Инструкция монтаж автоматики для откатных ворот

Порядок самостоятельной установки автоматики откатных ворот на примере модели Miller Technics 1000

В качестве примера взята модель Miller Technics 1000, которая может быть установлена практически на любые ворота – «потянет» створку длиной до 10 м и весом до 1000 кг.

Минимальная комплектация для получения работоспособной автоматической системы

Технические параметры модели Miller Technics 1000

Напряжение 220 В переменного тока (50 Гц)

Диапазон рабочих температур

Наличие температурной защиты двигателя

Максимально допустимый вес ворот

Установка привода

Подготавливают подставку под привод. Ее можно выполнить из пары отрезков труб прямоугольного или квадратного сечения длиной по 30 см. Достаточно элементов размерами 40*40 мм или 40*60 мм.

Размещают данные трубы между роликовыми каретками на швеллере-закладной. Приваривать их пока рано – следует просто уложить в запланированном месте.

Сверху также пока без крепления устанавливают монтажное основание из комплекта.

Привод ставят на основание. На данном этапе, можно обойтись без прикручивания.

На отрезки зубчатой рейки прикручивают «бонки» (крепежные элементы), утолщением наружу и со сдвигом к гладкому верхнему краю (отверстия овальные, поэтому позволяют такой сдвиг).

Зубчатую рейку устанавливают на внешнюю шестерню привода таким образом, чтобы она прошла посредине элемента. Всю конструкцию (привод на основании и подставке вместе с зубчатой рейкой) подвигают к створке.

«Бонки» должны соприкоснуться с нижней трубой каркаса ворот.

Внимание! «Бонки» не привариваются к направляющему профилю, так как рельс при этом может деформироваться.

Если «бонки» оказываются выше или ниже трубы каркаса, то следует заменить трубы-подставки на элементы подходящего сечения.

Когда размеры подставки подобраны оптимально, позволяя «бонкам» расположиться строго против трубы каркаса, приваривают к швеллеру выбранные трубы, а к ним – монтажное основание. После этого привод прикручивают болтами из комплекта крепежа.

Крепление зубчатой рейки

Предварительно разблокируют привод специальным ключом, а ворота полностью закрывают.

Зубчатая рейка поставляется отрезками по 1 метру. Крепят их последовательно.

Первый элемент устанавливают на шестерню привода таким образом, чтобы в сторону «хвостовика» ворот выступал отрезок длиной 30-50 см.

«Бонки» прихватываются сваркой к нижней трубе рамы. Окончательное обваривание будет производиться лишь после проверки идеального положения зубчатой рейки по всей длине. Такой подход позволяет в процессе монтажа легко устранять ошибки – достаточно срезать болгаркой такую прихватку и скорректировать положение элемента.

После крепления первого элемента ворота приоткрываются на метр.

Второй отрезок устанавливается на шестерню, а место стыка с уже закрепленной частью снизу подпирается перевернутой свободной рейкой. Это позволяет получить «идеальный зуб» без перепадов высоты в месте соединения кусков.

Отклонение от этого правила может привести к тому, что в местах стыков наружная шестерня будет получать сильные удары, опасные для нее и всего редуктора в целом.

Только после получения «правильного зуба» «бонки» нового элемента можно прихватить к каркасу сваркой.

Аналогично второму устанавливаются все последующие куски зубчатой рейки.

После монтажа последнего отрезка необходимо по всей длине обеспечить зазор примерно в 1 мм между зубчатой рейкой и шестерней привода.

За счет удлиненных отверстий под крепление «бонок» можно сдвинуть рейку немного вверх. Регулировка осуществляется вручную на ощупь и не представляет особых сложностей.

При разблокированном мотор-редукторе наружную шестерню следует взять снизу и попробовать сдвинуть. Если движения нет или оно сильно затруднено, то зубчатую рейку стоит приподнять выше.

Зазор между зубьями шестерни и рейки должен быть одинаковым на всем протяжении ворот.

Описание регулировки словами выглядит сложнее, чем этот процесс оказывается на практике. При выполнении описанных действий Вы сможете убедиться, что все довольно просто.

После выставления каждого отрезка в оптимальное положение требуется надежно зафиксировать его монтажными болтами.

После выставления зазора в 1 мм по всей длине зубчатой рейки производится тестирование легкости хода ворот (пока вручную). Если замечаний нет, то «бонки» обваривают окончательно уже сплошными швами. Места сварки зачищаются, грунтуются и окрашиваются.

Электроподключения

Типовая схема подразумевает подключение самого привода и важных дополнительных устройств, а именно фотоэлементов и сигнальной лампы. На практике аксессуары ставятся не всегда – система и без них может работать, но с пониженным уровнем безопасности. Если установка датчиков преграды и лампы не предусмотрена, то и электропроводку для них выполнять не потребуется.

Проводка обычно выполняется скрытой еще до укладки дорожного покрытия. Выкапываются траншеи глубиной не меньше 70 см, по дну которых и прокладываются провода с внешней защитой. При этом под проездом в качестве гильзы рекомендуется брать пластиковую водопроводную трубу, диаметр которой может быть 15-20 мм. В грунте вне проезда достаточно гофротрубы.

Изначально трехжильный кабель сечением 1,5 кв.мм подводится от источника электропитания (напряжение 220 В) к плате управления (расположена внутри привода). Остальные кабеля (2-х и 4-х жильные по 0,5 кв.мм) разводятся уже от платы к аксессуарам согласно схеме.

Подключение платы управления к питанию

Кабель от источника питания (переменный ток, напряжение 220В) подводится к приводу и подключается к контактам платы управления с маркировкой «L» и «N».

Кодирование пультов ДУ

Для выполнения дальнейших настроек автоматической системы потребуется запрограммировать пульт ДУ, чтобы получить возможность подавать команды приводу.

На плате управления есть специальная кнопка «Learn», которую требуется нажать и отпустить.

Данное действие приводит к тому, что загорается красный светодиод рядом с кнопкой.

Далее нажимают ту кнопку пульта, с которой предполагается управлять воротами, и ее канал будет прописан в память приемника.

Данный процесс сопровождается сигналом светодиода: он должен дважды моргнуть и потухнуть. Это будет подтверждением записи пульта.

Выставление магнитных концевых выключателей

Для своевременной остановки привода в конце маневра предназначены магнитные концевые выключатели. Пара кронштейнов-магнитов крепятся на зубчатую рейку таким образом, чтобы подходить к датчику внутри привода в момент полного открывания и закрывания.

Принцип действия: приближение кронштейна к датчику-геркону приводит к размыканию реле под воздействием магнитного поля. Это служит сигналом к остановке двигателя.

Магниты имеют разную полярность, чтобы система «понимала» положение створки (открыта или закрыта). При креплении элементов на зубчатой рейке следует убедиться в правильном размещении. Если перепутать левый с правым, то ворота останавливаться автоматически не будут.

Для корректного монтажа магниты сначала ставят на зубчатую рейку на расстоянии 10-20 см от корпуса привода при полуоткрытом положении ворот.

Дав команду с пульта на движение ворот, наблюдают за поведением автоматики в момент подхода магнита. Если двигатель остановится, то полярность соблюдена. Если створка «проскочит» дальше, то ход ворот останавливают пультом, а магниты меняют местами.

Убедившись, что магниты расположены с правильных сторон, определяют точное место их размещения на зубчатой рейке ближе к ее краям.

Магнит считается правильно установленным, если ворота последние пару сантиметров плавно докатываются по инерции, не продвигаясь дальше положенного. Ни в коем случае створка не должна ударяться в уловитель при закрывании, напротив, между их стенками должен оставаться небольшой зазор.

Уже на данном этапе ворота можно считать автоматизированными и пригодными к использованию.

Выполнение ряда дополнительных настроек позволит активировать полезный функционал блока управления. Управление воротами получится более комфортным. Для повышения безопасности эксплуатации автоматики стоит подключить периферийные устройства.

Задание времени работы автоматики

По умолчанию время работы привода установлено на 30 секунд. Заводские настройки можно сменить на индивидуальные.

Обычно остановка двигателя происходит по сигналу магнитных выключателей. Но если один из них будет поврежден или створка упрется во что-то, то как раз функция отключения по времени спасет двигатель от перегорания.

Для задания конкретного времени работы створку полностью закрывают, после чего нажимают и удерживают в течение 3 секунд кнопку «Test».

Ворота самостоятельно пройдут полный цикл по магнитным концевым выключателям (откроются и закроются). После остановки время работы привода будет автоматически зафиксировано в памяти платы управления.

Корректировка чувствительности к препятствиям

Есть функция, позволяющая задать максимально допустимое усилие. Превышение данного порога приводит к автоматическому отключению двигателя. К примеру, если створка упирается в препятствие, то нагрузка возрастает, что требует адекватной реакции на ситуацию – остановки ворот.

Необходимое усилие можно выставить с помощью триммера «FORCE», вращая его в ту или иную сторону.

Установка и подключение фотоэлементов

В основном фотоэлементы устанавливаются на опорные столбы.

Как вариант – их можно прикрепить к нащельникам. Рекомендованная высота – 50-60 см над землей, чтобы не перекрывались сугробами, но «замечали» капот авто и пешеходов.

Парные датчики располагают друг напротив друга. При этом между ними не должно быть никаких преград, мешающих идти инфракрасному лучу от передатчика к приемнику. Именно этот луч сканирует проезд, а его обрыв дает сигнал о наличии препятствия на пути створки.

Подключение датчиков безопасности.

Сначала подключают тот фотоэлемент, что расположен ближе к блоку управления:

• контакты «+» и «-» фотоэлемента подключаются к питанию 15 В платы управления;

• контакт «COM» фотоэлемента подводится к контакту «GND» платы;

• контакт «NC» датчика подключается к «INFRO» платы.

Для дальнего фотоэлемента необходимо подвести лишь питание, т.е. его «+» и «-» подключить к питанию 15 В платы.

Установленную на заводе перемычку «INFRO-GND» на плате необходимо снять, при этом перемычка «STOP-GND» остается на месте.

После установки и подключения фотоэлементов требуется проверить их эффективность. При обрыве луча при закрывающейся створке автоматика должна реверсировать движение, т.е. ворота должны начать открывание. Если створка открывается, то обрыв луча либо игнорируется, либо приводит к остановке – опасности удара створкой не наблюдается, реверс не нужен.

Если реакции на разрыв луча при закрывании створки нет, и ворота продолжают движение как ни в чем не бывало, то следует поменять местами две пары контактов:

Подключение фотоэлементов производится только после установки, подключения и проверки работы основного оборудования.

Монтаж и подключение сигнальной лампы

Для установки лампы подбирают такое место, чтобы ее было видно с любой стороны ворот.

Подключение сигнальной лампы

Идущие от лампы кабели подключаются к клеммам «Light» платы управления.

Источник

Откатные ворота своими руками

Для оформления въезда на загородный участок откатные ворота являются, пожалуй, лучшим решением. Главной их конструкционной особенностью является уход створки в сторону при открывании, параллельно плоскости проёма, что позволяет не освобождать зону въезда, поскольку отсутствует необходимость распахивания створок. Откатные ворота сравнительно легко автоматизируются, тем самым существенно повышается комфорт. А, кроме того, подобную конструкцию сегодня можно собрать и установить самостоятельно, даже не являясь специалистом-монтажником.

Вы можете возразить: «Но там же, наверное, придется пользоваться сваркой, а я даже не знаю, как это делается!». Безусловно придется и немного «поварить», и толику бетона залить, и даже вспомнить школьный курс геометрии, посвященный прямым углам. Но, с современным уровнем доступности информации, найти подробную инструкцию и необходимый арсенал комплектующих и инструментов не составляет большого труда. Зато полученный опыт, позволит не только гордиться собой, но и развить новые навыки.

В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как самостоятельно собрать и установить откатные ворота, какие инструменты и комплектующие для этого понадобятся и где их искать.

Содержание

Полный перечень необходимых комплектующих, материалов и инструментов

Сегодня для того, чтобы самостоятельно собрать откатные ворота не нужно изобретать собственную конструкцию и искать материалы «с бору по сосенке». Современный рынок предложит вам не только полный комплект для самостоятельной сборки, но и предоставит серьезный выбор различных комплектующих и фурнитуры с учетом индивидуальных особенностей вашей конструкции. Так, например в он-лайн супермаркете www.Vorotnet.ru вы можете приобрести широчайший ассортимент комплектующих и автоматики для откатных ворот. Расскажем подробнее, из каких материалов сегодня лучше всего делать данные конструкции.

Комплектующие для откатных ворот

1. консоль (она же балка) – это основа всей системы, обеспечивающая горизонтальное перемещение створки. Консоль представляет собой рельс, внутри которого располагаются ролики. Необходимая длина консоли составляет полторы ширины проема ворот. То есть, если ширина вашего въезда 4 метра, то вам потребуется 6-ти метровая консоль.

2. две роликовые каретки. Указанные комплектующие статично закрепляются на фундаменте. Сами ролики в процессе эксплуатации находятся внутри консоли.

3. верхние поддерживающие ролики. Обеспечивает полотну ворот строго вертикальное положение.

4. концевой ролик. Фиксирует створку ворот в закрытом положении и не дает ей провисать. В закрытом положении концевой ролик фиксируется в «нижнем улавливателе».

5. верхний и нижний улавливатели «принимают» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии, а также разгружают роликовые каретки в положении «закрыто».

6. заглушка – элемент, защищающий консоль от грязи, песка и влаги.

Это то, что касается специализированной фурнитуры (комплектующих для откатных ворот), далее переходим к материалам для полотна ворот.

Полотно ворот

Традиционно для сборки каркаса используется металлическая труба квадратного сечения 60*40 мм (для конструкции рамы) и 40*20 мм (для создания ребер жесткости и места крепления зашивки). Подобная конструкция, при всей ее надежности, имеет и свои определенные недостатки. При облицовке такого каркаса металлопрофилем нельзя сделать полностью герметичное пространство, туда попадает влага, что способствует ускоренной коррозии.

На сегодняшний день есть более технологичное и универсальное решение – использование для сборки каркаса Т-профиля, который обеспечивает высокую жёсткость конструкции и исключает проблему подтеков ржавчины, между трубой каркаса ворот и рамы для крепления профильного листа. Данное изделие стало своего рода находкой не только для компаний, профессионально устанавливающих заборы и ворота, но и для индивидуальных застройщиков. Сегодня можно без проблем приобрести Т-профиль напиленный под ваши размеры в заводских условиях с идеальными резами по 45 градусов, готовый к сварке.

7. Т-профиль. Для выбранного размера ворот потребуются 2 отрезка Т-профиля длиной 6 метров и 2 отрезка длиной 1,88 м, что обеспечит высоту конструкции около 2-х метров.

Для обеспечения жесткости конструкции дополнительно потребуются:

8. Вертикальная стойка из трубы 40х20 мм длиной 0,856 метра – 6 шт,

9. Горизонтальная перемычка из трубы 40*20 мм длиной 5,86 метров – 1 шт,

10. Раскосы из трубы 40*20 – 2 шт.

Основание

Откатным воротам необходимо надежное основание, на котором крепятся роликовые каретки и фальш-столбы для обеспечения вертикальности полотна. Для этих целей необходимо приобрести:

11. Металлический швеллер шириной 200 мм и длиной, равной половине ширины проема (в нашем случае – 2м),

12. Арматура сечением 12 мм для формирования фундамента,

13. Металлическая труба 60*60 мм для фальш-столбов. Фальш-столб возле фундамента (сторона проема, в которую открываются ворота) называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, он принимает и удерживает полотно в закрытом положении.

Расходные материалы

К расходным материалам, которые потребуются для сборки и монтажа ворот относятся: саморезы по металлу, для крепления профнастила, грунтовка по металлу, специализированная краска по металлу, растворитель и герметик.

Инструменты

Безусловно, выбор инструментов зависит выбранного вами типа конструкции и используемых материалов. Так, если для каркаса ворот вы возьмете комплект с Т-профилем толщиной стенки 1,5 мм, то для его сварки лучше воспользоваться полуавтоматом. Если же толщина стали Т-профиля будет 2 мм, то вполне сгодится недорогой инвертер и пачка 3-х миллиметровых универсальных электродов.

Если для крепления профлиста вы выбираете саморезы по металлу, то необходимо вооружиться шуруповертом. Данную работу можно также выполнить при помощи заклепок, в этом случае потребуется заклёпочник.

Для нарезки металла и зачистки сварных швов достаточно болгарки 125мм, плюс отрезные и шлифовальные круги. Кроме того, вам понадобятся молоток и уровень.

Можно приступать к монтажу.

Подготовка проема ворот и основания

Первым делом необходимо основательно подготовить проем ворот и основание. Опорные столбы, к которым будут крепиться ворота должны быть надежными. Лучше всего их сделать из бетона, кирпича или металлического швеллера, безусловно не забывая об эстетической составляющей. Опорные столбы необходимо забетонировать ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения. В кирпичных или бетонных столбах выполняются металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, «заподлицо» с отделкой столба. К этим закладным будут крепиться фальш-столбы.

Фальш-столбы изготавливаются из металлической трубы 60 х 60 мм (позиция 13) и крепятся вертикально к опорным столбам со стороны двора. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно в закрытом положении. Их высота должна быть на 10 сантиметров больше высоты будущих ворот. К боковому столбу на высоте, достаточной для охвата полотна ворот сверху, в последующем будет крепиться пластина с верхними роликами (позиция 3 из списка материалов).

Далее необходимо выполнить основание, к которому крепятся две роликовые каретки (позиция 2). Для этого роется траншея с той стороны, куда будут открываться ворота. Ее длина составляет половину ширины проема, в нашем случае – 2 метра, ширина траншеи – не менее 40 сантиметров, а глубина такая же, как и у опорных столбов – ниже уровня критического промерзания грунта.

Следующий этап: изготовление закладной конструкции. Для этого потребуется швеллер (позиция 11) и арматура (позиция 12). Арматура нарезается на отрезки длиной около 1,5 метров, получаются так называемые ножки. Далее эти ножки привариваются к внутренней стороне полок швеллера. Для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной поперечными прутьями. Закладной элемент фундамента устанавливается в отрытую траншею, ножками вниз и бетонируется. Верхняя полка швеллера должна совпадать с поверхностью будущего заезда. Через неделю, когда бетон наберет предварительную прочность его уже можно «пригружать» конструкцией ворот, то есть переходим к следующему этапу.

Сборка и установка ворот

Пока выстаивается фундамент можно заняться сборкой полотна ворот. Делать это необходимо на ровной поверхности для того, чтобы обеспечить идеальную геометрию будущей конструкции. Если вы используете стандартные трубы квадратного сечения, то придется повозиться с нарезанием их в необходимый размер. Для новичка это не самая простая задача, учитывая, что угол реза должен быть 45 градусов.

Поэтому лучше воспользоваться готовым комплектом из Т-профиля заводской нарезки. Горизонтальные и вертикальные профиля (позиция 7) укладываются в виде прямоугольника таким образом, чтобы их резы плотно соприкасались, фиксируются относительно друг друга и прихватываются точечной сваркой. После этого необходимо проверить рулеткой диагонали и, если они совпадают проварить места соединений профиля рамы сплошным сварочным швом, так чтобы они стали герметичными. Затем к нижнему горизонтальному профилю следует приварить консоль (Позиция 1).

Далее внутрь рамы вваривается горизонтальная перемычка (позиция 9), а вслед за ней вертикальные стойки из трубы 40х20 мм (позиция 8) через каждые 1,5 метра и раскосы (позиция 10). После окончания сварочных работ все сварные швы необходимо обработать болгаркой со шлифовальным диском.

Каркас полотна готов, но прежде, чем его зашивать финишным материалом, например металлическим профилем, его рекомендуется окрасить минимум в 2 слоя специализированной краской по металлу с предварительной грунтовкой поверхности.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, приступаем к установке ворот.

По обеим сторонам швеллера размещаем роликовые каретки (позиция 2) в одной плоскости и на одном уровне. Каретки необходимо расположить как можно дальше друг от друга, но таким образом, чтобы ближняя к проему каретка позволяла полностью открыть ворота, а дальняя не должна выбивать заглушку консоли, когда ворота находятся в закрытом положении. Самый надежный способ фиксации – сварка. Даже если вы немного ошиблись и неправильно закрепили ролики, не составляет никакого труда срезать сварной шов болгаркой и повторить операцию.

Можно использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но позволяет производить необходимую регулировку в более широком диапазоне.

Важно помнить: не стоит обваривать площадки кареток сплошным сварным швом до «примерки» полотна ворот.

Следующим этапом «пропускаем» роликовые каретки внутрь консоли ворот и выставляем их по уровню. Если с открыванием-закрыванием откатных ворот не возникает никаких трудностей, то каретки можно приварить окончательно.

Пластину с поддерживающими роликами (позиция 3) привариваем к боковому фальш-столбу и регулируем крепление роликов таким образом, чтобы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм. К разгрузочному фальш-столбу закрепляем верхний и нижний улавливатели (позиция 5). Нижний улавливатель должен в закрытом состоянии «встречаться» с концевым роликом (позиция 4), который крепиться на торце полотна ворот. В открытом положении нижний улавливатель должен быть расположен на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Завершающим этапом установки откатных ворот является установка заглушек (позиция 6) на торцах консоли. Поздравляем, вы справились — ваши ворота готовы к использованию.

Но нет предела совершенству. Автоматику к откатным воротам можно также установить самостоятельно. Конечно, она не является обязательным элементом. Это скорее еще один шаг к личному комфорту.

Автоматизация

Если вы изначально планировали сделать автоматические откатные ворота, но не знали какие для этого понадобятся комплектующие и как это все соединить вместе — не переживайте. В целом, автоматизация процесса открывания-закрывания не сложнее, чем сборка и монтажа.

Стандартный комплект автоматики включает в себя:

— Электропривод или проще говоря двигатель, приводящий створку ворот в движение,

— Зубчатая рейка. Механизм, преобразующий вращение электропривода в поступательные движения. Рейка крепится к створке ворот.

— Пульт управления. Устройство, которое служит для подачи команды на открывание-закрывание.

— Фотоэлемент. Устройство для обеспечения безопасности, останавливающий движение ворот при обнаружении помехи.

— Сигнальная лампа. Устройство, оповещающее о движении откатных ворот.

Выбор конкретной модели автоматики зависит от ряда факторов. В числе которых: вес и длина полотна ворот, а также частота их использования. Однако, если вы непрофессионал, то вряд ли знание этих параметров поможет вам сделать осознанный выбор. В этом случае лучше сразу приобрести готовый комплект откатных ворот с рассчитанным на него набором автоматики. Это избавит вас от проблем, которые могут возникнуть при самостоятельной сборке и при дальнейшей эксплуатации.

Для подключения автоматики рекомендуется проложить под проезжей частью силовой и сигнальный кабели, используя гофрированную ПНД трубу. Впрочем, даже если в данный момент вы сомневаетесь в необходимости данной опции или ваш текущий бюджет не позволяет вам приобрести дополнительное оборудование, подводящие кабели лучше все равно заложить, чтобы иметь в будущем возможность подключить автоматику.

Таким образом, сделать откатные ворота своими руками сегодня не составляет никакого труда. Вы не только сэкономите деньги, но и сможете освоить дополнительные навыки. А кроме того, такая внушительная конструкция, сделанная самостоятельно – это ли не повод для гордости. В конце концов, хочешь, чтоб было хорошо – сделай сам.

Источник