Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Источник
Гольф 4 замена проводки
Давно зрел этот пост, но все не было времени, и скажу честно, ждала оригинальную изоленту)))))
Начну сначала… как то давно заметила что гофра, в которой идет проводка багажника порвалась. Я за ней наблюдала, чтоб не пошло дальше, но жизнь сурова и несправедлива, поэтому она пошла рваться дальше… дальше больше, там и заломленные провода вскрылись. Дабы не устроить короткое замыкание, было принято решение приступить к ремонту.
Обшивку крышки багажника специально не надевала после ремонта моторчика заднего дворника, поэтому снимать мне ее не пришлось. осталось снять часть, которая закрывает стоп сигнал сверху крышки.
Все просто, там железные защелки, поэтому тянем в обратную сторону от кузова, сложность может возникнуть с пипками, за которые цепляются веревки от полки багажника, механизм там прост, надо вытащить штифт)))
Далее откручиваем ремень безопасности
Потом откручиваем 2 пластиковых гайки на 10 и один торкс
И вытягиваем всю проводку наружу. Снимать фишки мне не хотелось, поэтому ремонт был по месту.
не зря я туда все же полезла, каждый провод был треснут, а некоторые уже держались на добром слове.
Белый провод оказался самым недисциплинированным, и даже треснул просто так))))
Т.к мне очень и очень хотелось оставить штатный цвет проводов, у меня было много попыток найти провода таких же цветов, все бы ничего, но они такие же старые, и перегнув их раз 20, они давали трещины…
Было принято решение купить обычных проводов в силиконе. Берем пробники сечения и топаем в магазин
Я врезалась в проводку так, чтоб места скруток оказались одна в салоне, вторая в задней двери под железом. Поэтому мне пришлось увеличить длину провода на 15 см, брала с запасом.
Далее начинаем скручивать одну сторону, после полной готовности одной стороны, просовываем провода через новую гофру.
Когда просунули в гофру, начинаем скручивать с другой стороны. Потом все провода заматываем матерчатой изолентой!
Не забываем про шланг заднего омывателя, я чуть его не проворонила)))))
И все благополучно засовываем по своим местам! Сборка в обратном порядке.
Во всем этом мероприятии принимали участие:
Гофра: 1J6 971 840 A
Изолента матерчатая: 51608.
Немного остановлюсь на мохнатой:
Как выяснилось, не все разделяют ценность мохнатой изоленты VAG. Одни говорят, что обычная ХБ за 10 руб не хуже. Переубеждать их не буду! Другие говорят, что изолента правильная, но под оберткой VAG получается дороговато. С этими не поспоришь. И тут начался поиск:
Вариант 1. Для VAGа изоленту делает Coroplast
Артикул 8551
В России упоминания есть, но без цены.
Можно купить на Ebay или найти на Aliexpress.
Вариант 2. Тканевая изолента Tesa
Артикулы 51608 и 51618
Цена
250 руб за моток 25м.
Вариант 3. Тканевая изолента IZT
Артикулы 1925 и 254
В России находятся 2 вида (флис и велюр), можно наткнуться на них в магазинах.
спасибо servo за информацию.
Всем здравия желаю! и С Днём Великой Победы!
В небольшом отпуске выделил немного времени и покопался в очередной раз с машиной.
Много чего было сделано по мелочам, но начну по порядку:
Сделал ревизию жгутов проводки , которые склонны к протиранию и многим эта проблема «попила крови» пока её не обнаружили.
Так вот чтобы даже и не доводить до истирания, Я решил осмотреть все жгуты и при намёке на истирание всё это дело предупредить.
Вдруг и сразу начал перегреваться двигатель
Проверил, при этом патрубок с фланца термостата оставался холодный, а значит ОЖ не пускает термостат по большому кругу.
причина оказалась банальной
Сразу после замены проблема с перегревом ушла. термостат менять не пришлось. стоит (Wahler) уже как шестой год по моему.
Потекла тормозная жидкость из заднего суппорта
Проблема так же оказалась копеечная, дело было не в суппорте, а в прокорррозировавшей шайбе уплотнения тормозного шланга.
Ролик вспомогательного ремня зашуршал
Менять целиком ролики натяжителя и обводного нет смысла. можно заменить только сам подшипник.
Генератор наконец установил
В продолжении предыдущей записи
без лишних слов. просто заменил свой на новый, отреставрированный, хоть и свой работал прекрасно.
Шум от муфты компрессора кондиционера
По весне появился периодами шум от муфты, Я аж волноваться стал, как бы не встать где на дороге с заклинившим подшипником.
В категории «Схема проводки кабеля» для Volkswagen Golf IV оригинальный номер запчасти находится в каталоге производителя Вашего транспортного средства. Подбор данной детали возможен только по VIN коду автомобиля.
Чтобы заказать деталь или узнать ее артикул, необходимо:
1. Создайте запрос по VIN-коду автомобиля
2. Обратитесь к нашим операторам — контакты
Специалисты подберут номера оригинальных запачастей и аналогов, которые присутсвуют в нашем ассортименте, проконсультируют и помогут сформировать заказ, доставку.
Воспользуйтесь каталогами запчастей, чтобы найти и посмотреть информацию, фотографии внешнего вида или схемы других деталей автомобилей Volkswagen Golf IV (Фольксваген Гольф 4).
Источник
