Кабель aux для playstation 4

Как подключить колонки к PlayStation 4

Покупая приставку, меньше всего хочется тратить время на подключение и настройку периферии. Но принцип «включил и играй» срабатывает не всегда. Чтобы не пришлось долго искать информацию, подробно рассмотрим варианты подключения акустики к PlayStation 4 .

А что здесь трудного?

Использование приставки телевизором и вывод сигнала через динамики не вызовет вопросов. А вот при интеграции в домашний кинотеатр или подключении PS4 к монитору могут возникнуть сложности. Все дело в отсутствии на борту привычного мини-джека 3,5 мм.

Набор разъемов, доступных на всех версиях приставок (4, 4 Slim, 4 Pro) одинаковый, за исключением оптического аудиовыхода, которого Slim лишена. Далее рассмотрим способы подключения колонок к приставке по убыванию популярности, начиная с самого распространенного — HDMI.

От простого к сложному

Наиболее распространенный способ подключения консоли — HDMI. Интерфейс позволяет передавать видео и звук одновременно, что сокращает количество кабелей.

Но что делать, если в телевизоре посредственная акустическая система? Или приставку надо интегрировать в систему домашнего кинотеатра. Здесь HDMI тоже будет полезен. Начиная с HDMI 1.0, есть поддержка восьмиканального звука, чего достаточно для построения полноценного домашнего кинотеатра формата 5.1/7.1. В схему подключения в этом случае добавляется ресивер с колонками.

В случае с приставками PS4 и PS4 Slim подойдет любой AV-ресивер. Порядок подключения компонентов в схеме:

• HDMI-кабель от консоли подключается в HDMI-разъем ресивера. Такие устройства даже начального класса имеют на борту несколько портов (от 6 штук). Кабель от приставки необходимо подключить в порт, промаркированный «HDMI IN ”Game”» — специально для игровых приставок. В случае отсутствия такового — в любой свободный разъем «HDMI IN».
• HDMI-кабель от телевизора подключается в HDMI-разъем ресивера с маркировкой OUT. В случае нескольких выходов выбрать предпочтительнее с надписью ARC. Такое подключение обеспечит дополнительную функциональность системе. Например, ресивер будет автоматически включаться при включении телевизора, а для регулировки громкости потребуется только ТВ-пульт.
• Акустика подключается в соответствующие разъемы ресивера (Speakers). На этом этапе важно не перепутать аудио-каналы. Иначе эффект присутствия будет испорчен.

Для PS4 Pro вышеописанное актуально, но ресивер должен быть с HDMI версии 2.0a или старше. Это необходимо для воспроизведения HDR-контента.

Версию HDMI следует уточнить перед покупкой в характеристиках или в службе поддержки производителя. Нередко маркировка присутствует на самом устройстве. Разъем HDMI 2.0а имеет обратную совместимость с 1x, но для передачи видео 4K потребуется высокоскоростной HDMI-кабель (маркировка Hi-Speed).

Со скоростью света

HDMI удобен своей универсальностью и передачей видео, аудиосигналов через один провод. В том случае, если его использование невозможно, колонки приходится подключать отдельно. Один из методов — оптоволоконный кабель.

Такое решение передает до шести каналов звука и позволит построить вокруг консоли домашний кинотеатр формата 5.1. Единственным ограничением станет наличие необходимого разъема на усилителе для колонок. Он маркируется Optical IN.

В Play Station 4 аудиосигнал по умолчанию отправляется через HDMI. Для того чтобы переключить вывод на оптический разъем, необходимо провести следующую настройку:

• В меню консоли выбрать поле «Звук и экран».
• Перейти в «Настройки вывода аудио».
• Выбрать пункт «Основной разъем вывода».
• Установить значение параметра на «DIGITAL OUT (OPTICAL)».

Тот самый Mini Jack

Достаточно долгое время большая часть аудиооборудования работала с аналоговым сигналом. Для его передачи между устройствами применяются три вида разъемов, отличающихся размером (6.35 мм, 3.5 мм, 2.5 мм). Диаметр 3.5 мм получил название Mini Jack. На корпусе приставки такой разъем отсутствует, но воспользоваться им можно. Mini Jack 3.5 мм находится на геймпаде возле порта зарядки.

По задумке инженеров Sony, этот разъем предназначается только для общения в аудиочате. Чтобы приставка выводила все звуки на наушники, необходимо провести следующую настройку:

• Зайти в меню «Настройки».
• Выбрать пункт «Устройства».
• В открывшемся меню перейти в «Аудиоустройства».
• Выбрать пункт «Выход на наушники».
• Изменить параметр со «Звук чата» на «Все звуки».

По сравнению с описанными методами, данный вид подключения имеет ряд отрицательных сторон:

• Проводное подключение мешает игровому процессу.
• Из-за появления дополнительной нагрузки время работы геймпада от одного заряда снизится на 15–20 %.
• Отсутствует многоканальный звук.

Для реализации этого метода удобнее использовать второй геймпад с профилем гостя. Звук будет работать, а провод не помешает игре.

На корпусе многих моделей мониторов предусмотрен мини-джек. В таком случае подключать колонки следует именно к нему.

Подключение колонок к монитору практически исключает недостатки предыдущего метода и не требует настройки приставки. Но стоит помнить, что многоканальный звук в этом случае будет недоступен, а цифро-аналоговый преобразователь монитора может оказать негативное влияние на качество звучания системы.

Свобода от проводов

Согласно спецификациям, PlayStation 4 оснащена модулем Bluetooth 4.0 (LE). Но подключить любую беспроводную колонку или наушники не получится. Сразу после релиза PS4 Sony объявила, что приставка не поддерживает протокол A2DP — расширенный профиль распространения аудио. Поводом для таких мер стало возможное отставание (до 200 мс) аудиопотока при передаче через A2DP. Подключение по блютус «из коробки» доступно только для «поддерживаемых устройств», которых на рынке не так много.

Проверить свое устройство на совместимость с приставкой достаточно просто.

• Включите Bluetooth-устройство в режиме сопряжения.
• В настройках PS4 выберите пункт «Устройства».
• В открывшемся окне перейдите в «Устройства Bluetooth».
• Выберите из появившегося списка устройство для подключения.

В случае успешного сопряжения звук появится на устройстве. Если на экране ошибка «Аудиоустройство Bluetooth не поддерживается PS4», для подключения колонки потребуется USB-адаптер:

• Вставьте USB-адаптер в порт PS4.
• Включите гарнитуру в режиме сопряжения.
• В настройках приставки выберите пункт «Устройства».
• В открывшемся окне перейдите в «Устройства аудио».
• В строке «Устройство вывода» выберите «USB-разъем».
• Включите устройство Bluetooth в режиме сопряжения.
• На адаптере, вставленном в PS4, нажмите кнопку для поиска и сопряжения устройств.

Если все сделано правильно, после сопряжения в беспроводном устройстве должен появиться звук. Стоит заметить, что из всех перечисленных методов, этот самый трудоемкий. Более того, из-за неправильно выбранного передатчика, соединение может не установиться. Данный способ описан в ознакомительных целях, рекомендовать к использованию нельзя.

Несмотря на отсутсвие привычных разъемов, PlayStation 4 предлагает значительную вариативность в выборе метода подключения акустики. В статье приведены способы, которые подойдут всем, начиная от временного подключения колонок через монитор, заканчивая построением полноценного домашнего кинотеатра с многоканальным звуком.

Источник

Как вывести звук с PS4 на колонки

Зачастую телевизор не может обеспечить высокое качество звучания. Именно поэтому для обеспечения лучшего звука используют дополнительные колонки. Дополнительные динамики можно подключать не только непосредственно к телевизору, но и к различного рода приставкам. В их числе и SonyPlaystation 4. Потребность в соединении колонок к приставке также может возникнуть в случае, если сама консоль работает не с телевизором, а с монитором, который не может обеспечить воспроизведения аудио.

Способы подключения колонки к PS4 (PS4 slim, PS4 pro)

Существуют несколько основных способов коммуникации колонок и консоли. Вот самые основные из них.

Подключение непосредственно к PS4

Сама консоль подключается через разъем HDMI, который, помимо качественного изображения, может вывести и звук.

СПРАВКА! Аналоговых выходов устройство не имеет, поэтому подключение дополнительной аппаратуры осуществляется через цифровой выход.

Разъем находится рядом с портом HDMI. Именно в него нужно подключить оптический цифровой кабель (TOSLINK). Другой конец кабеля необходимо подключить в саму акустическую систему.

В случае если колонки не поддерживают данный формат, следует воспользоваться адаптером Toslink-Miniplug. Он позволяет преобразовать сигнал, для того что бы появилась возможность использовать классический интерфейс.

Подключение колонок через геймпад

Данный способ весьма оригинален, так как не каждому пользователю придет в голову подключать акустическую систему не в саму консоль, а в геймпад.

Некоторые модели джойстиков для SonyPlaystation 4 имеют разъем mini Jack 3,5 мм для соединения наушников или гарнитуры. Однако, он подходит и для подключения колонок. Так как 3,5 миллиметровый разъем является стандартом для всех акустических систем.

Существуют два основных фактора, которые мешают пользоваться данным способом.

• Провод мешает игре. Из-за того, что колонки подключаются непосредственно к геймпаду, процесс игры может быть затруднен, так как кабель может мешаться.
• Из-за подключенных динамиков джойстик разряжается быстрее. На PS4 геймпады беспроводные и работают на аккумуляторных батареях. Поэтому время от времени они требуют подзарядки. При коммутации к ним дополнительных устройств время непрерывной работы снижается.

Подключение колонок через дополнительную приставку или ТВ устройство.

Данный способ наиболее простой. Как колонки присоединяются не к самой консоли, а к другим устройствам, на которое поступает сигнал с PS4. Так как большинство различных телевизоров или приставок, помимо входа HDMI, имеют и всевозможные аналоговые выходы, подключение дополнительной аппаратуры не составит труда даже для неопытных пользователей.

Для подключения достаточно подсоединить кабель в соответствующее гнездо.

Есть два варианта подключения.

• Когда левый и правый каналы идут по одному каналу на выход mini Jack. Тогда последний достаточно подключить в соответствующий разъем, и аппаратура готова к работе.
• Левый и правые каналы идут по разным проводам. В таком случае соединение осуществляется через композитный вход. Для осуществления такого соединения нужно подключить левый и правый канал в соответствующие гнезда. Обычно они маркируются буквами и цифрами.

СПРАВКА! L-Left левый обычно отмечен белым цветом. R-Right правый, отмечен красным.

Подключение Bluetooth-колонки

Для осуществления данного подключения, помимо самой консоли, понадобится беспроводная акустическая система.

Для подключения устройство нужно включить, затем выйти в настройки консоли и открыть меню беспроводного соединения.

После непродолжительного поиска девайсов, доступных для подключения, в списке появится беспроводной гаджет. После процесса сопряжения устройство готово к использованию.

Настройка звука

Для того чтобы настроить звук, необходимо выйти в меню PS4 и открыть опции «Звук и экран». Затем выбрать «Настройки вывода аудио» и нажать на «Основной разъем вывода». После этого необходимо выбрать порт Digital out.

ВАЖНО! Данная настройка нужна только при подключении колонок первым способом, через оптический выход. В остальных случаях менять данные настройки не нужно.

Возможные затруднения в выведении звука на колонки

Основной проблемой вывода звука на колонки является плохое соединение кабелей. Для этого достаточно проверить работоспособность разъемов и штекеров на других устройствах.

Проблемы также могут возникнуть из-за несовместимости форматов разъемов. В таком случае следует воспользоваться переходником. Но нужно помнить: чем больше адаптеров используется на пути сигнала, тем хуже конечное качество звука.

Источник

Как подключить колонки к ps4?

Начнем с того какая у вас версия консоли и какие колонки. Если у вас колонки с разъемом для оптического цифрового кабеля(TOSLINK), а версия консоли не ps4 slim, вам повезло.

Все что вам нужно это купить соответствующий кабель, он стоит около 450 рублей.

Но у меня и скорее всего у многих из вас обычные 3.5 мм колонки, либо ps4 slim(или и то и другое). Для таких как мы существует 2 способа.

Для первого способа придется выложить 1500-2000 рублей. И то не факт что у вас после всех танцев с бубном что-то заработает, а звук будет точно урезан. Итак, для начала нужно приобрести HDMI аудио экстрактор, стоимость 1000-1500 рублей. Кроме того, потребуется второй HDMI провод (около 500 рублей). Теперь просто все подсоединяем в соответствующие разъемы, сложного в этом ничего нет.

Теперь расскажу свой, самый простой способ, которым сам пользуюсь. Ничего лишнего вам не понадобится, разве что один свободный геймпад было бы неплохо иметь. Я просто беру свободный геймпад, подключаю к нему колонки, включаю геймпад и представляюсь гостем. Если вы после этого не слышите звука, перейдите в настройки — устройства — аудиоустройства — выход на наушники и измените этот параметр на «Все звуки». Да, если у вас лишь один геймпад, играть вам будет не комфортно. Но для многих включая меня это единственный рабочий способ.

А что вам мешает подключить пс4 к ресиверу с колонками а затем в телек/монитор? если ресивер не поддерживает 4k HDR по HDMI то можно сделать иначе — нормальные телек или монитор держит функцию синхронизации и контроля по HDMI, плойка с ресивером будут синхронизированы, а звук хотите по HDMI хотите по оптике кидайте.
PS. долбоебизма пост из серии сам создал себе проблему и героически её решил прорекламировав какое то говно

За те же деньги взять недорогой ресивер с hdmi. И звук будет просто бомба.

что делать когда у тебя монитор, в мониторе ни 3.5мм разьема ни колонок, и всего 1 геймпад?

а еще тебе не надо подключать акустическую систему, а просто обычную колонку, самую обычную?

а то уже 100500 статей перечитал, и все почему то подключают стереосистему, неужели ни у кого не возникал вопрос как подключить обычную колонку?

На некоторых телевизорах есть выход аудио rca ещё!!

Ща за рекламу забанят пост.

Покупаете провод aux с разъёмом 3.5 Джек с обоих сторон! Подключаете один конец в разъём наушников на телевизоре, второй в разъём aux на акустической системе

У всех мониторов (а там более телевизоров) с HDMI есть разъём 3.5. Включаем пс4 в телек/монитор и втвкаем 3.5 от колонок. БЕСПЛАТНО

Восстановление акустики Гелиос 100

Приветствую, обитатели Пикабу.

Ещё один пост, немного фото и история о спасении колонок.

На этот раз, концертная эстрадная акустика под кодовым названием «Гелиос 100»

Изготовитель — Казанский завод пишущих устройств. Производилась с 1986-го по 1991-й год.

Применялась данная акустическая система для озвучивания концертных залов средних размеров. Комплектовалась усилителем «Гелиос-1500» или «Гелиос-001».

Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 18000 Гц

Номинальная мощность: 90 Вт

Сопротивление: 4 Ом

Габариты АС: 1174 х 557 х 440 мм

Масса одной АС: 52 кг

Акустическое оформление выполнено по типу «Онкен»

Более детальная информация, находится в свободном доступе в интернете.

К сожалению, удалось заполучить только одну колонку из комплекта.

Табличка с названием АС и изображением АЧХ на лицевой панели, была так же «утеряна» бывшим сотрудником городского ДК, с гаража которого собственно и был спасен данный экземпляр.

Вид, уже традиционный для акустики тех времен — сгнившие подвесы, плесень и следы жизнедеятельности мышей внутри корпуса.

В любом случае, катушки динамиков в работоспособном состоянии, а значит можно приложить немного усилий и заставить хорошую вещь ещё на какое-то время задержаться в этом мире.

Колонка была очищена и разобрана на составляющие. Заводской дерматин был сильно поврежден за годы эксплуатации и подлежал замене. Корпус был пропитан защитным средством и выровнен в местах сильной деформации при помощи эпоксидной смолы разбавленной древесной стружкой. Заказаны новые ручки для переноски и резиновые ножки. Подвесы для динамиков.

Всё внутреннее пространство проклеено битумной виброизоляцией. Поверх неё, шумоизоляция на основе вспененного каучука. Швы пройдены силиконовым герметиком.

Так как новые ручки имели немного меньшие габариты чем сломанные заводские и просто проваливались внутрь корпуса, из листового металла были вырезаны переходные пластины.

Динамики 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К)

Корзина изготовлена методом литья под высоким давлением из алюминиевого сплава.

Немного подробнее и с большим количеством фото о замене подвесов, было написано в предыдущем посте.

Для перетяжки корпуса был использован акустический карпет.

Более практичное и износостойкое решение, по сравнению с тонким и легко рвущимся дерматином.

Несколько фото сборки и установки динамиков.

Новый крепеж для лицевой панели. Окрашенные защитные сетки и декоративные накладки.

И, собственно, финальный результат.

К слову, найти заводскую табличку так и не удалось. Жаль, был бы совсем другой вид.

Вот такая история. Не судите строго.

Благодарю за внимание всех, кому было интересно ознакомится.

Реставрация акустики 25КЗ-12Е

Доброго времени суток, обитатели Пикабу.

Решил поделиться очередной работой по восстановлению старых колонок.

Надеюсь, вы не против?

Знакомьтесь, это трансляционная акустика «25КЗ-12Е»

По информации из интернета, применялась данная система для озвучивания отапливаемых актовых/спортивных залов и подобных помещений.

Производилась мощностями ОАО «Динамик» в городе Гагарин, Смоленской области.

Примерно с 1992 года.

Технические характеристики гласят следующее:

Номинальная подводимая мощность 25 Вт.

Вxодное напряжение 30 или 120 В.

Диапазон воспроизводимых частот 63 … 16000 Гц.

Габариты — 760 x 250 x 252 мм.

Достались мне в довольно печальном состоянии. Судя по всему хранились где-то в сыром помещении.

Вскрытие показало, что подвесы на динамиках давно сгнили и от незначительного прикосновения превращаются в комки липкого поролона. В свою очередь, некоторые рупорки полностью уничтожены от соприкосновения с чем-то науке не известным, так как защитная сетка не имеет деформации.

Разобрав все на составляющие, было принято решение в первую очередь уделить внимание корпусам.

Ящики были избавлены от следов советского клея и пропитаны грунтовкой-антисептиком для защиты древесины.

Декоративные накладки/грили были очищены, обезжирены и покрашены глянцевой алкидной эмалью.

С остальными элементами креплений были проделаны те же манипуляции.

В процессе покраски фурнитуры, так же восстановлена система подключения АС к усилителю.

Все комплектующие готовы к сборке. Новый крепеж подобран и закуплен.

Обтяжка ящиков производилась кожей «молодого дерматина» он же комплект для утепления входных дверей.

По внешнему виду ничем не уступает заводскому решению.

Результат после просушки и сборки.

Защитные сетки устанавливались в самом конце, поэтому промежуточное фото отсутствует.

Следующая остановка, динамики.

Данные динамики, не что иное как широкополосники 10 ГДШ-2-4 (10 ГД-36Е)

В этом варианте корзина изготовлена из штампованной стали.

Для их воскрешения на просторах интернета были заказаны ППУ подвесы и рупорки в замен помятых.

Сам процесс замены подвесов несложный, и довольно медитативный.

Технология исчерпывающе описана в интернете, поэтому какие-то конкретные комментарии излишни.

Несколько вечеров. Никакой спешки. Соблюдение центровки. И конечный результат.

Каждый динамик предварительно был проверен перед установкой на наличие каких-то посторонних шумов и прочих неприятностей.

Затем, следовала их установка в корпуса и подпайка к общему выходу.

Так как звуковые трансформаторы уже не использовались, динамики в каждой АС были подключены последовательно, то есть 12 Ом секция.

Дальше, уже на выходе, коммутация в зависимости от потребностей.

Ну и финальный результат с защитными сетками.

Вот такая маленькая история. Строго не судите.

Благодарю за внимание.

Реинкарнация акустики ушедшей эпохи

Категорически приветствую Вас, обитатели Пикабу.

Есть у меня небольшое увлечение. Давать новую жизнь старой советской акустике.

Наскреб немного фотографий в телефоне и, собственно, решил поделиться в Вами.

Периодически просматриваю всякие площадки с объявлениями на предмет того, чем ещё не завладел и что может быть интересно.

И вот попались мне очередные «видавшие виды» старички.

Привлекло исполнение, форма. С такими я ещё дела не имел.

Описание отсутствовало и в переписке продавец ничего рассказать тоже не смог.

Но, глаза уже загорелись, и «кот в мешке» выехал в моём направлении.

После доставки товара в «Лабораторию» она же мой скромный гараж, было выяснено следующее:

Заводская маркировка гласила: Акустическая Система «10КЗ-2М» 1968-го года выпуска. Что в переводе на человеческий язык должно значить «Мощность 10 Вт. Колонка Звуковая. Модификация 2» Такие, насколько мне известно, применялись для озвучивания малых актовых залов, драмкружков, школьных столовок и так далее.

Поиск в интернете какой-то дополнительной информации, предоставил только видео из «Виртуального Музея» РeтpoТexникa. Так что, ни много ни мало, имеем музейный экспонат.

Вскрытие показало что, корпуса хоть и имеют потертости и небольшие сколы, но существенных дефектов нет. И это радует. Шпаклевка, наше всё, как говорится.

Сами кассеты с головками выглядят очень хорошо. Ни пыли, ни каких либо следов пребывания в сыром помещении не обнаружено. Диффузоры динамиков не порваны, не помяты. Проверка обмоток мультиметром так же дала положительный результат.

Заводская лакировка на местах пайки. Краска на крепеже. Девственность одним словом.

Давно такого не встречал.

Итог осмотра: Динамики в первозданном виде и вмешательств не требуют. Играют чисто и посторонних шумов не выдают, но оно и не удивительно, оглядываясь на состояние.

Немного манипуляций с корпусами, и эти «старички» заживут новой жизнью. Возможно, даже будут радовать глаз, и ухо искушенного человека.

Ну и защитную сетку необходимо отполировать, остатки засохшего клея выглядят не очень.

Немного пораскинув мозгами, было так же принято решение добавить ножки.

Это увеличит функционал, ну и как минимум внесёт какой-никакой эстетики.

К слову, ножки были честно позаимствованы у советских прикроватных тумбочек, так что ретро дух сохранен в полной мере.

После подгонки и примерки, выглядит довольно не плохо. Гармонично. Решено оставить.

Далее следовал долгий и нудный процесс выравнивания поверхности.

Особо расписывать нечего. Замкнутый цикл шпаклевания и ошкуривания до достижения удовлетворительного состояния.

Места, где раньше располагались отверстия под настенный крепёж, были предварительно закупорены составом из древесной стружки и клея, и заклеены листами автомобильной виброизоляции.

Покраска запечатлена не была. только окончательный результат под лаком.

Музейному экспонату — Винтажный вид.

Ну и собственно сборка.

Все стыки обработаны клеевым составом, герметичность корпуса сохранена.

Заводская акустическая ткань была выброшена. И вид лучше, и чистить проще.

Разъемы подключения выведены в нижней части и спрятаны за ножкой.

Вот такая история. Одна из.

Новое пополнение в коллекцию.

Будут жить и говорить со мной.

Благодарю за внимание.

Удивительные акустические колонки-вот где до сих пор изобретают велосипед

Мы все привыкли к классическим акустическим колонкам, которыми нынче завалены торговые центры. Для обычного человека это всего лишь красивые ящики с установленными в них динамиками. Вся разница для него в динамиках: в крутых, но дорогих или попроще, но дешевле.

Между тем, вот уже целый век, инженерная мысль раз за разом изобретает новые акустические системы, желая добиться идеального качества воспроизведения. Предлагаю подивиться необычным результатам этого поиска.

Практически параллельно с развитием классических динамиков развивались и электростатические громкоговорители. Заметно выигрывая в одних параметрах, существенно проигрывают в других. Тем не менее и у «статиков» есть свои поклонники, особенно среди любителей «лампового» звука

Еще один тип плоских колонок-планары. В качестве излучающей звук поверхности используется тонкое полотно, покрытое слоем майлара, для движения которого используется решетка и пленка с закрепленными проводниками. Не смотря на необычность конструкции? колонки выдают весь спектор Hi-Fi звука. Для примера колонки Magnepan Tympani-выглядят как ширмы.

Интересная разработка фирмы MBL– углеволоконные излучатели Radialstrahler

Как утверждают редкие счастливчики,, слышавшие эти колонки в реальности-так не умеет передавать звук ни одна другая акустическая система в мире. Поверим им на слово-нам купить такое все равно не грозит в ближайшей пятилетке.

Была мода на динамики с квадратными диффузорами. У них заметно лучше качество передачи звука меньше искажения. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили новшеству конкурировать с классическими динамиками.

Поиски лучшего корпуса для гашения звуковых волн привели инженеров фирмы Bowers & Wilkins к необычной конструкции -домика улитки. Оказалась именно сужающаяся труба идеальна для этих целей, ну а для компактности трубу завернули в спираль.

Вот по мнению инженеров Bang & Olufsen конструкция идеальной акустической колонки должна быть совершенно другой

Еще одно направление в создании акустических колонок-всенаправленные модели. По утверждению создателей именно распределение на 360 градусов является залогом создания идеальной объемной картины звука. Пример: колонки Benvenuto итальянской фирмы AlkemiaVero.

Это только в области технологий и принципов, а сколько еще вариантов классических колонок?

Вариантов дизайна корпуса, марки, типа динамика и комплектации просто бесконечное множество. Причем каждый производитель будет утверждать, что его колонки самые лучшие в своем классе:

Пока у меломанов есть большие деньги, ассортимент новинок от создателей не оскудеет.

Домашняя акустика своими руками или первый опыт столярки по собственному дизайну (часть 1)

Доброго времени суток!))

Это мой первый опыт в написании поста, будет много букв и рассуждений, возможно, лишние подробности, так что, не судите строго.

Начну с того, что я меломан. Люблю слушать музыку всех жанров и всеми возможными способами — наушники (проводные, беспроводные, вакуумные, полноразмерные), колонки от блютуз колонок и до систем 5.1. В каждом из способов есть свои плюсы и минусы.

На данный момент набирает широкую популярность формат портативной акустики, чаще носимой, с элементами питания, так любой школьниками))) и порядком поднадоевшей всем остальным, и без того уставшим, от огромного количества шума в повседневной жизни.

Ну ладно, вернемся к сути нашего поста.

Все мы помним про первую волну коронавируса, про самоизоляцию, закрытие общественные места (спорт залы, чего я тоже лишился, и это не лучшим образом отразилось на моей фигуре)))) и так далее. Многие оказались заперты дома и столкнулись с тем, что потеряли доступ к своим привычным способам времяпрепровождения. В то время интернет наполнился историями о том, как люди стали придумывать себе новые занятия и хобби. Хоть самоизоляция не коснулась моего рабочего графика, и на работу я продолжал ходить, массовое желание попробовать себя в чем-то новом, или, как в моем случае, в том, о чем думал давно, но руки все никак не доходили, настигло и меня))

Решил я убить сразу двух зайцев!)))) Первый «заяц» — выразить любовь к прослушиванию музыки я решил путем создания акустической системы. Второй — долгое время мечтал создать что-то необычное своими руками, ну прям свое и желательно из дерева. Так и родилась идея создать Саундбар своими руками.

Дизайн и начинка

Классическая форма, как на фото, меня не интересовала, я ведь делаю СВОЁ))) и использование только вкупе с телевизором, соответственно геометрическая форма должна была подразумевать компактное расположение под ним, меня тоже не устраивало. Поэтому я пошел творить дизайн, сначала на бумаге, потом, незаморачиваясь с выбором графического редактора, перенес все в Paint, его возможностей для моей задачи было вполне достаточно.

Прошу прощения, сохранились только фотографии с монитора.

При создании формы корпуса я вдохновлялся идеей минимализма и ретро стиля. Решив, что это окончательный дизайн, я стал думать над тем, что будет технической составляющей.

Я составил список необходимых качеств которыми должна обладать моя система.

2. Выбор источника звукового сигнала

3. Минимально необходимая эквализация звучания

Представлял я это так — несколько динамиков широкополосников и один динамик низких частот, я люблю басс))) и воспроизведение музыки со смартфона, в первую очередь по bluetooth, и, возможно, через AUX или с носителей.

Перебрав множество вариантов — автомобильные динамики в связке со сторонней аудио платой или с аудио-магнитолой, подразумевали непростой выбор самих динамиков и покупку магнитолы со встроенным bluetooth модулем, данная связка требовала определенных материальных вложений, на которые я не хотел идти в силу того, что понимал, в данном случае не получится добиться мало-мальски аудиофильского звучания, даже в моих фантазиях))), несмотря на недешевые компоненты, все равно требуется серьезный расчет все этой системы в целом. На такой расчет я не был способен, так как никогда прежде этим не занимался и на тот момент преследовал иную цель.

В итоге решил за основу взять готовую акустическую систему 5.1. одну из самых простых, 5 широкополосных динамиков с сабвуфером, bluetooth, картой памяти, USB портом и AUX.

Изучив все интернет магазины в первую очередь пришел к выводу, что сейчас такие системы уже не так популярны, как те же 10 лет назад. Основными представителями оказались изделия из поднебесной и представители премиум сегмента. Так же сканируя Авито случайно нарвался на подходящий мне комплект, который видел в магазинах, по заманчивой цене в 2200р, тогда как в магазине стоимость была в районе 5500р.

Поддержка USB-накопителей и SD-карт

Беспроводной пульт ДУ

Суммарная выходная мощность (RMS) 52 Вт

Мощность сателлитов (RMS) 5х6 Вт

Мощность сабвуфера (RMS) 22 Вт

На том конце телефона меня уверили, что комплект новый и не использовался. На деле так и оказалось, даже из транспортировочных пакетов не доставали. И вот я довольный с покупкой бегу домой)))

А вот теперь самое интересное, надеюсь, как для меня так и для вас.

Все хорошо, дизайн придуман, а как теперь его воплотить в реальность?! так так так, что у нас есть из инструмента молоток, плоскогубцы, шуруповерт, пару отверток, для начала не плохо. Из чего будем делать корпус? Напомню, с деревом работал давным давно на уроках труда, и это весь мой опыт.

Форма сложная и согласной моей концепции минимализма идеальный способом её получения это фрезерования из цельного массива, что в моём случае является чем то за гранью фантастики, тем более все я планировал делать дома, на балконе.

Изучив интернет и пообщавшись с людьми, я выбрал основным материалом фанеру 18 мм, решил купить лист 1,5 х 1,5 м, позже осознал всю его тяжесть непосредственно на себе, окрыленный идеей, при заказе не обращал внимание на такие мелочи))) а ведь я живу на 21 этаже))

Так, а чем фанеру резать? нужен лобзик, тоже добавляю в корзину к фанере, идем дальше, беру сразу клей ПВА, ассорти из шкурок на 80, 120, 320 пригодятся.

В то время с доставкой были проблемы, заказы принимались только от определенной суммы, а желающих море, ведь магазины закрыты, короче я выбрал самое лучшее время для своего проекта, все магазины закрыты и инструмента у меня нет)))

Заказ у меня, что делать дальше?!)) как получить из фанеры мою форму, есть вариант гнуть фанеру, но и это для меня не вариант.

Все сложное всегда состоит из множества более простых элементов, подумал я, и придумал вырезать овальные кольца, которые потом склею вместе!

Чертеж пора бы уже сделать, я ведь инженер в конце-то концов. Сначала от руки. Размеры придумались на месте, по ходу дела.

Теперь нужен нормальный и точный чертеж, идем к компьютеру. В универе все чертежи делал в Компасе, и снова здравствуйте!)))

Фото снова с монитора, все размеры на чертеже в сантиметрах, не ругайтесь)))

Распечатал все это дело на нескольких листах А4 и склеил, чтобы в дальнейшем использовать, как трафарет.

Подумал, что если буду резать кольцами, то получится очень большой расход материала, было принято решение резать полукольцами, в двух видах, по длине и по ширине (высоте, смотря прямо на изделие), если так можно выразиться))

На данном фото — половинки вдоль, другие перпендикулярно линии соединения по краям.

Вырезав несколько, складывается вот такая картина.

Не буду подробно рассказывать с чем столкнулся в процессе, проблема точности пила лобзиком (у меня Bosch PST 650) это не проблема данного лобзика, а инструмента в принципе, увод лезвия и так далее. Он сделан, чтобы отрезать, если у вас твердая рука и набор качественных пил для разных видов реза, в определенных ситуациях, можно получить достаточно высокое качество обработки материала, но на многое не рассчитывайте. Поэтому я и пришёл к фрезеру.

Скажу честно, я раньше никогда не сталкивался с ручными фрезерами по дереву. Изучив рынок я понял, что дешево, к сожалению, не отделаешься, а все почему, потому что это инструмент, а он должен быть точным.

Китайские фрезеры начинаются от 3000-4000р, прочитав отзывы вы поймете, что это не инструмент для относительно точного фрезерования, люфты во всех возможных сопряжениях, сомнительная надежность и ремонтопригодность. Подобные условия превратят процесс фрезерования в ад, даже у профессионального столяра, а что говорить про новичка, который дрожащими руками взгромоздил инструмент над заготовкой и при запуске, от шума вращающейся фрезы, на скорости в 20 000 об/мин, закрывает глаза. При выборе инструмента не нужно забывать поговорку — Скупой платит дважды.

Поэтому сложив неопытность и возможные дефекты или постоянные поломки инструмента, можно получить результат далекий от ожидаемого.

Было принято решение не экономить на инструменте и приобретен фрезер Bosch POF 1400 ACE (старший брат модели Bosch 1200) с константной электроникой для поддержания оборотов под нагрузкой и цангой на 8 мм. Это один самых дешевых вариантов среди, на мой взгляд, качественных производителей. Та же Makita на порядок дороже и там далее на любой карман.

Приобретен он собственно для того, чтобы получить ровную внешнюю поверхность корпуса. Так как склеив все кольца сразу вместе, в непромышленных условиях, какого-нибудь столярного цеха, создать идеальную плоскость вокруг элипсной формы практически нереально.

На моё счастье YouTube подкинул одно видео, где столяр делал изделие по принципу фрезерования каждого следующего кольца, начиная с первого, копируя его плоскость специальной фрезой (ниже пример фрезы).

Все просто, на рисунке «опора подшипника» это наш шаблон, первое кольцо, его мы делаем изначально отдельно и максимально ровно, а все остальные кольца крепятся над предыдущим и фрезеруются, и так до конца. Непосредственно перед фрезерованием, верхнее кольцо промазывается клеем и прибивается на пару гвоздей к нижнему кольцу. После высыхания клея фрезеруем.

Здесь уже основная часть корпуса готова, склеена и отфрезерована снаружи, внутри я не фрезеровал. Естественно поверхность получилась неидеальная, основная причина — моя неопытность, в любом случаем, далее она должна быть отшлифована, там все косяки и будут исправлены.

Здесь из 5 мм фанеры вырезана стенка под динамики, она тоже приклеивается и фрезеруется

Но перед установкой красится в черный цвет

Вырезается отверстие под сабвуфер и фазоинвертор — они взяты все с той же системы 5.1.

На фото видно металлическую сетку, которая будет скрывать динамики, позже будет окрашена так же в черный цвет. Сетку взял автомобильную для защиты радиаторов, диаметр отверстий в сетке 5 мм.

А это уже задняя стенка. Маленькое круглое отверстие под кабель питания, маленькое прямоугольное над круглым это кнопка ВКЛ/ВЫКЛ питания, большое прямоугольное отверстие под люк для доступа к внутренностям, справа отверстие под панель управления системой.

Шпонирование (фанерование шпоном)

С самого начала я знал, что собственный рисунок фанеры меня не устроит, тем более срез. Поэтому решил закрыть все поверхности шпоном, выбор пал на шпон ясеня, на мой взгляд очень красивый. Было куплено три листа шириной 40 см и длиной 2,5 м и контактный клей Kleiberit.

Начал с малого, как раз отработал процесс. Покрыл шпоном лицевое кольцо, оно единственное было вырезано целиком. Следом шпонировал заднюю крышку.

Пост получается слишком большим, если вам интересно сделаю вторую часть. Буду рад любой критике.

Источник