Самостоятельный монтаж опалубки — пошаговое руководство
Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.
Конструкции и материалы
В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.
Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:
Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
Правильная геометрия и точная подгонка форм.
Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.
Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.
Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:
1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.
2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.
3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.
Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.
Изготовление палубы своими силами
Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.
При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.
При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.
Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.
Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:
разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
выравнивание земляных стенок;
засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
гидроизоляция или бетонная подготовка.
Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:
1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.
2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.
3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.
4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.
5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.
6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.
Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.
Рекомендации по заливке
Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.
Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.
Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:
1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.
2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.
К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.
Источник
Технология строительства и установки бассейнов «Дежуайо»
Технология строительства бассейнов от Desjoyaux соединяет в себе не только внимание к каждой детали, но и возможность спроектировать и построить бассейн очень быстро и легко. Самое первое, что нужно сделать – это определить место для будущего бассейна. В течение дня оно должно быть открыто для солнечных лучей. Высокие деревья и кустарники – далеко не лучшее соседство для Вашего бассейна, поэтому выберите чистое пространство подальше от насаждений. Также предусмотрите место для свободного прохода к бассейну и начинайте снимать верхний слой почвы для того, чтобы сделать самую первую разметку.
С помощью любого сыпучего материала, например – извести, нанесите разметку будущего бассейна. Сначала намечается контур бассейна. Разметку делайте согласно внутренним стенкам бассейна, то есть размечайте границы по воде. Для того, чтобы потом правильно и качественно произвести монтаж чаши бассейна, необходимо расширить границы нанесенной разметки примерно на 75 см, а в месте предполагаемой римской лестницы — еще больше. В итоге должен получиться двойной контур.
После нанесения такой двойной разметки можно приступать к земельным работам. Рытье котлована осуществляется по внешней разметке на глубину 1,35 м. Для правильного определения глубины обозначьте линию нулевой разметки с помощью натянутой веревки.
После того, как первая глубина выкопана, необходимо вновь обозначить разметку по внутренним линиям. На этом этапе важно действовать предельно точно и последовательно, поскольку от этих границ будут происходить все дальнейшие работы.
В процессе работы следует учитывать, что бассейн имеет не одну зону. Как правило, он делится на две части, и обе они разной глубины. Мелкая зона (зона привыкания к воде) составляет примерно 1/3 бассейна и около 1,2 метров в глубину. Оставшиеся 2/3 части бассейна предназначены для прыжков и ныряния, а ее глубина этой части плавно переходит от 1,2 м до 1,8 метров. Самая большая глубина может быть и меньше – все зависит от желания заказчика. Эти зоны также необходимо заранее обозначить перед дальнейшим рытьем. Максимально низкая точка котлована должна быть ниже самой глубокой части бассейна примерно на 15 сантиметров.
После того, как котлован будет полностью вырыт с учетом всех дополнительных разметок, следует обозначить опорные точки.
Точки разметки будут находиться в местах соединения опалубных панелей.
В это место монтируют фундаментные блоки на незастывший раствор цемента, а точка разметки должна быть строго по центру блока. Чтобы сделать все точно и верно, используйте уровень – он поможет Вам устанавливать блоки на одинаковой глубине: 1,2 метра.
Земляные работы закончены, впереди – монтаж бассейна согласно дальнейшей инструкции. Вам понадобится арматурная сетка для армирования дна чаши. Укладывайте ее, обеспечивая нахлест, который должен составлять примерно 15-20 см, и обязательно перевязывайте все соединения проволокой. Арматурная сетка должна выходить за пределы периметра бассейна примерно на 30-40 см, так как донная плита шире его основного размера.
Теперь чаша полностью подготовлена к дальнейшему монтажу в нее опалубочных конструкций.
Чтобы работа шла легче и быстрее, начните сборку кассетной опалубки с одного угла и двигайтесь в одном направлении. Конструкция получится ровной, если до этого Вы правильно сделали разметку и четко расположили опорные блоки. Установка и строительство бассейнов не терпят торопливости, поэтому все операции по установке опор и контрфорс следует проводить с предельной внимательностью.
После того, как периметр будущего бассейна будет готов, следует позаботиться об опоре для него. Для этого подойдут специальные контрфорсы (есть в комплекте), которые отлично закрепят конструкцию в грунт. Вертикальное армирование опалубке обеспечат крючки длиной 1,2 метра, которые вставляются в пластиковые полости опалубки и загибаются наружу.
Верхний бетонный пояс чаши армируется рифленой арматурой диаметров 8 мм. Следует помнить о нахлесте примерно в полметра, а также о том, что в некоторых местах перевязывание арматуры невозможно – допустимо лишь сгибание. Что касается нижней части пояса, то он дважды покрывается арматурой для достижения единого цельного каркаса.
Все готово для бетонирования. На это уйдет целый день, так как для наиболее прочной чаши нужно каждые четыре часа доливать порцию бетона М350 высокой устойчивости. Заливать начинайте край и далее по наклонной плоскости вниз, следуя углублению будущего бассейна. Должен сформироваться единый монолитный пояс. Следующая порция раствора уже формирует бетонные стены вокруг чаши. Для равномерного распределения бетона и во избежание образования пустот необходимо постукивать по панелям для проталкивания массы бетона вглубь.
После высыхания бетона загните арматурные прутья, торчащие из панелей опалубки, наружу горизонтально по периметру – это понадобится для последующего возделывания площадки вокруг бассейна.
Полная установка и строительство бассейнов занимают несколько дней. В основном это временные затраты на затвердевание бетона. Забетонированная чаша будет полностью готова к дальнейшим работам только спустя 3-5 дней.
После того, как она окончательно затвердеет, можно приступать к обратной отсыпке. Оставшееся свободное пространство Вам больше не пригодится, поэтому оно засыпается до верха тем же грунтом.
Периметр бассейна по верхнему краю окантовывается копинговым камнем — так формируется бортик бассейна.
Для предотвращения расплескивания воды высота края бортика со стороны воды должна быть около 3 сантиметров. Копинговый камень также идет в комплекте – там Вы найдете камень изогнутой формы специально для углов лестниц. Расцветку Вы выбираете самостоятельно.
В комплекте есть также специальная затирка на белом цементе, необходимая для скрепления швов между камнями. Через день бортик полностью высохнет, и Вы можете приступить к другим работам.
В центре торцевой части бассейна помещают фильтр. Именно к нему Вы будете крепить все коммуникации.
Чтобы фильтрующий блок находился в приямке, и к нему удобно было подводить провода, специалисты советуют обложить его картоном и засыпать раствором бетона вперемежку с грунтом. Спустя пару дней эта чаша застынет, а у оборудования появится удобное и безопасное место.
Конструкция будущего бассейна теперь полностью готова, остались отделочные работы. Комплексная установка и монтаж бассейна – цена этого удовольствия составляет минимум потраченных средств и времени. Приобретая готовый комплект от «Дежуайо», Вы уже гарантируете себе прекрасный и удобный бассейн, который не доставит много хлопот по поддержанию его в отличном состоянии. Пластиковая бетонированная опалубка обеспечивает удивительно крепкий каркас.
Наступила пора заняться дном бассейна. Перед тем, как покрыть его облицовочным материалом, выровняйте его штукатуркой и обработайте шпаклевкой. Подготовка внутренних стен к облицовке заключается лишь во влажной уборке.
Места соединения панелей оклеивают липкой лентой, — она также есть в комплекте, — для сглаживания неровностей и стыков.
Перед покрытием лайнером дно тщательно пылесосят. Уборку дна, а также монтаж лайнера лучше делать босиком – только так можно полностью удостовериться, что на дне не осталось мелкого мусора и камешков.
Лайнер устанавливается согласно меткам и закрепляется в профиль по периметру чаши. Специальный ПВХ замок, который входит в комплект вместе с лайнером, окончательно зафиксирует этот универсальный гигиеничный материал. Для того, чтобы покрытие расправилось, с помощью пылесоса откачивают воздух, делая это несколько раз.
Теперь можно наполнить бассейн водой. Постепенно заполняя резервуар, следите за появлением складок на поверхности и в случае их появления сразу же устраняйте.
Установка бассейна обязательно включает в себя работы по подключению всех необходимых коммуникаций. Для того, чтобы полученный резервуар с водой можно было окончательно назвать бассейном, установите фильтрующее оборудование.
Насос помещается в техническом отсеке в торцевой части бассейна.
Там же располагается фильтрующий элемент – специальный мембранный мешок. Входящие в его состав полиэстер и стекловолокно задерживают частицы неорганического происхождения, очищая воду, поступающую в бассейн. Монтируя все необходимые компоненты, обязательно обращайте внимание на все соединения – они должны быть герметичны.
