Если проводка без земли

Как сделать заземление в квартире, где его нет? Ошибка, которая может стоить жизни.

Итак, сегодня хочу поделиться информацией, по поводу замены электрических проводов в старых домах. Как известно, во многих старых домах проводка выполнена алюминиевыми проводами и без заземления. Такие провода не обеспечивают современные потребности в электроэнергии, поэтому при первых признаках слабой проводки стоит немедленно задуматься о замене проводов в квартире. Такими признаками могут быть например нагревающиеся и расплавленные розетки, иногда даже дымящиеся провода. В таких случаях не стоит ждать чего то хорошего, практика показывает, что последствия печальны.

Но не стал бы я всего этого рассказывать, если бы не одно НО. предъявляя современные требования, мы хотим получить современные решения, но в старых домах как правило отсутствует заземляющая жила, поэтому многие люди, которые пришли менять провода или собственники решают эту проблему по разному. Одно из распространенных решений, которое кстати по началу может показаться логичным, это «кинуть» заземляющую жилу на корпус щитка в коридоре. Такое, пусть на первый взгляд, безобидное решение таит в себе очень большую опасность! и вот почему:

Заземление — это соединение корпусов всех электроприборов в доме с землей через контур заземляющего устройства . Запомните это определение!

Не вдаваясь в подробности электротехники объясню простыми словами: Металлические (а значит электропроводящие) части электроприборов соединяются с землей (или наименьшим потенциалом) в случае, если такие части приборов оказались под напряжением (например вследствие повреждения изоляции на проводах) ток потечет не в человека, который к такому прибору прикоснулся, а в «землю» и человек не будет поражен током (ну или почти, подробности и науку я здесь опускаю).

Непросвещенные люди, которые решили подхалтурить (или занимаются халтурой профессионально), часто вешают заземляющую жилу в щите на корпус щита, аргументируя тем, что корпус то заземлен. Но это не так. Даже если щит в коридоре каким-либо образом и заземлен, никогда нельзя надеяться на такую защиту.

Рассмотрим простую картинку, из которой надеюсь будет понятна суть проблемы:

Источник

Не всё так хорошо с заземлением – почему электрики делают себе проводку без земли?

Что такое контур заземления? Если объяснять по-простому – это металлическая конструкция, шина и провода, по которым опасный для жизни потенциал уйдёт (в случае пробоя) в землю. Более подробно можно прочитать в главе 1.7 ПУЭ. Но так ли заземление обеспечивает безопасность как гласит эта умная книга и почему при Советском Союзе в сетях данный контур вообще не предусматривался?

Контур заземления – какой он должен быть?

Настоящий, работоспособный контур заземления, это:

• 3 металлических уголка (50х50 мм) длиной не менее 2,5 м, вбитые в землю таким образом, чтобы получился равносторонний треугольник.
• Металлические пластины, соединяющие уголки и отдельная из них – для прокладки до шины, находящейся внутри щитка.
• Шина заземления.
• Провода заземления с жёлто-зелёной изоляцией (согласно пункта 1.1.29 главы 1.1 ПУЭ).

Но современная электрика имеет массу нюансов и дополнений, поэтому сейчас широко используется штыревое заземление – комплект, который включает в себя разборной электрод общей длиной порядка 6-9 м и специальные соединительные муфты. Для монтажа подобной конструкции потребуется перфоратор и подходящая для электрода насадка (может поставляться в комплекте).

Если конструкция похожа на описанную выше – значит контур заземления выполнен правильно, и он может использоваться по назначению.

Достаточно ли дорого стоит монтаж контура заземления?

Стоимость средняя и даже если делать конструкцию в виде треугольника со битыми в землю уголками, то цена всё же выйдет меньше, чем, например, заменить всю электропроводку в квартире. Но всё же.

Куда дороже не просто сделать контур, но и проложить дополнительный третий провод ко всем потребителям и коммутационным аппаратам, начиная с электрощитовой. В итоге получается достаточно круглая сумма. А для существенной минимизации расходов и обеспечения безопасности достаточно просто смонтировать в щиток качественное УЗО или дифференциальный автомат.

Вопрос о стоимости поднят неспроста, а для того, чтобы ответить на следующий?

Нужен ли контур заземления вообще?

Достаточно представить себе современную квартиру со всеми розетками, в которых предусмотрены выводы для заземления, и даже люстры, ещё на заводе укомплектованные тремя проводами: фазным, нулевым и «землёй».

Но вот часто ли отпадает фазный провод в розетке и попадает именно на её корпус? Совсем нет. И даже мастера-электрики с многолетним стажем могут подтвердить это – подобный случай один на сто тысяч.

А почему всё те же матёрые мастера предпочитают вообще не устанавливать «землю» в своём жилище? Ответ банально прост: они прекрасно знают специфику процесса и считают это лишней тратой денег.

Монтировать или не монтировать контур заземления – выбор каждого хозяина. Но всё же такой вариант безопасности нормативной документацией выбран не спроста, поэтому стоит задуматься: может не надо пропускать полезные советы?

Источник

Как подключить современную бытовую технику к проводке без заземления: урок электробезопасности

«Как жить без «земли»?» — это, пожалуй, главный вопрос к электрикам за последние 20 лет. Люди, живущие в старом жилом фонде, покупают современную бытовую технику, которая рассчитана на проводку, оборудованную заземлением, но у них таковой не имеется. Что делать в этом случае? Как обезопасить себя от поражения электрическим током? Давайте с этим разберёмся!

УЗО — всему голова!

В старых домах и квартирах к розеткам подведены два провода: фаза и ноль. Заветного PE-проводника (заземления) нет. И если в частном доме можно сделать контур заземления, то в отдельно взятой квартире многоэтажки сооружать систему уравнивания потенциалов или кидать «землю» на батарею категорически нельзя.

В этом случае есть только один вариант, при котором можно обезопасить себя от поражения электрическим током от прибора, не подключённого к PE-проводнику (заземлению). Это подключение через УЗО (устройство защитного отключения). Подключение прибора через УЗО производится довольно просто: фаза и ноль подсоединяются к верхним клеммам УЗО, а из УЗО выходят также два провода (фаза, ноль) к розетке, к которой и будет подключён электроприбор.

Такая схема позволит защитить проживающих от удара током. Пример: если в стиральной машине произойдёт пробой изоляции, то при касании будет незначительный удар током — УЗО моментально почувствует эту утечку и отключит питание электроприбора. Это эффективная мера защиты — по-другому никак!

А как же пункт 1.7.80 ПУЭ?

В вышеуказанном пункте сказано:

«В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключён к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата».

Здесь допускается, что можно взять дополнительный провод, подсоединить его к заземлению электроприбора и вывести на верхнюю клемму N (ноль) УЗО. Такая система отлично подойдёт к частному дому со старой проводкой, но она неприемлема для квартиры в многоэтажке. Объясняем почему.

Если в многоквартирном доме где-то по стояку отгорит нулевой проводник, то на УЗО сверху на проводнике N (клемма N), которая подсоединена дополнительным проводом к заземлению электроприбора, сразу же появится напряжение. Представьте, вас нет дома и вы ни о чём не догадываетесь, а на корпусе вашей стиральной машине вдруг ниоткуда появляется 80, 100 или 200 вольт. Это чревато неприятными последствиями.

Или представьте другой вариант: электрик перепутал и поменял местами фазу и ноль на вводе в квартиру. Тогда автоматически на всех корпусах электроприборов появится напряжение из чистых 220 вольт!

Вывод

Пункт 1.7.80 ПУЭ (подключение заземления через верхнюю клемму N УЗО) применим исключительно для частного жилья, но не подходит для квартир в многоэтажках. Для защиты от удара током в квартирах применяется простое подключение электроприбора через устройство защитного отключения (УЗО).

А как вы решали данную проблему? Напишите в комментариях свой способ!

Друзья, мы растём и нас уже больше 149 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками, статьями и рецептами — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!

Источник

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам

15.11.2018

Розетки без заземления — можно или опасно?

Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.

Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

• Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
• Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
• Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Почему в доме отсутствует заземление?

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Как проверить розетки

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Диагностика сетевого заземления

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром.

Еще частая причина неисправности — человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС — главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении.

Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные.

Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Проверка народным методом

Что будет если проигнорировать неисправность

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением — человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.

Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.

Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

• Приварить больше электродов к контуру;
• Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Зачем в квартире УЗО?

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку.

На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА — это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

• Ввод — 300мА;
• Розеточные группы — 30мА;
• Детская комната — 10мА;
• Ванная — 10мА.

• Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
• Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Зачем тогда заземление?

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет — корпус не заземлен и электричеству некуда деваться.

Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер — случилась утечка.

Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом.

УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили.

Заземление — это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод — с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

Источник