Греющий кабель монтаж окон

Неправильный монтаж окон. Борьба с конденсатом.

Неправильный монтаж окон. Борьба с конденсатом.

Когда я только начинал строить дом, необходимо было выбрать окна, было это 6 лет назад, тогда особо смысла в переплате за что то лучшее я не видел, и вроде как нашлась достаточно крупная фирма с нормальными отзывами, которая занималась ПВХ окнами. Да еще и рассрочку дали, и скидку аж в 40%. Привезли поставили, все хорошо, все довольны, все работает, все ровно.

Но спустя два года, я понял что прогадал, причем сильно. В чем же причина. Был ли это неправильный монтаж или такие окна.

Причина в обильном конденсате на окнах второго этажа. Как только наступала зима и температура падала менее -8 гр, с окна начало течь. При этом некачественные герметики начинали покрываться плесенью.

И я начал разбираться досконально, изучая процессы и методы борьбы с конденсатом.

В интернете, в любом поисковике, если набрать «конденсат на окнах», найдется огромное кол-во сайтов, где будет одни и теже причины.

Все «профи» вокруг твердят одно. Недостаточная вентиляция.

А теперь давайте попорядку.

На втором этаже отопление почти не работает, нет постоянной тепловой завесы под окном, и в комнате +20. Только в сильные морозы включается конвектор.

Уменьшение подоконника точно никак не поможет, хотя он не очень большой 25 см.

Почему же конденсат, и откуда он там. Точка росы попадает на стекло.

Нагреваем комнату до стандарта в 22, 5 гр, и смотрим влажность, а влажность в комнате 40%, то есть абсолютно нормальная и комфортная, делать вентиляцию сильнее смысла нет, т.к. мы будем тупо пересушивать воздух.

Считаем точку росы.

Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице

Температура, шарика сухого термометра, °С	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Относительная влажность %
20	−20	−18	−16	−14	−12	−9,8	−7,7	−5,6	−3,6	−1,5	−0,5
25	−18	−15	−13	−11	−9,1	−6,9	−4,8	−2,7	−0,6	1,5	3,6
30	−15	−13	−11	−8,9	−6,7	−4,5	−2,4	−0,2	1,9	4,1	6,2
35	−14	−11	−9,1	−6,9	−4,7	−2,5	−0,3	1,9	4,1	6,3	8,5
40	−12	−9,7	−7,4	−5,2	−2,9	−0,7	1,5	3,8	6,0	8,2	10,5
45	−10	−8,2	−5,9	−3,6	−1,3	0,9	3,2	5,5	7,7	10,0	12,3
50	−9,1	−6,8	−4,5	−2,2	0,1	2,4	4,7	7,0	9,3	11,6	13,9
55	−7,9	−5,6	−3,3	−0,9	1,4	3,7	6,1	8,4	10,7	13,0	15,3
60	−6,8	−4,4	−2,1	0,3	2,6	5,0	7,3	9,7	12,0	14,4	16,7
65	−5,8	−3,4	−1,0	1,4	3,7	6,1	8,5	10,9	13,2	15,6	18,0
70	−4,8	−2,4	0,0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,1
75	−3,9	−1,5	1,0	3,4	5,8	8,2	10,6	13,0	15,4	17,8	20,3
80	−3,0	−0,6	1,9	4,3	6,7	9,2	11,6	14,0	16,4	18,9	21,3
85	−2,2	0,2	2,7	5,1	7,6	10,1	12,5	15,0	17,4	19,9	22,3
90	−1,4	1,0	3,5	6,0	8,4	10,9	13,4	15,8	18,3	20,8	23,2
95	−0,7	1,8	4,3	6,8	9,2	11,7	14,2	16,7	19,2	21,7	24,1
100	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0

Из таблицы видно, что точка росы 8,2 градуса.

Берем в руки пирометр и меряем, и получаем, когда на улице прохладно, не говоря о морозах, то около окна менее 8 гр., вот отсюда и конденсат.

Проветривать нам больше чем есть не надо, нам же не надо понижать влажность до некомфортного. Температура у окна такая по нескольким причинам:

1. нет тепловой завесы (существенный минус), но она мне не нужна, т.к. в комнате тепло

2. большая теплопроводность окна (ну дешевое окно), 3-х камерный профиль рехау байсик и обычный стеклопакет 32 мм, не подходит для хорошо утепленного дома по определению

Как же решить проблему конденсата, грибка и все что с этим связано.

1. установить окна ближе к помещению, так чтобы точка росы была как минимум внутри стеклопакета, тоесть существенно сдвинув внутрь. Переустанавливать окна во всем доме, до этого руки точно не дойдут, а если и дойдут, то проще поставить новые окна, с лучшими параметрами, можно считать это неправильным монтажем окон, хотя окна сильно задвинутые внутрь будут странно смотреться, да и это надо просчитывать.

2. увеличить теплосопротивление стеклопакета и профиля. Но насколько это поможет непонятно.

В качестве экперимента, решено, заменим стеклопакеты, был 32мм с тремя стеклами по 4мм, поставили 2-а И-стекла, внутри аргон, дистанционая рамка ПВХ. И о чудо, конденсата на самом стекле нет. Но он остался и даже стало чуть больше внизу профиля, тоесть однозначно весь холодный воздух спускается к подоконнику, а профиль не удовлетворяет возросшим требованиям. При этом на самом стекле температура стала аж +14.

Вывод: чем теплее дом, тем большие требования к каждой контрукции, в том числе и окнам.

как же повысить теплосопротивления профиля, на этот ответ есть подсказка у немцев, которые выпускают окна для пассивных домов с пенополиуретановой прослойкой.

Эксперимент конечно повысил параметры профиля, причем сильно в процентном соотношении, но я не учел одно, что температура была слишком мала, а конечно в два и более раза ее не повысить. Соответственно и от полного конденсата не избавиться.

Минимальная температура ПВХ профиля внизу, до утепления 5,2 градуса при -8 на улице и 21 в помещении.

Минимальная температура ПВХ профиля внизу, после утепления 8 градусов при — 14 на улице и 21 в помещении.

То есть при 8 гр, опять получаем точку росы.

И тут приходит идея:

для того чтобы навсегда убрать конденсат, надо как то нагреть окно всего на 3-4 градуса, при сильных морозах побольше. Т.к. постоянного тепла от батареи нет, необходимо найти источник тепла. Можно конечно перемещать воздух вентилятором, обдувая окно более теплым, но вентилятор это лишний шум, в спальне для наснеприемлем.

Вообщем вот что получилось.

Берем саморегулирущий греющий кабель мощность 25 Вт/м при +10.

Причем он продается в бухтах на отрез. Я купил 2-а метра на пробу по цене 350 руб за метр.

Подсоединяем к нему напряжение 220В. Заворачиваем его в термоусадочную трубку белого цвета (под цвет окна). И приклеиваем под окном вдоль всей длины.

Тем самым мы просто переносим часть тепла к окну. Причем для тех кто отапливается электричеством, особых потерь в электроэнергии нет , т.к. на эту величину будет работать просто меньше конвектор или котел.

В принципе он почти не заметен. (на стекле вода с другой стороны — это был просто косой ледяной дождь, к теме не имеет отношение)

Для того чтобы он работал не постоянно, ставим дешевенький термостат от теплых полов.

А датчик от термостата крепим аккуратно в самом холодном месте, исследовав достаточно много окон, могу сказать что это угол со стороны петель открывающийся створки.

Он тоже белый и особо в глаза не бросается.

Результат, около окна постоянно +12 — +14, конденсата нет, даже при -18. Сам кабель нагревается до безопасных +50 гр. (если включить на постоянку).

Иногда такая проблема существует даже у очень хороших окон, которые идут до пола, и у которых нет тепловой завесы перед ним. Это очень неплохое решение проблемы.

Для более «худых» окон существую кабели более мощные, например 32 и 40 Вт/м.

Конечно такие решения надо применять только когда все остальное хорошо, и решить проблему можно только путем замены окон.

Источник

Текут окна? Нестандартное, но 100% решение проблемы

С приходом холодов в большинстве квартир и домов начинают течь и потеть окна. Причин этому может быть очень много: от повышенной влажности, до плохой регулировки пластиковых окон. На своем ютуб канале БЕРИ и ДЕЛАЙ автор предлагает нестандартное решение, которое отлично работает даже в тех местах где нет отопления.

Понадобится

• Греющий кабель 20 Вт / 1 метр.
• Кабель-канал.
• Силиконовый клей.
• Сетевой провод с вилкой.

Решаем проблему текущих окон своими руками

В строительном магазине необходимо приобрести греющий, саморегулирующий кабель. Он обычно используется для подогрева водостоков, канализаций и тп. Плюс его в том, что он полностью автономный и выше 60 градусов Цельсия не нагревается, поэтому отсутствует надобность во всяких регуляторах температуры.

Итак, необходимо просто проложить кусок этого кабеля под окном и течь окна больше не будут, так как у них будет постоянная теплая конвекция.

Приступим. Берем кабель-канал и отрезаем по размеру нижней части окна.

Берем клей и наносим его на кабель-канал и приклеиваем.

Затем отрезаем нужный кусок греющего кабеля.

К одному концу кабеля подключаем сетевой провод с вилкой и изолируем. Также изолируем второй конец греющего кабеля.

Устанавливаем греющий кабель в кабель-канал и защелкиваем его.

Теперь проверяем, включим вилку в розетку.

Через пару часов замерим температуру на окнах при помощи пирометра.

И греющего основания.

На следующие утро, после такой доработки, окна были сухими.

Расходуемое электричество на обогрев одного окна не трудно подсчитать из мощности кабеля 20 Вт на один метр длины.

Смотрите видео

Источник

Обогрев мансардных и чердачных окон греющим кабелем

Система электрического обогрева мансардных окон, расположенных на кровли здания является неотъемлемой частью водосточной системы. Это связано с тем, что решаемые задачи системы антиобледенения водосточной системы здания, выполненной при помощи водосточных желобов и труб должны решаться совместно с электрическим обогревом мансардных окон. Задача системы антиобледенения решается путем отвода талых вод с кровли здания в ливневую канализацию при помощи водоприемных и водоотводных элементов.

Систему электрического обогрева мансардных окон необходимо применять на теплых кровлях, с круглогодичным нахождением постоянных положительных температур внутри чердачных помещений кровли.

Теплые кровли чердачных помещений зданий выполняются с применением разных видов и типов материалов тепловой изоляции. Целью, которых является задача снижения величины тепловых потерь через наружную поверхность кровли в окружающую среду наружного воздуха.

Материалом мансардных окон является стекло, пластиковый или деревянный каркас, створки, система уплотнений и герметизации, выполненная при помощи резиновых изделий и других материалов.

Основным источником тепла (большими величинами тепловых потерь) с наружной поверхности кровли в период отрицательных температур наружного воздуха является стеклянная поверхность, щели в месте примыкания створок к раме и высокий коэффициент теплопроводности материала окна. Коэффициент теплопроводности стекла и других материалов окна выше, чем у тепловой изоляции кровли, то есть стекло лучше проводит тепло. Небольшие щели уплотнительных изделий окон образуются, вследствие их старения или некачественных материалов.

Поэтому даже в зимний период на кровле в месте расположения мансардных окон возникают благоприятные условия для образования талой воды. Талую воду необходимо отводить в водосточную систему здания, для исключения образования наледи и обмерзания окна по его периметру.

Задача системы антиобледенения мансардных окон так же решается и в весенний – зимний период. В данном периоде создаются благоприятные условия таяния снега со всей площади крыши, при переходе температур из плюсовые в отрицательные значения.

Обмерзание мансардных окон приводит к нарушению работы механизмов открытия/закрытия окон, их износу и поломке.

Электрический обогрев не решает задачи образования конденсата в месте расположения мансардных окон с перемещение/удалением точки росы из области внутреннего пространства чердачного помещения над гидроизоляцией кровли. Данная проблема решается путем создания циркуляции воздушных масс, при помощи создания приточно-вытяжной вентиляции здания. То есть исключения парникового эффекта, который аккумулируется в чердачном помещении.

Система антиобледенения мансардных окон производится с применением кабельного электрического обогрева. В качестве нагревательных элементов применяется саморегулирующийся нагревательный кабель.

Нагревательный кабель необходимо монтировать не менее чем в две нитки по высоте с двух сторон и верхней части окна. В нижней части окна необходимо произвести монтаж нагревательного кабеля змейкой, с шагом укладки до 100 мм и высотой до 0.5 м. Применение змейки в нижней части окна обосновано наибольшей вероятность образование наледи при открытом окне, когда производится проветривание чердачного помещения и снижение вероятности перекрытия снежными массами обзора через окно.

Обогретый периметр мансардного окна необходимо связать с водосточными желобами и трубами, в которых должен быть предусмотрен отдельный кабельный электрический обогрев. Данная связь производится вертикальными спусками из двух ниток с шагом 300 – 500 мм. Шаг вертикальных спусков определяется формой и типом кровельного покрытия. Количество вертикальных спусков определяется шириной окна. Как правило, вертикальные спуски выполняются тем же нагревательным кабелем, которым был произведен обогрев периметр окна.

Греющий кабель для обогрева мансардных и чердачных окон

Удельная мощность саморегулирующих кабелей должна быть равна 30 – 40 Вт/м для продольной укладки и 250 – 300 Вт/м2 для змейки в нижней части окна.

Источник