Электрика Ford Focus. Слабые места
У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет, как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил. Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенным технических слабостей. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения. Возможно, они характерны не только для этого поколения «Фокусов», просто мы взяли в качестве примера Ford Focus 2000 г.в. в кузове универсал.
Приборная панель
Многие владельцы «Фокусов» жалуются на схожие проблемы. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые симптомы, источники неисправностей могут быть разными. Вот пример: Одно из слабых мест «Фокусов» этого поколения – приборная панель. Довольно часто владельцы автомобиля жалуются на то, что информационный дисплей на панели мигает, неустойчиво работает, выдает странные значения и т.п. Прежде, чем разбирать панель приборов, давайте вспомним, какие проблемы с электрикой возникали у предыдущих моделей Ford в этом класса. Сильно долго копаться в памяти не придется. Механики со стажем помнят старый Ford Tempo. У него, как и некоторых других моделей слабым местом были контакты проводов к генератору. Если вы помните, на старых Фордах на генераторах было по три электрических разъема. Это были стандартные плоские разъемы, которые через некоторое время разбалтывались, что и приводило к плохому контакту провода с генератором. Плохой контакт приводил к постоянному искрению (появлению электрической дуги) между контактом провода и разъемом генератора, что способствовало довольно быстрому выгоранию контактов щеток генератора Замена контактов щёток генератора была довольно популярной услугой для автомобилей Ford того поколения. Что же происходит сегодня? Сегодня на Ford Focus используется другой тип электроразъемов. Они более надежны и не приводят к поломке генератора, зато являются источником других проблем. Несмотря на изменение конструкции разъема, конструкторам не удалось избавиться от основной проблемы: нестабильного контакта и пробоя искры между разъемом и проводом. Современная электроника очень чувствительна к подобным проблемам, что приводит, порой к самым непредсказуемым последствиям. У «Фокуса», в частности, плохой контакт проводки с генератором приводит к нестабильной работе системы зарядки аккумулятора, которая в свою очередь, приводит к помехам в стабильной работе приборной панели, поскольку они связаны между собой. Мигание панели то появляется, то пропадает надолго. Определить, является ли генератор источником этой проблемы довольно легко. Садитесь за руль, заведите двигатель и отправьте помощника, чтобы он пошевелил и покрутил разъемы генератора. Если работа панели приборов тут же ухудшится, можете считать, что вы нашли виновника.
Менять разъемы на проводке и на генераторе вовсе не обязательно. Чаще всего, достаточно удалить коррозию и подтянуть контакты, смазав их специальной диэлектрической смазкой.
Если проблема не в контактах? Если контакты в порядке, а клиент все же жалуется на нестабильную работу приборной панели и дисплея – проверьте напряжение на проводах, ведущих на генератор. Силовой провод (серого цвета) должен выдавать 9 вольт. Если и напряжение в норме, а проблема сохраняется, то вероятнее всего, вам следует искать внутренние повреждения в генераторе.
Проводка задней двери
Данная проблема не так характерна для универсалов Focus, но очень хорошо знакома владельцам хэтчбэков этой марки. Наиболее часто она проявляется у тех автовладельцев, которые постоянно используют багажник. К сожалению, изоляция и защита жгута проводов у этого автомобиля – одно из слабых мест, поэтому на подержанных хэтчбэках надо внимательно смотреть за состоянием проводки к задней двери. И опять же, за некоторое время до того, как у водителя откажут задние световые приборы, он может обнаружить перебои в работе щитка приборов, поскольку в проводке возникает искрение, которое приводит к скачкам частот и напряжения.
Если вовремя не устранить проблему, то изоляция проводов со временем может протереться, и произойдет короткое замыкание. Если ваш клиент жалуется на мигание в панели приборов, обязательно проверяйте пучок проводов задней двери.
Ремонтировать проводку в зоне изгиба бесполезно. Вы лишь сделаете жгут более толстым и менее гибким. Это довольно скоро приведет к повторению проблем рядом с местом ремонта. Лучше заменить жгут полностью, соединив его со штатной проводкой на участке, где он не подвергается повышенным изгибам – где-нибудь под панелью задней двери.
Замок зажигания
На подержанных «Фокусах» замок зажигания также время от времени дает сбои. Наиболее сложны для диагностики «глюки» замка, то есть он не отказывает полностью, а время от времени, перестает работать. Водитель поворачивает ключ в замке, а стартер не срабатывает. Причем, установить, какую либо закономерность в отказах не представляется возможным. В этом случае стоит потрясти замок, либо немного постучать по панели вокруг замка, чтобы немного встряхнуть. Если после такого теста он покажет признаки жизни, то причина такого загадочного поведения замка в банальном износе контактов. Дорожная тряска приводит к тому, что контакты перестают замыкаться при включении зажигания. Проблема лечится только заменой замка. Для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки, который держится на клипсах. Не забудьте предварительно снять клемму с АКБ.
Если же замок зажигания и панель приборов работают великолепно, а двигатель не крутится, при включении стартера, то не нужно спешить с разборкой замка зажигания. Для начала проверьте качество соединений на клеммах АКБ, стартера и на минусовом проводе. Удалите ржавчину, подтяните соединение и смажьте контакты диэлектрической смазкой. Вполне возможно, что именно низкое качество контакта приводит к потерям напряжения в цепи и не позволяет стартеру работать в полную силу. Впрочем данная проблема касается не только «Фокуса», а любого автомобиля, прошедшего солидный срок эксплуатации.
Блок круиз-контроля
Ну и напоследок познакомим вас с ещё одной не самой удачной идеей разработчиков Форд Фокус. В этом автомобиле блок управления системой круиз-контроля расположен непосредственно под линией низкого давления системы кондиционирования воздуха. Работа этой линии, неизбежно приводит к образованию конденсата, который скапливается на трубках и капает на блок управления круиз-контролем. Это вызывает несколько проблем. Во-первых – это может стать причиной коррозии электрических разъемов блока круиз-контроля. Несмотря на то, что сам блок довольно хорошо защищён от влаги подобные проблемы случаются. Во-вторых, вода попадает в тросик дроссельной заслонки. В результате обмотка тросика покрывается ржавчиной и становится жёсткой. Это приводит к заеданию педали газа. Если вы своевременно обнаружите проблему, то достаточно будет очистить тросик и добавить силиконовую смазку. В некоторых случаях требуется замена тросика.
Источник
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или «3 весёлых буквы»
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек.
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
 | электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов |
Можно и при неснятой. Типа Растстоп электро или ВД-40. Полезно это делать и профилактически на все блоки предохранителей и реле.
Ребз, всем привет.
Проблема такая — двигатель не заводится с первого (со второго/третьего) раза. Включаю зажигание, слышу, как срабатывает бензонасос, лампочки на приборке все горят, поворачиваю ключ на старт, но стартер не производит ни одного оборота — только шипение (как будто заклинило что-то).
Попытка номер 2 — те же самые шаги, снова шипение. Выключаю.
Попытка номер 3 — те же самые шаги, но после старта уже не шипение — стартер делает два-три оборота, двиг вроде ловит искру, но сразу глохнет.
Попытка номер 4 — то же самое, что и 3 или 2 попытка.
Попытка номер 5 — заводится как ни в чём не бывало.
Справка: ff2 рестайлинг 2009 года 1.6 бенз 99,96 лс. АКБ новый/заряжен, бензонасос новый, свечи новые/годовалые, воздухан новый/годовалый. Автомобилем владею год, но проблема такая возникла почти в самом начале примерно спустя месяц использования. Боюсь, что в очередной раз может не завестись((
Сетую на стартер — втягивающее. Или что это ещё может быть? Сига? Проводка?
Пора уже заменить втягивающее.
Сетовать уже поздно.
Сетовать уже поздно.
А реле сигнализации не может блокировать/глючить запуск? Не хочется методом перебора спускать деньги в трубу.
keep_it_ok
Звук типа такого?7-8 секунды
https://www.youtube.com/watch?v=_Gy5kidaODg
Если да — 100% втягивающее, у самого так было.
Звук типа такого?
Не, не такой, но похож. Запишу сегодня, скину.
В задний фонарь.
1,6-100 АКПП, 2009 год, 200 000 км пробега
Вот и у меня, кажется, начались «глюки».
Пол года назад появились ошибки приборной панели U1900 и начила пинаться АКПП. «Ограничение ускорения» со всеми делами. Начались танцы с бубном.
Подробно не рассказываю, но всё закончилось полной пропайкой приборки:
Панель приборов (сообщение #18682868)
Как результат — машина хорошо поехала и начала меньше кушать. Ушли проблемы с КК, он просто перестал отключаться.
Новая проблема:
Неделю назад внезапно машина снова поехала плохо. Динамики нет. Расход большой.
Тестирую: появилась ошибка датчика детонации ДД PCM P0325-61. Датчик я снял, проверил тестером. Вроде живой. Поставил на машину, на работающем моторе стал постукивать ключом в датчик — реакции никакой. Снял его совсем, постукиваю — нет реакции.
Начал упражнения:
— отключил датчики давления кондиционера: ошибка ДД P0325-61 ушла, но появились ошибка ДПДЗ P2176-A1. Ошибка не вытерается. Постукивания по датчику детонации влияния на работу мотора не оказывает.
— поставил датчикики кондея назад, ошибка дросселя P2176-A1 ушла, но теперь не уходят ошибки P1696 и P0532 датчика кондиционера.
— начал перенасаживать датчики кондея — снова появилась ошибка U1900
— КК снова стал отключаться
Попробую на выходных:
— снять приборку и ещё раз пропаять её.
— почистить все соединения массы на кузов.
В связи с чем ряд вопросов к вам:
1. Где взять схему креплений масс на кузов («в лоб» найти не смог)
2. Вашим мнением — куда ещё смотреть? Проводку? Механику? Что делать?
| цитата: |
| Для начала я бы проверил вот это место. |
Проверил, зачистил массы. Правда, и контакты разъема пропаял и залил улучшателем контактов.
Стало лучше — позже отпишу
1,6-100, АКПП, 2009 год, 200 000 км пробега.
Последние пол года столкнулся с проблемами электроники.
Всё началось с «ограничения ускорения» и позже уперлось в приборную панель
Для начала пропаял разъём. Стало лучше. После уже полностью пропаял приборку.
Панель приборов (сообщение #18682868)
Машина полетела, расход топлива упал.
Месяц назад машина начала снова кушать много, тяга пропала.
Посыпались различные ошибки, которые сменяли друг друга.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18840284)
Повторная пропайка разъёма панели уже не помогла.
Помогло вот что: чистка минусовых контактов массы на кузов.
Коллега Rics подсказал, какие контакты почистить плюс почистил всё, до чего дотянулся.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18840811)
Итак, почистил и смазал:
1. Массу от аккумулятора на переднем левом стакане стойки.
2. Три массы под фильтром воздуха
3. Масса на правом (от нас) торце мотора
4. Клемму «+» на генераторе
5. Клеммы на аккумуляторе
6. Клеммы-хомуты на аккумулятор
Дополнительные работы для самоуспокоения:
1. Разборка, чистка и смазка дросселя и контактов датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
2. Очистка контактов (спреем) разъёма ДПДЗ
3. Очистка клапана вентиляции картера и вклеивание его обратно на герметик
Материалы:
— бумага наждачная
— маленькие металлические щёточки (ими просто удобнее)
— спрей-очиститель контактов в аэрозоле
— смазка консистентная или технический вазелин
Чистил: сначала шкуркой, потом маленькими щёточками с латунным и стальным ворсом
Пробрызгал контакты: спрей-очиститель контактов в аэрозоле.
Чистке и пробрызгиванию подверглись:
— клеммы и шайбы
— резьба винтов
— нижний торец головки винтов и прилегающие поверхности шайб
— залил спрей-очиститель внутрь вварных гаеки
Перед сборкой и затяжкой: смазал все прилегающие поверхности техническим вазелином (консистентной смазкой). Аккумуляторные клеммы тоже.
Затягивал с двумя дозатяжками без фанатизма, но крепко.
Замечание: прочистка резьбы в винте, его шляпки и прилегающей шайбы обязательно, т.к. контакт с массой кузова осуществляется в первую очередь через резьбовую часть винта и вварную в кузов гайку. И только потом через головку винта и шайбу на контакты.
После работ: сбросил ошибки и адаптации ELV327.
Результаты:
1. Пропали все «странные» необъяснимые ошибки. Хотя, ошибка U1900 осталась
2. Машина поехала заметно резвее
3. Расход топлива стал падать
4. Автомат переключается исключительно плавно
Источник
