Кабели для персональных компьютеров

Кабель питания для компьютера

Кабель для питания компьютера – это специальный шнур, разъем которого вставляется в специальное гнездо блока питания (БП) компьютера, а расположенная на втором конце вилка – в розетку обычной бытовой сети с напряжением 220В. Несмотря на кажущуюся простоту данного шнура и небольшое количество разновидностей, его правильный выбор и подключение оказывают значительное влияние на работоспособность и длительность эксплуатации компьютера и входящих в его системный блок устройств: материнской платы, видеокарты, винчестера, планок оперативной памяти.

Провода питания для системного блока

Системный блок и находящиеся внутри него устройства запитываются от сети 220 при помощи следующих проводов:

• Сетевой шнур – кабель с евровилкой и 2 или 3-х гнездовым разъемом, применяемым для подачи переменного тока бытовой сети на блок питания пк, монитор. Такие шнуры используются также для запитки таких периферийных устройств, как принтеры, сканеры, МФУ.
• Шлейф запитки устройств типа IDE (молекс) – состоящий из четырех не соединенных между собой жил шлейф с четырех штырьковым разъемом на конце. Используется он для подключения к БП таких устройств, как жесткий диск, оптический привод . Также часто вместе с таким шлейфом идет подсоединенный к нему трехштырьковый переходник для запитки кулера процессора. Такой питающий шлейф применяется для подключения жестких дисков и CD-ROM старых моделей. Среди проводов современных блоков питания он встречается редко.
• Шлейф для устройствтипа SATA – состоящий из 5 жил шлейф с 15-ти контактным разъемом на конце. Используется для запитки новых моделей винчестеров и жестких дисков.
• Запитка материнской платы – самый крупный состоящий из большого количества не соединенных между собой жил шлейф с 20 или 24 штырьковым разъёмом на конце. Подключают его в специальное гнездо. Для защиты от неправильного подключения на разъеме имеется специальная защелка-фиксатор, на штырьках – вырезы. Благодаря этому, разъем вставляется только в одном правильном положении.

• Питающий шлейф для процессора – 4-х или 8-ми штырьковый небольшой шлейф, подключаемый напрямую к процессору через расположенное отдельно специальное гнездо.

Более подробно подключения того или иного питающего шлейфа описание можно найти в многочисленных роликах в интернете и в инструкции, прилагаемой к каждому устройству системного блока.

Характеристики

Основной питающий кабель пк, состоящий из 2-х или 3-х гнездового контакта и евровилки, обладает следующими характеристиками:

• Тип используемого кабеля – в шнурах запитки применяют трехжильные кабеля с площадью поперечного сечения каждой жилы 0,75-1,0 мм.кв;
• Максимальное подаваемое напряжение – современные шнуры работают при напряжении до 240 В;
• Сила тока – современные шнуры рассчитаны на силу тока до 10 А;
• Частота тока – шнуры запитки работают при частоте тока не более 50 Гц.

Работа в условиях превышения предельно допустимых значений данных характеристик чревата выходом из строя не только самого питающего шнура, но и всего пк.

Длина кабеля

В зависимости от модели и производителя длина питающего провода колеблется от 1 до 5 метров.

Тип вилки

В современных питающих пк электроэнергией проводах используется вилка типа F – евровилка, состоящая из двух толстых штыревых контактов и заземления.

Выбор провода для подключения компьютера к электросети

Правильный выбор питающего кабеля для подключения персонального компьютера к сети очень важен по следующим причинам:

• Выбор слишком короткого или, наоборот, длинного провода создаст неудобства при подключении пк к сети – кабель будет не дотягиваться до розетки или сильно путаться.
• Качественный провод выдержит заявленные его производителем предельные значения по силе и частоте тока, напряжению. Дешевые китайские модели часто имеют сильно завышенные значения основных характеристик, что негативно влияет на работу пк.
• Выбранный качественный провод обеспечит безопасность не только компьютера, но и работающего с ним пользователя – надежная наружная изоляция, наличие заземления максимально обезопасят человека, работающего на пк, от поражения электрическим током.

Кабель питания от сети угловой

Если пк располагается очень близко к стене, его системный блок подключают к сети при помощи специального углового кабеля питания, основным отличием которого от обычного является изогнутый под прямым углом г-образный 3-х гнездовой разъем.

Кабель питания монитора от компьютера

Кабель питания монитора персонального настольного компьютера представляет собой шнур, состоящий из двух разъемов: 3 штырькового и 3 гнездового. Первый подключается к монитору, второй – к блоку питания.

Благодаря данному шнуру питания для монитора, отпадает необходимость использования дополнительного питающего провода.

К видеокарте компа монитор подключается при помощи специального провода с двумя разъемами типа VGA,DVI или HDMI.

Как подключить провода к передней панели

На передней панели ПК имеются такие элементы, как:

• Аудио разъемы: микрофон+наушники;
• 2 порта USB 2.0 или 3.0;
• Кнопка включения компьютера;
• Кнопка перезагрузки;
• Светодиодный индикатор подключения устройства к сети;
• Светодиодный индикатор работы винчестера;
• Динамик, издающий сигнал при возникновении системной ошибки («пищалка»).

От каждого из данных элементов отходит шлейф с соответствующими разъемами, которые подключаются к гнездам на системной (материнской) плате по прилагаемой к каждой конкретной модели материнки инструкции.

Таким образом, зная, что собой представляет питающий провод, как его правильно выбирать и подключать, можно обезопасить свой пк от серьезных поломок.

Видео

Более подробно процесс подключения элементов передней панели наглядно показан в следующем видео.

Источник

Как правильно и красиво организовать кабель-менеджмент в игровом ПК

⇡#О кабель-менеджменте

Перед тем как покупать все железо, необходимое для сборки системного блока, нужно убедиться, что все комплектующие совместимы друг с другом. Не просто так в характеристиках корпусов указывают максимальную высоту устанавливаемого процессорного кулера, а также длину блока питания и видеокарты. Не просто так в характеристиках корпусов указывается, сколько и каких радиаторов можно закрепить на его стенках. Здесь у вас проблем не возникнет.

Full Tower (Corsair Obsidian 750D)

Midi-Tower (Corsair SPEC-04)

Mini-Tower (Corsair Graphite 380T)

В статье мы говорим о сборках в Tower-корпусах, но и здесь есть особенности. На сегодняшний день разделяют три типа башен: Full-Tower (поддерживают матплаты форм-фактора E-ATX и XL-ATX), Mid-Tower (поддерживают системные платы формата ATX и меньше) и Mini-Tower (рассчитаны на устройства форм-фактора mini-ITX). Естественно, чем больше материнская плата — тем больше нужен корпус.

При подборе блока питания важно не только ориентироваться на его длину. Здесь важно купить такое устройство, чтобы длины его кабелей хватило, ведь в 2019 году в большинстве случаев БП устанавливается снизу, а 8-пиновый разъем EPS, как правило, распаян в верхней левой части печатной платы материнки. Получается довольно простое правило: EPS-шнур по длине должен быть равен высоте корпуса, если речь идет о нижнем расположении БП. Тогда никаких сюрпризов при сборке не случится. Длина других кабелей блока питания в случае с Tower-корпусами нас, в общем-то, мало интересует. В некоторых моделях длина шнура с 24-пиновым портом достигает 700 мм — в таком случае нормально уложить его за шасси кейса оказывается даже проблематичнее.

Для большей наглядности приведу следующую таблицу.

Виды корпусов
Full-Tower	Mid-Tower	Mini-Tower	Slim Desktop
Ориентировочная высота	550+ мм	До 500 мм	До 400 мм	До 400 мм
Поддерживаемый форм-фактор матплат	E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX	E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX	mATX, mini-ITX	mATX, mini-ITX
Количество слотов расширения	1-7	1-7	1-4	1-4
Форм-фактор блока питания	ATX	ATX	ATX, SFX	ATX, SFX
Рекомендуемая длина кабеля 4+4 EPS 12V для питания центрального процессора	От 550 мм	До 550 мм	До 500 мм	До 400 мм

Как правило, чем выше мощность блока питания — тем больше у него проводов. Потому что те же 850-ваттники вполне подходят для систем с двумя видеокартами. Обычно в дорогих моделях мощностью от 650 Вт в комплекте идут сразу два EPS-шнура. Мы уже выяснили, что в случае же с домашним оверклокингом — при использовании воздушной системы охлаждения, неразборной или кастомной «водянки» — можно смело ограничиваться одним 8-пиновым EPS-проводом блока питания.

⇡#Вариант первый — базовый

Давайте рассмотрим типичный пример игровой системы с одной видеокартой, собранной в корпусе форм-фактора Mid-Tower. Нам потребуется подключить следующие кабели:

Кабель-менеджмент в корпусе
Название кабеля	Идет от	Подключается к
1	EPS 8 пин (питание процессора)	Блока питания	Материнской плате
2	ATX 24 (питание материнской платы)	Блока питания	Материнской плате
3	PCI-E 6 (питание видеокарты)	Блока питания	Видеокарте
4	PCI-E 6+2 (питание видеокарты)	Блока питания	Видеокарте
5	4 пин (питание вентилятора)	Вентилятора	Материнской плате
6	4 пин (питание вентилятора)	Вентилятора	Материнской плате
7	USB 3.0	Корпуса	Материнской плате
8	USB 2.0	Корпуса	Материнской плате
9	F-аудио	Корпуса	Материнской плате
10	Кнопки на корпусе	Корпуса	Материнской плате
11	SATA	Материнской платы	SSD
12	SATA	Блока питания	SSD
13	SATA	Корпуса	Блоку питания
14	4 пин (питание вентилятора)	Вентилятора СВО	Материнской плате
15	4 пин (питание вентилятора)	Вентилятора СВО	Материнской плате
16	SATA	СВО	Блоку питания
17	4 пин (подсветка вентилятора)	Вентилятора СВО	Водоблоку СВО
18	4 пин (подсветка вентилятора)	Вентилятора СВО	Водоблоку СВО
19	SATA	Водоблока СВО	Блоку питания
20	USB 2.0	Водоблока СВО	Материнской плате

Как видите, с учетом вышесказанного в общей сложности потребуется уложить 20 кабелей. Это число может быть меньше — достаточно, например, не использовать СЖО и вентиляторы с RGB-подсветкой. В то же время количество укладываемых кабелей может быть и больше — достаточно в сборку добавить, например, еще несколько накопителей и вентиляторов. Для нас главное — спрятать все провода так, чтобы на системный блок было любо-дорого смотреть.

Здесь важно сделать одно лирическое отступление: перед сборкой убедитесь, что вы оснащены всем необходимым инструментом. В большинстве случаев будет достаточно отвертки, нескольких нейлоновых стяжек и кусачек. Однако иногда придется прибегнуть и к дополнительным средствам: клею, бумажному скотчу, двусторонней клейкой ленте, термоусадке и прочим принадлежностям.

Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

В первую очередь избавляемся в корпусе от всего ненужного. Это будут корзины для 5,25- и 3,5-дюймовых устройств, если такие корзины имеются и точно не будут использоваться. Моя сборка, согласно всем веяниям технического прогресса, обходится без механических накопителей, поэтому нижнюю корзину c двумя пластиковыми салазками я убрал.

Далее необходимо разобраться с корпусными вентиляторами: мы либо меняем их местами, либо берем вместо них другие, либо оставляем все как есть.

Что ж, пора устанавливать в корпус материнскую плату, но до этого мы должны зафиксировать центральный процессор, оперативную память, твердотельный накопитель и крепеж для кулера. В случае с Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240 и платформой AM4 ничего делать не пришлось, так как водоблок СЖО крепится к матплате при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая рамка с проушинами.

Далее закрепляем в корпусе SATA-накопители.

Когда материнская плата и сопутствующее железо закреплены, необходимо следовать очень простому правилу. Смотрите, у нас есть корпус, в него установлена материнская плата. Следом необходимо подключить к материнской плате все маленькие кабели. Это провода от блока корпуса: USB, кнопки включения и перезагрузки, а также фронтальное аудио. Это корпусные вентиляторы.

На фотографии выше наглядно показано, какие кабели системного блока и куда прокладываются. В случае с маленькими проводами их придется прокладывать снизу, так как в материнских платах форм-фактора E-ATX, ATX и mATX многие разъемы располагаются именно там. Сейчас тяжело найти Tower-корпус, который не будет оснащен специальными отверстиями, позволяющими пропустить кабели блока питания и корпуса по наиболее короткому пути и минимизировать их присутствие в основной рабочей зоне корпуса. В ряде случаев такие отверстия оснащены резиновыми шторками.

А еще на обратной стороне заградительной стенки должны быть специальные проушины. К ним мы крепим кабели при помощи нейлоновых стяжек.

Далее необходимо подключить корпусные вентиляторы, а торчащие провода либо спрятать, либо собрать в пучок и закрепить за заградительной стенкой корпуса. Производители материнских плат размещают 3- и 4-пиновые коннекторы для подключения «карлсонов» в стандартных местах. Так, плата форм-фактора ATX всегда будет иметь коннектор возле процессорного гнезда, ближе к I/O-панели, — к нему мы подключим вентилятор, закрепленный на задней стенке корпуса. Я уверен, что оставшийся хвост вы без каких-либо проблем спрячете или при помощи нейлоновой стяжки, или при помощи бумажного скотча.

Вентиляторы, закрепленные на передней панели, удобнее всего подключать к колодкам, расположенным в нижней части печатной платы. Здесь у вас сложностей не возникнет. При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как реобасы, хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, некоторые корпуса изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и столько же корпусных крыльчаток.

Теперь остается только разобраться с процессорным охлаждением, его установкой и подключением его вентиляторов. Если бы мы использовали в сборке воздушный кулер, то его установкой можно было бы заняться чуть ли не в самую последнюю очередь. Последовательность здесь прослеживается довольно простая. Подключаем вентилятор (или вентиляторы) кулера к соответствующим портам (они, как правило, расположены рядом со слотами DIMM и конвертером питания) и закрепляем радиатор.

Однако в нашей сборке используется «водянка», а Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240, как мы уже выяснили, в сборе оснащена большим числом проводов.

Если бы мы использовали односекционную СЖО, то ее радиатор проще всего было бы закрепить на задней стенке. Однако в нашем арсенале используется двухсекционная система охлаждения, поэтому ее необходимо установить либо сверху, либо впереди. Я предпочитаю первый вариант, так как он работает эффективнее. В современных корпусах радиатор СЖО никогда сверху не устанавливается вплотную. Это значит, что все кабели H100i RGB PLATINUM 240 можно спрятать за ним — достаточно связать их в пучок и проложить так, как это показано на фото выше. Естественно, вентиляторы СЖО должны быть подключены либо к материнской плате, либо к водоблоку — частотой их вращения можно управлять при помощи программы iCUE, о которой я писал ранее.

Всё, теперь можно устанавливать блок питания, подключать все необходимые кабели. Проблем с прокладкой EPS-провода в случае использования «водянки» у вас не возникнет. А вот если использовать большую двухсекционную «башню», то здесь могут возникнуть трудности — однако именно поэтому я и рекомендую устанавливать габаритные воздушные кулеры в самую последнюю очередь.

Сборка готова, а результатом хорошо проделанной работы являются отсутствие торчащих проводов и спокойно закрывающаяся боковая крышка.

⇡#Вариант второй — улучшенный

Те, кто периодически читает «Компьютер месяца», знают, что сборки, предлагаемые в каждом выпуске, носят, скажем так, типовой характер. Так, предлагаемые нами комплектующие совместимы, собранный системный блок будет работать и обладать определенным уровнем быстродействия и функциональности. Но вот дальше, если вы хотите что-то изменить, вам потребуется действовать самостоятельно. Например, если вы хотите собрать совершенно бесшумную систему, то с большой долей вероятности в корпусе придется заменить вентиляторы. Или же выбрать другой, более дорогой корпус.

Это же самое касается случая, когда вы хотите получить систему с более красивыми кабелями. Я заметил, что тема красивого кабель-менеджмента очень популярна на Западе, но вот в нашей стране, на мой взгляд, она распространена недостаточно. Что ж, будем исправлять ситуацию.

Сделать свою систему симпатичнее довольно просто — например, будет достаточно купить оплетенные удлинители основных кабелей блока питания. Их вполне реально найти в наших компьютерных магазинах. Огромный выбор подобной продукции представлен на AliExpress и Computeruniverse — сложностей с покупкой удлинителя нужных размера и расцветки, уверен, не возникнет. Для нашей черно-белой сборки был приобретен простенький набор белого цвета для основных проводов блока питания (24 пин ATX, 4+4 пин EPS, 6 пин PCI-E и 8 пин PCI-E). В комплекте с кабелями шли резиновые зажимы. Сразу же отмечу: чем зажимов больше — тем лучше и удобнее, их всегда можно заказать отдельно на том же AliExpress, как говорится, по цене в три юаня за мешок.

Проблем с подключением таких вот удлинителей не возникнет.

И вроде мы незначительно дополнили сборку со стандартным блоком питания Corsair RM850x, а как она преобразилась! Как сказал бы киногерой неподражаемого Юрия Яковлева, красота-то какая, лепота!

Вот такой набор кабелей обошелся мне в 25 евро без учета доставки. Да, он не прибавит FPS в играх, но основной посыл сегодняшней статьи как раз и заключается в том, что не все меряется производительностью. Я неоднократно отмечал в своих статьях, что мы живем всего один раз. И если хочется купить какое-то определенное устройство, то почему бы и не побаловать себя любимого?

⇡#Вариант третий — продвинутый

Думаю, вы обратили внимание, что, затрагивая тему кабель-менеджмента, мы в то же время касаемся и такого компьютерного увлечения, как моддинг. Раньше энтузиасты самостоятельно «выпиливали» себе окошки в корпусе — теперь же производители предлагают такие услуги, по сути, по умолчанию. Стекло, подсветка, нетривиальный внешний вид компьютерного железа — это все отголоски того, что людям надоела однообразность, я в этом уверен.

Представленный выше вариант с покупкой оплетенных удлинителей — актуален для немодульных блоков питания, то есть для устройств, которые имеют неотстегиваемые кабели. В первой части статьи я уже обращал ваше внимание на то, что с появлением корпусов, оснащенных шторкой, которая закрывает БП, в систему можно смело устанавливать немодульный блок питания, так как ворох незадействованных проводов не испортит всей картины.

Я специально до этого момента не затрагивал тему модульности современных блоков питания. С устройством, у которого нет отстегиваемых кабелей, все ясно: как правило, при прочих равных такой БП просто стоит меньше. Проблем с ним во время сборки не возникнет — просто придется аккуратно сложить хвост из незадействованных кабелей. В случае с Corsair Carbide SPEC‐06 это легко осуществить как с корзиной для жестких дисков, так и без нее.

В продаже бывают частично модульные блоки питания — у них, как правило, среди неотстегиваемых кабелей числятся 24- и 8-пиновые провода, подключаемые к материнской плате. Действительно, смысла отстегивать их нет, ведь ни один настольный ПК не заработает без подключения этих проводов. А вот дальше мы подключаем только те провода, которые нам необходимы: PCI-E, Molex, SATA.

С полностью модульными блоками ситуация обстоит гораздо интереснее. Действительно, в ряде случаев возможность отстегнуть все кабели очень даже пригодится — в основном я сталкиваюсь с такой необходимостью во время сборки компактных ПК. Однако в последнее время полная модульность БП является его моддинг-атрибутом.

Так, белая версия Corsair RM850x оснащается полностью оплетенными кабелями. Думаю, человек, купивший такой БП, захочет собрать систему максимально аккуратно. Данное устройство — не первое, которое уже по умолчанию комплектуется полностью оплетенными кабелями, а потому можно со всей смелостью говорить об очередном тренде.

Здесь хочется отметить, что Corsair одной из первых стала уделять внимание моддингу блоков питания. Уже давно в продаже находятся наборы индивидуально оплетенных кабелей, которые подходят ко многим полностью модульным БП этого производителя. Купить их можно много где — например, в немецком магазине Computeruniverse.

Обычная прокладка кабелей

Прокладка кабелей при использовании стеклянного корпуса

Я уже отметил тот факт, что в продаже появляется все больше корпусов, у которых все стенки выполнены из стекла. Следовательно, в таких устройствах к кабель-менеджменту необходимо подойти наиболее тщательно. Вот вам один хитрый прием.

Представим, что герой этой статьи — Corsair Carbide SPEC‐06 — имеет обе стенки из закаленного стекла. В случае с глухой металлической дверцей мы не усложняли себе жизнь и проложили кабели, идущие от корпуса, вдоль резиновых заглушек. Однако эти провода совершенно спокойно можно спрятать в проеме между заградительной стенкой и материнской платой. Естественно, сделать это надо до установки системной платы, а затем сразу же проверить, хватает ли длины у кабелей, чтобы подключить их. На случай, если бы длины не хватило, у меня был припасен план «Б»: «закатать» все эти провода в белую оплетку, которую я купил заранее на AliExpress.

Осталось решить еще одну проблему. Большая часть проводов Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240 была спрятана за радиатором, но остался SATA-кабель, необходимый для работы подсветки водоблока, — его необходимо подключить к блоку питания. Здесь мне на выручку пришел 50-сантиметровый SATA-удлинитель, который я купил за 80 рублей. Свободного пространства за заградительной стенкой оказалось достаточно, чтобы аккуратно проложить все SATA-кабели по краю и закрепить их при помощи двухсторонней клейкой ленты.

В итоге мне удалось спрятать большую часть неупорядоченной проводки. Осталось только установить белый Corsair RM850x и подключить все оплетенные кабели. К недостаткам комплекта поставки этого БП я отнесу небольшое количество пластиковых зажимов. Недостаток некритичный, я воспользовался дополнительными зажимами, купленными на AliExpress (94 рубля за 12 штук). Еще четыре зажима я сделал самостоятельно, вырезав их из стальной ленты и покрасив матовой краской.

В нижней части корпуса, как видите, оказался неприкрытым довольно большой хвост из проводов. Его, конечно, можно было бы стянуть в более компактный узелок, но я просто установил стальную перфорированную пластину, купленную за 60 рублей в ближайшем строительном магазине. На мой взгляд, получилось довольно симпатично.

С другого бока — так тем более.

⇡#Выводы

Если честно, во время написания статьи не покидало ощущение, что за мной пристально присматривает капитан Очевидность — уж слишком явные вещи рассмотрены в этой статье. Тем не менее, как показывает практика, для многих пользователей некоторые из описанных приемов оказываются открытием, и я уверен, что этот материал окажется полезен, — тема, которая наглядно показывает, каким внешне может быть системный блок пользователя и как этого добиться, должна быть на нашем сайте. Среди наших (далеко не всех) читателей есть мнение, что все эти стекла, подсветки и прочие моддинг-украшательства не нужны. Я же придерживаюсь иного мнения и, пользуясь служебным положением, заявляю об этом открыто. Главное, чтобы в погоне за красотой не страдали и другие составляющие компьютера: производительность, надежность и функциональность.

Выражаем благодарность представителям компаний ASUS и Corsair за предоставленное для тестирования оборудование.

Источник