в котором будет устанавливаться окно из пластика

Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

Подготовка к установке

Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

Замеры

Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.

Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

Подготовительные работы

После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.

Крепление

В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

Чаще всего для закрепления используют саморезы

Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

Монтажные работы

Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.

После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна

Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части

По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров

Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоров

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

Источник

Как правильно установить пластиковое окно

На сегодняшний день много фирм предлагают свои услуги по установке пластиковых окон. Но не все фирмы устанавливают окна качественно. Как правило, их монтаж происходит по ускоренному методу с несоблюдением норм, которые прописаны в ГОСТ. Если таким горе-монтажникам задать вопрос о монтаже пластиковых окон по ГОСТ, то, в большинстве случаев, они будут рассказывать, что такой монтаж будет стоить дороже. Но стоит задуматься нужен ли вам монтаж “тяп-ляп” на скорую руку или лучше установить окна в соответствии с ГОСТ. В чем их разница?

При простом монтаже окно просто устанавливается в проём по уровню и зазоры между проемом и окном заполняются монтажной пеной. На этом этапе как правило монтажники стараются сэкономить пену и в результате получается совсем плохо. Со временем пена под воздействием влаги из воздуха и солнечного света начинает разрушаться и крошиться. В результате возникают щели в пене и из окна начинает дуть холодным воздухом. В общем, получается, что окно вроде бы есть, а толку от него нет, так как оно не выполняет своей функции.

Чтобы такого не происходило, нужно правильно производить монтаж, в соответствии с рекомендацией государственного стандарта, тогда окно на долгие годы будет защищать ваш дом от холода и жары.

Как замерить окно.

Любая замена окон начинается с определения размеров оконного блока. Для этого этапа лучше вызвать замерщика, у которого есть нужный опыт в этом вопросе. В основном, услуги замерщика у фирм-производителей окон бесплатные. Но если вы решили сами произвести замеры, то нужно знать, что существует два типа оконных проемов. И оконный блок для них замеряется по-разному. Поэтому перед замерами нужно удалить штукатурку с оконного проёма и определить какой проём у вас.

Демонтаж старой штукатурки также необходим для повышения точности замеров.

Первый тип проема – это окно с четвертью. Четверть — это специальный выступ на оконном проеме, к которому прижимается оконная рама при монтаже. Этот выступ находиться ближе к улице, а оконная рама изнутри помещения прижимается к нему.

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2

Определяем высоту оконного проёма. Для этого нужно промерить размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2).

Высота оконного проёма будет равна: У = Н + В3

Второй тип проема – это обычный прямоугольный проём. Здесь сделать замеры немного проще. Не забудьте удалить слой штукатурки перед замерами.

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм,
где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)

Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).

Последний этап в замерах — это замеры отлива и подоконника.

Длина подоконника = ширина проема окна + 200мм. В случае проёма с четвертями — это С+200мм. В случае обычного проёма – это А+200.

Ширина подоконника должна быть такой, чтобы его край перекрывал собой батарею отопления, находящуюся под окном, примерно на 70%. Подоконник не должен полностью закрывать собой батарею. Теплый воздух от батареи должен свободно подыматься вдоль окна.

Длина отлива = максимальная ширина оконного проема со стороны улицы +100мм.

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Назад створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например опереть его на стену.

Теперь нужно вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Демонтаж старого окна

Перед демонтажем желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.

Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.

После удаления старой рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.

Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.

Установка пластикового окна

Перед тем как приступать к монтажу оконного блока, нужно разобраться с методами крепления оконного блока и назначением материалов, применяемых при монтаже.

Виды крепления окна к проёму

Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление с помощью анкерных болтов и крепление на специальные металлические пластинки.

Чтобы закрепить раму с помощью анкерных болтов, в ней сверлят сквозные отверстия и через них производят крепление анкерами.

Таким способом крепления пользуются большинство монтажников, так как данный способ довольно простой и не требует дополнительных затрат в виде специальных пластинок. Но здесь есть один существенный недостаток. Оконная рама сверлится насквозь и, следовательно, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как камеры внутри профиля теряют герметичность и становятся связанными между собой с помощью просверленных отверстий. Также страдает элементарная эстетичность. Когда окно открыто, то видно шляпки шурупов, торчащих их оконного профиля.

Более правильный способ крепления оконной рамы — это крепление с помощью специальных металлических пластинок.

• В этом случае снимаются напряжения с рамы при температурных деформациях.
• Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
• Применение пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо с точки зрения гидроизоляции, поскольку отсутствуют отверстия в профиле, в которые может затекать вода.

На металлических крепежных пластинах имеются специальные выступы. Этими выступами пластинка цепляется за пластиковый профиль. Чтобы установить пластинку нужно её положить выступами на пластиковый профиль и провернуть пластинку на 90 градусов. После останется только зафиксировать ее саморезом.

В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.

Места крепления пластикового окна.

Окно крепится по периметру через определенные расстояния, которые определяются жесткостью рамы, а также статическими характеристиками крепежных элементов. Максимальное расстояние между точками крепления не должно быть больше 80см для алюминиевых и деревянных окон. Для пластикового окна такое расстояние не должно быть более 70см.

Расстояние от края окна до места крепления должно быть примерно 15см. С двух сторон от импоста также должны быть крепления на расстоянии 15см. Импосты — это специальные перемычки на окне, которые делят окно на разные створки.

Использование клиньев при монтаже окна

Установка оконной рамы производиться на небольшие подставки- деревянные или пластиковые клинья. Пластиковые клинья можно приобрести в строительном магазине или специализированном магазине по продаже окон.

С помощью клиньев и строительного уровня окно выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Клинья устанавливаются непосредственно под подставочный профиль оконного блока.

Подставочный профиль — это такой специальный пластиковый профиль, который закрепляется с нижней стороны рамы. Данный профиль придает окну дополнительную жесткость, служит опорой для оконного блока и местом для крепления отлива со стороны улицы.

Между подставочным профилем и рамой оконного блока должен быть обязательно поролоновый утеплитель. Если он отсутствует, то следует снять подставочный профиль с рамы окна, положить утеплитель и заново закрепить на место подставочный профиль. В качестве утеплителя можно использовать ленту ПСУЛ.

Специальные защитные ленты

Перед тем как устанавливать окно, необходимо наклеить на него специальные ленты. Их три вида. Это лента ПСУЛ, пароизоляционная внутренняя лента и гидроизоляционная лента.

У каждой ленты свое назначение и стоят они не совсем дешево. Их в основном продают в небольших рулонах.

Также в продаже имеются ленты разной ширины. Пароизоляционную и гидроизоляционную ленты лучше выбирать шириной не менее 10-12см. Если зазор между монтируемым окном и стеной оконного проема будет значительный, то есть более 20мм, то может получиться, что просто не хватит ширины ленты, чтобы наклеить ее одновременно на окно и на стену оконного проема.

Лента ПСУЛ

Ширина ленты ПСУЛ может быть в пределах от 10 до 20мм. Данная лента в сжатом состоянии толщиной примерно 5-8мм. Если её размотать с рулона, то она начнет расширяться и может достичь толщины в 40мм примерно за 30 минут. Скорость расширения ленты зависит от температуры окружающей среды. В жаркое время года она быстрее расширяется.

Данная лента предназначена для защиты монтажного шва оконных блоков от влаги и ультрафиолетовых лучей. Она способствует выведению влаги из монтажного шва и служит дополнительной звуко и теплоизоляцией. Эта лента после расширения заполняет собой зазор между окном и четвертями оконного проема. После установки окна не следует шпаклевать места, где установлена данная лента. Если её зашпаклевать, то она перестанет выполнять свою функцию по выведению паров воды из монтажного шва.

Эта лента наклеивается на наружную сторону оконного блока по бокам и вверху.

Данная лента имеет, с одной стороны, клейкий слой, которым она легко приклеивается на пластиковый профиль.

Думаю, вы не раз видели, как желтеет и разрушается монтажная пена на открытом воздухе. Это следствие воздействия влаги из воздуха и ультрафиолетовых лучей. Поэтому, чтобы защитить монтажную пену от воздействия негативных факторов и применяют ленту ПСУЛ.

Пароизоляционная внутренняя лента.

Данная лента предназначена для защиты монтажной строительной пены от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Она также как и лента ПСУЛ способствует выведению влаги из монтажного шва. Такая влага может образовываться в монтажном шве в холодное время года из-за разности температур внутри помещения и на улице.

Эта лента имеет два клейких слоя. Причем они расположены на противоположных сторонах ленты и с двух её сторон. Один слой шириной поменьше, второй шириной побольше. Тот слой, который поменьше следует клеить на оконный блок, а тот, что побольше клеится на стену оконного проема.

Такую ленту наклеивают на внутреннею сторону оконного блока с боков и сверху.

Гидроизоляционная лента

На данную ленту нанесен клеевой бутиловый слой. Назначение у неё тоже самое, что и у других лент. Она защищает монтажный шов от проникновения влаги и ультрафиолетовых лучей. Но данная лента имеет один клейкий слой с одной стороны.

Данную ленту наклеивают снизу оконного блока внутри и снаружи помещения.

Этапы монтажа пластикового окна

1. Устанавливаем специальные крепежные пластинки по периметру оконного блока.

2. Наклеиваем пароизоляционную ленту.

Это лента с двумя клеящимися слоями с разных сторон. Она наклеивается на оконный блок со стороны помещения (внутренняя сторона). Ленту следует клеить с торцов окна по бокам и сверху. Не следует клеить ленту на лицевую сторону окна!

3. Наклеиваем ленту ПСУЛ.

Данную ленту следует наклеивать только после пароизоляционной ленты. Это связано с тем, что лента ПСУЛ довольно быстро расширяется и у вас будет немного времени до полного расширения ленты, чтобы наклеить ПСУЛ и установить оконной блок.

Если лента ПСУЛ полностью расшириться до установки оконного блока, то это создаст некоторые трудности при монтаже. В этом случае окно придется сильно прижимать к четвертям оконного проема, чтобы уменьшить зазор между окном и стеной, а расширенная лента ПСУЛ будет этому мешать.

Ленту следует клеить на лицевую наружную сторону окна (со стороны улицы) по бокам и сверху. Внизу окна её не нужно наклеивать.

4. Устанавливаем раму окна в оконный проем.

Установку производим на пластиковые или деревянные клинья. С помощью строительного уровня выравниваем окно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Закрепляем его в оконном проеме. Если крепление выполняется с помощью специальных пластинок, то каждую пластику желательно крепить в двух местах.

Во время крепления нужно обращать внимание на зазор между лицевой уличной стороной окна и четвертями оконного проема. Лента ПСУЛ при расширении может отодвинуть окно и увеличить данный зазор.

5. Наклеиваем гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны улицы. Это лента с одним клеящим слоем на одной стороне.

6. Производим герметизацию монтажных швов по всему периметру окна путем их заполнения монтажной пеной.

7. Свободные края пароизоляционной ленты приклеиваем к стенам проема и тем самым закрываем еще не застывшую пену.

8. Клеим гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны помещения. Один край ленты приклеиваем на установочный профиль, а другой к стене оконного проема.

9. Устанавливаем отлив со стороны улицы. Для этого нужно предварительно его замерить и сделать в нем необходимые вырезы.

Чтобы во время дождя отлив не издавал сильный звук, под него необходимо сделать подушку из строительной пены. Для этого наносим пену на оконный проем со стороны улицы. Также, чтобы защитить пену от влаги и ультрафиолета, необходимо наклеить ленту ПСУЛ непосредственно на сам отлив или на оконный проем.

Отлив следует крепить саморезами к установочному профилю оконного блока.

Отлив должен выступать на несколько сантиметров за габариты оконного проема.

Теперь можно поставить на место стеклопакет, зафиксировать его штапиками и навесить створку. Штапики легко садятся на свое место с помощью небольших ударов резиновым молотком. Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать обычный молоток, только нужно металлический боёк молотка взять в руку, а ручку прислонить к стеклу и таким образом ударить ручкой по штапику. Деревянная ручка молотка должна в этот момент скользить по стеклу.

Перед установкой стеклопакета не забудьте установить пластиковые подкладки по него.

10. Устанавливаем подоконник.

Для этого необходимо разметить и обрезать подоконник под профиль оконного проема.

Теперь следует установить под подоконник подкладки, таким образом, чтобы подоконник находился в горизонтальном положении. Для выставления подкладок удобно воспользоваться обрезками от подоконника. Проверяем горизонтальность с помощью строительного уровня.

Такие подкладки следует установить через каждые 40см.

Чтобы защитить лицевую сторону окна от монтажной пены, следует на неё наклеить малярный скотч.

Устанавливаем подоконник на свое место. Он должен установиться достаточно плотно. Если между подоконником и низом окна образовалась щель, то в этом месте стоит заново переустановить подкладки. Проверяем правильность установки подоконника по уровню.

После такой проверки снимаем подоконник и наносим монтажную пену непосредственно в месте около оконного блока. Если подоконник шириной более 400мм, то в этом случае нужно нанести дополнительный слой пены в месте, где будет его середина. Ненужно заполнять пеной все пространство под подоконником. Там должно оставаться свободное место для расширения монтажной пены.

Теперь устанавливаем подоконник на место и подкладываем пластиковые клинья или деревянные брусочки ближе к краю подоконника. Подкладки не должны выглядывать за оконный проем. Обязательно проверяем правильность подбора подкладок с помощью строительного уровня.

Перед установкой подоконника не забудьте одеть на него боковые декоративные накладки.

Когда все подкладки будут установлены, обязательно сверху подоконника нужно положить какой-либо груз. Для этих целей можно воспользоваться мешком строительной смеси или пятилитровыми бутылками, наполненными водой.

Заполняем щель под подоконником монтажной пеной.

Установка подоконника окончена. После монтажа подоконника останется только установить откосы на окнах.

Вывод:

Есть такое высказывание. Если хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Это высказывание лучше всего подходит, чтобы охарактеризовать монтаж окон.

Если самому монтировать пластиковые окна, то такой монтаж выйдет на порядок качественнее и дешевле. Примерная цена трех видов лент – 1000 рублей. Стоимость монтажа от фирмы по принципу “тяп-ляп” – 2500-3000 руб. Итого прямая экономия при самостоятельном монтаже составит 1500-2000 рублей.

В заключении статьи предлагаю посмотреть два видео по данной теме.

Источник