Ремонт перебитого кабеля катушки металлоискателя возле гермоввода катушки Detech
Вот и дошли у меня руки починить очередную катушку. На этот раз перебило кабель прямо возле гермоввода. А предыстория такая: проводя с Саней тесты на разделение и опробовав восьмидюймовку, я стал насаживать снайперку Детеч 6″. Болт закрутил, катушку подключил и вставил штанги. Но прибор не включался. Лишь изредка при нажатии кнопки включения из динамика прибора издавался щелчок. Саня даже воткнул катуху во включенный МД, который сразу же отключился. Я бы на его месте такие рисковые манипуляции делать не стал 🙂 .
Предупреждение! Если вы захотите повторить описанное здесь действие, вы делаете это на свой страх и риск! Если не уверены в конечном результате, лучше отдать сломанную катушку на ремонт профессионалу.
В результате мы обнаружили, что возле ввода провода во внутрь катушки он переломился. И уже дома, с помощью мультиметра, было установлено короткое замыкание обеих обмоток. На фото видно замыкание. А на экране планшета нарисована распайка этой катушки. Щупы вставлены во 2 и 3 контакты штекера. Они принадлежат разным контурам и они не должны замыкаться. Вот и выявлена проблема.
После снятия изоляции причина стала еще очевиднее. Видать, от частого хранения и перевозок в рюкзаке, да еще и с нагруженным грузом поверх рюкзака с катушкой, шнур гнулся и изоляция на проводах перетерлась. А пружина, характерная на проводах катушек для экспоподобных приборов растянуло по сторонам изоляцию и оголила медь.
Начинаю разбирать катушку. Для начала надо снять защиту, которая, кстати, идет в комплекте и защищает катуху от ударов по камням. Снять ее легко с помощью ножа или плоской отвертки.
Теперь попытаемся залезть внутрь катухи. Она внутри полая, состоит из двух половин, склеенных друг с другом. Аккуратно вводим нож в клей и режущими движениями разъединяем от него оба круга.
После открытия корпуса мы видим обмотки, спрятанные в пенопласте и белый провод, выходящий к экрану из графита, нанесенного на нижнюю крышку. Провод можно отрезать, но не забываем его припаять в конце!
Скручиваю гермоввод, под ним оголился залитый каким-то клеем участок провода. Мы его уберем, чтобы открыть как можно больший участок провода за обрывом. Кстати, провод по месту повреждения можно перерезать уже на этом этапе, он иолько будет мешаться, а паять все равно придется. Удобнее всего открутить эти пластмассовые детали пассатижами, делая это нежно и аккуратно.
Далее, чтобы вытащить пенопласт из верхней половины, нужно зацепить его желательно широким тонким и крепким предметом с двух противоположных сторон и не применяя резких усилий, надавить на них. Обмотки отклеятся. К сожалению, фото этого шага я не сделал.
Зачищаем провода, скручиваем жилы и залуживаем их. Все провода разного цвета. Спутать при пайке их невозможно. Под общей изоляцией идет 2 толстых провода, который тоже состоит из 2 жил: центральной и оплетки, которая еще и экранирует провод, защищая от помех из вне.
Я применял при изоляции термоусадку. С ней получается соединение тоньше и культурнее. Старайтесь не лепить много припоя, лишь приложив залуженные концы друг другу спаять их. Не забываем перед спайкой вставить отрезки термоусадки на наиболее длинный отрезок провода, чтобы при пайке он не стянулся.
А вот так бы выглядело соединение без использования термоусадочной трубки, а по старинке, с изолентой. Ну как разница?
Настало время проверки. Работает ли она вообще? Спайку можно зафиксировать изолентой, чтобы случайно не повредить ее. Поключаем катуху к металлоискателю, неподвижно кладем ее и начинаем водить разными целями. У меня заработала сразу! Прибор весело пищал, чувствуя конину, билон и плоскогубцы.
В силу того, что длинные отрезки термоусадки не поставить, пришлось воспользоваться небольшими отрезками изоленты. После спайки термоклеем я приклеил нашу спайку к пенопласту как раз в углублении.
Теперь займемся поклейкой. Обезжириваем те места, где был старый клей, также для лучшего схватывания можно пройтись наждачкой. Я воспользовался 88 клеем. Склеиваем и сушим.
Почти готово, но еще не все. Разводим эпоксидную смолу или двухкомпонентный клей. Набираем ее в шприц и вводим в катушку через отверстие, куда вкручивается гермоввод. Я ввел два 20-кубовых шприца. Это необходимо, чтобы замуровать спайку и зафиксировать неподвижно провод. Ведь хоть как будет накладываться на него нагрузка на вытягивание. Если не сделать этого, при рывке провода он может вылететь из корпуса катушки, оборвав спайку.
Далее просушил ее под лампой, чтобы ускорить процесс застывания клея.
Перед сушкой или еще до схватывания эпоксидки, вкручиваем гермоввод, иначе после застывания мы не сможем этого сделать.
Все, катушка готова! Ставим обратно защиту и идем на шурф!
Желаю вам больше находок и чтобы ваше оборудование никогда не ломалось! Всем удачи!
Источник
Добро пожаловать в наш магазин!
Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары
Корзиночные датчики пользуются популярностью среди владельцев импульсных металлоискателей . Конструктивные особенности таких датчиков позволяют получить прирост глубины обнаружения мишеней до 20% по сравнению с «обычным” датчиком аналогичного размера.Однако, они сложны для самостоятельного изготовления, так как требуют высокой аккуратности и кропотливой работы по специальной укладке обмоточного провода.Предлагаем вашему вниманию датчик изготовленный из компьютерной витой пары. Это специальный кабель для подключения компьютеров друг с другом в сети. Этот кабель состоит их четырех пар свитых между собой изолированных проводов, помещенных в общую внешнюю защитную оболочку. Провода в каждой паре достаточно плотно свиты друг с другом и имеют достаточно толстую пластиковую изоляцию. Все это нужно для получения оптимальных параметров длинной линии для обеспечения низких потерь по передаче импульсных цифровых сигналов
Сечение проводников кабеля витая пара в нашем случае составляет 0,51 мм.
Для изготовления датчика вам понадобиться:
1. Витая пара — 3 метра.
2. Кусочек термотрубки 1,5 или 2,5 мм.
4. Термоклей
В нашем интернет магазине, появился полный набор для изготовления катушки «Витая пара»
В корпус легко укладываются 3 витка кабеля. Учитывая, что он содержит восемь изолированных проводников, получаем, что при соответствующей распайке концов, мы можем получить обмотку из 24-х витков.
Выбираем кабель с обозначением UTP 4PR 24AWG CAT.5E, внешний диаметр – около 4,5 мм. Обозначения кабеля могут немного различаться. Принципиальным являются наличие четырех витых пар (а не двух), отсутствие экрана – витая пара должна быть неэкранированной (. ), а также сечение проводников – наличие «24AWG» в обозначении – обязательно.
Создание обмотки корзиночного датчика происходит в следующей последовательности.
Отрезается кусок кабеля длиной 270 см.
Находим середину (135см от концов кабеля).
От середины отмеряем по 41 см в обе стороны и ставим метки
Соединяем скотчем или изолентой помеченные участки
Свиваем провод с обеих концов одновременно.
При намотке всех 3-х витков необходимо следить, чтобы кабель укладывался, строго повторяя период обвивки предыдущих витков. В этом случае итоговая обмотка будет компактной, плотной и аккуратной.
Концы кабеля фиксируются и отгибаются внутрь обмотки.. На длине 3,5 см от концов кабеля удаляется внешняя оболочка. Главное – не повредить внутренние проводники и их изоляцию!
Затем на свободном участке каждая витая пара раскручивается, чтобы в итоге получить 8 штук отдельных проводов для распайки.
Зачищаем провода соединяем и распаиваем согласно таблицы .
Вывод 1 обмотки ─>
Получаем такой результат:
Для подключения к электронному блоку использован многожильный электротехнический кабель марки ПВС 2х0,75. Это недорогой, доступный кабель.Отрезаем кусок кабеля длиной 1,2 м и зачищаем концы на длину 1,5см и 3 см . Конец с длинными выводами распаивается в корпусе датчика, конец с короткими – в разъеме.
Второй конец кабеля затем продевается последовательно через: хвостовик кабельного гермоввода, сальник гермоввода, корпус гермоввода, кронштейн датчика, гайку гермоввода. Корпус гермоввода с пропущенным через него кабелем привинчивается гайкой к кронштейну. Гайка затягивается и фиксируется от прокручивания в кронштейне термоклеем. Затем конец кабеля пропускается в просверленное заранее для него отверстие диаметром 6 мм в верхней половинке корпуса датчика. В 4-6 также просверленных заранее отверстия диаметром 3 мм ввинчиваются саморезы из немагнитной нержавеющей стали размером М2,9х16 мм, которыми крепится кронштейн датчика, и затягиваются. После установки кронштейна необходимо отрегулировать длину конца кабеля, выходящего из половинки корпуса. Необходимо, чтобы неразделанная часть кабеля с оболочкой выходила наружу не более, чем на 1 мм. После подгонки длины выходящего кабеля он фиксируется затягиванием пружинного хвостовика гермоввода. Затем производится фиксация обмотки датчика в верхней половинке корпуса (на которой установлен кронштейн с кабелем). Для этого также используется термоклей, который достаточно нанести в двух местах окружности под обмоткой. Им же изолируются концы спаянных проводов витой пары. Наконец, соединяются пайкой выводы обмотки и концы кабеля. Распайка – произвольная. Оранжевый провод витой пары можно припаять к голубому проводу кабеля, а бело-голубой провод витой пары – к коричневому проводу кабеля, а можно и наоборот. В результате получаем следующий вид:
Подготавливаем нижнюю половинку корпуса датчика(наносим клей на основе дихлорэтана) и обе половинки совмещаем.
! Работать с дихлорэтаном нужно под вытяжкой или на открытом воздухе из-за его токсичности.
Если при этом оказывается, что обмотки немного выпирает и мешает свободному совмещению половинок корпуса, то тогда ее можно отформовать, слегка «прикусывая» плоскогубцами по всей окружности. Кабель «витая пара» податлив и легко держит форму. Сборка закончена!
Данный датчик может быть использован с импульсными металлоискателями Tracker, Кощей и др. Он не будит уступать по глубине поиска соизмеримым по размерам датчикам других конструкций.
Данные полученные при испытаниях с металлоискателем Кощей 5И:
монета 5 коп СССР — 30 см.
Источник
Гермоввод для кабеля металлоискателя
9zip.ru 
Радиотехника, электроника и схемы своими руками Изготовление DD-датчика для IB-металлоискателя
В этой статье описан процесс самостоятельного изготовления самодельного «снайперского» датчика типа DD для IB-металлоискателя. Снайперским он назван в виду его малого размера (диаметр составляет 20 сантиметров) и острой чувствительности. Он хорошо подходит для пляжного поиска золота.
Катушки мотаются на оправке, которая представляет из себя маленькие гвоздики, вбитые в дощечку. Форма оправки может быть как в виде буквы D, так и круглая. В последнем случае форма катушкам придаётся вручную.
Для передающей катушки (Tx, на фото — слева) используется провод диаметром 0,45-0,6мм. При его отсутствии допустимо использовать и более тонкий, однако, это может ухудшить параметры датчика. Диаметр провода для приёмной катушки (Rx, на фото — справа) должен быть в районе 0,2мм. Количество витков для катушек зависит от конструкции конкретного металлоискателя, но приёмная катушка всегда многовитковая.
Перед снятием с оправки, витки необходимо стянуть ниткой с интервалом в 1-1,5 см. Лучше это сделать два раза.
 |  |
Нажмите на фото, чтобы увеличить
Следующим этапом является пропитка катушек. Этот этап при данной конструкции датчика является обязательным. Пропитка придаст жёсткость катушкам и исключит возможные мельчайшие перемещения витков во время работы. Для пропитки подходят эпоксидная смола и лаки не на основе растворителей, чтобы не повредить изоляцию провода.
Сушка под термофеном проходит значительно быстрей. Но после этого их всё равно следует оставить, зажав между двух параллельных плоскостей, для окончательного высыхания, хотя бы на ночь.
Пропитанные и высушенные катушки необходимо покрыть слоем изоляции. Здесь можно использовать изоленту. В данном случае применена лента ФУМ.
Для того, чтобы катушки не реагировали на электрические поля и не давали ложных срабатываний, их нужно экранировать. Проще всего использовать для этого алюминиевую фольгу. Самой доступной является пищевая, но она чересчур толстая. На форумах рекомендуют использовать тонкую фольгу от конденсаторов, но нигде не уточняется, из каких именно. Фольга из электролитических конденсаторов слишком толстая. В конденсаторах же типа МБМ фольги вообще нет, а есть лишь слой полупрозрачной металлизации. При размотке старого конденсатора этот тончайший слой ещё более ухудшает свои проводящие свойства. Вряд ли он будет хорошим экраном.
Проведя серию разборов конденсаторов, нам удалось найти тот искомый, который идеально подходит для экранирования катушек металлодетекторов: это МБГО. Возможно, подойдут и другие аналогичные. Фольга в них очень тонкая и легко рвётся, поэтому работать нужно аккуратно.
Разворачивая такой конденсатор, обязательно расслоите ленту до конца. Иначе вы получите не фольгу, а бутерброд из двух фольгированных диэлектриков.
Катушки оборачиваются фольгой, каждый виток должен иметь небольшой нахлёст на предыдущий. Между началом и концом намотки необходимо сделать разрыв, чтобы избежать короткозамкнутого витка, который сведёт на нет всю добротность. Однако, желательно всё же сделать нахлёст конца на начало, но через диэлектрик. Так катушка будет экранирована на 100%.
Поверх фольги следует намотать провод без изоляции. Очень желательно, чтобы он был лужёным. Это обеспечит хорошую электропроводность на многие годы. На фото использован просто провод от витой пары, который не подвергался лужению.
Кто бы что ни говорил, необходимо экранировать обе катушки, а не только приёмную. Иначе будут ложные срабатывания от влажной травы.
Финальный этап подготовки катушек — это обматывание изолентой. Обязательность его пока не установлена.
Корпус датчика для DD проще всего изготовить из пенополистирола или пенопласта. Сам по себе, пенополистирол весьма прочен и для корпуса вполне годится. Дополнительно его можно армировать изнутри и снаружи. Пенопласт армировать обязательно, так как он значительно менее прочен.
Канавки под катушки можно очень легко сделать, если в качестве фрезы применить шарошку. После второго прохода поверхность канавок получается чистой, но достаточно шероховатой для хорошей адгезии эпоксидки. Глубина канавок выбирается такой, чтобы катушки полностью погрузились в них и сверху осталась пара миллиметров для эпоксидки.
Во внутренней поверхности одной из катушек необходимо профрезеровать отверстие под гермоввод и распайку кабеля. Гермовоод можно сразу зафиксировать эпоксидкой. На фото показано, что и края места под распайку промазаны эпоксидкой — это ошибка. Так делать не нужно. Достаточно просто смочить эпоксидкой гайку гермоввода (самое дно данной выемки).
Ожидайте продолжения!
Источник
