Дежурное освещение на светодиодах
3.3В. Питать будем от сети 230Вольт. По закону Ома, величина гасящего сопротивления должна быть (230В-3.3*3)/0.1А=2200Ом. Рассеиваемая на нём мощность, соответственно, составит более 20Ватт. Резистор, с такими параметрами, имеет весьма внушительные размеры и, к тому же, будет сильно греться. Мы пойдём другим путём и используем в качестве сопротивления конденсатор. 
Классическая схема с гасящим конденсатором.
Из курса электротехники известно, что конденсатор в цепи переменного тока имеет реактивное сопротивление Xc=1/(2πfC), где f-частота, C — ёмкость конденсатора. Чтобы получить сопротивление конденсатора в районе 2200Ом при частоте 50Гц, ёмкость должна быть C=1/(2*3.14*50*2200)=0.0000014Фарад. или
1.4мкФ. Это очень грубый расчет, где не берётся во внимание наличие в схеме выпрямительного моста и сглаживающего конденсатора. Сделаем запас на прочность, взяв ток в 75% от расчётного (яркости светодиодов будет достаточно, а режим их работы станет более щадящим), и возьмём конденсатор ёмкостью 1мкФ. Яркости будет достаточно даже при 0.68мкФ.
ВНИМАНИЕ! В качестве гасящих рекомендую использовать только специальные помехоподавляющие конденсаторы класса X2, на напряжение не менее 250Вольт. Обычно такие конденсаторы имеют прямоугольную форму и много всяких значков-сертификатов на корпусе.Использование неподходящих конденсаторов может привести к пожару!
Резистор 220 Ом уменьшает бросок тока через конденсатор, при включении. Ведь, разряженный конденсатор, в момент включения, имеет очень маленькое сопротивление и, через всю схему, на доли секунды, протекает очень большой ток. Дополнительно, для защиты светодиодов от бросков тока в момент включения и в процессе работы, в схему включены электролитический конденсатор и мощный стабилитрон.
Макет «на весу»: 
Для изготовления понадобятся:
- небольшая разветкоробка (корпус)
- 3 светодиода 0,5 Ватт 100мА
- диодный мостик на напряжение не менее 400В и ток 1-2А)
- стабилитрон на 5Ватт 14-15 Вольт (такой запас не повредит)
- электролитический конденсатор 100мкФ на напряжение 100В
- конденсатор (класса X2) 0.68-1мкФ на напряжение не менее 250В
- резистор 1-2 Ватта на 150-200 Ом.
- предохранитель на 1-2 Ампера (на всякий пожарный)
- колодка (клеммник) на два контакта
ВНИМАНИЕ! При работе устройства все элементы схемы находятся под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте технику безопасности и осторожность! Даже при полном отключении от сети, конденсатор продолжительное время сохраняет заряд. При касании его выводов можно получить неприятный удар током. Параллельно гасящему конденсатору можно подключить резистор сопротивлением 500КОм — 1МОм, он будет разряжать конденсатор при выключении.
Данное устройство освещает мою лестничную клетку уже в течении трёх месяцев и не вызывало нареканий.
Использованные материалы:
1) Бирюков С. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором — журнал «Радио» за 1997 год, Nr. 5, с. 48 — 50.
Источник
Устройство временного освещения и электрики на объекте при ремонте квартиры.
На начальных этапах ремонта квартиры, дома, офиса или другого строения необходимо как-то организовать временное освещение и электроснабжение помещения, в котором проводятся работы.
Как правило, примерный электрик в этом случае еще не готов к полноценному подключению и подаче напряжения, розеток и лампочек на потолке комнат нет.
Все, что у вас есть, — это временная электрическая панель у входа с выключателями и пара розеток рядом.
Как большинство установщиков решают проблему? Все очень просто — подключают удлинители и опоры и тянут эти провода к полу во всех комнатах.
И уже от них электроинструменты и лампы с точечными светильниками.
В результате под ногами образуется клубок довольно приличных размеров. Все это сбивает с толку, мешает нормальной работе и, в конце концов, начинает особенно раздражать.
Подвесной блок для подключения
В то же время есть оригинальный и очень простой выход из этой ситуации, предложенный мастером Виталием Коцабой, который значительно облегчит вам работу.
Речь идет о подвесных розетках, объединенных в цепь с комнатным выключателем и лампочкой.
Подобных на фото выше нет 🙂 Все намного проще и эффективнее.
На провод цепляется розетка, в верхней части которой подключается патрон лампы, а сзади монтируется обычный выключатель освещения помещения (вверху.
Они могут выключать или включать освещение в комнате, при этом сама розетка остается подключенной независимо от лампочки и в ней постоянно присутствует напряжение.
Вытягивать провод от временного щита, конечно, все равно придется, но лучше делать это не по полу, а повесить на быстрое потолочное крепление.
Проводка для временной электрики
Для такого временного электрика нет необходимости использовать кабель ВВГ. Здесь лучший вариант — гибкие кабели типа ПВС, ШВВП, ПУГНП сечением 1,5 мм2.
Эта проводка защищена автоматом на 10-16А. А сам провод согласно таблице номинальных токов выдерживает нагрузку до 5 кВт.
Учтите, что заводские крепления и удлинения редко выполняются проводом сечением 1,5 мм2. Чаще всего там можно найти 0,75 мм2 или даже 0,5 мм2.
Ни в коем случае нельзя подключать к ним мощную нагрузку.
Наиболее дешевое и быстрое крепление на потолке осуществляется именно такими хомутами.
Отверстие перфоратором и точка крепления готова.
Выключатель + розетка
лучше всего выбрать выключатель в этом освещенном неоновым светом блоке, чтобы его кнопка «светилась» в темноте, и вам не приходилось искать ее наощупь при входе в комнату.
Ну а если в розетке стоит светодиодная лампочка, то вообще можно получить бесплатное дежурное освещение. Это происходит из-за неона и процессов, описанных в отдельной статье.
Схема подключения
Вся схема собрана на трехжильном кабеле. Через временную заслонку втянуть в комнату 220В.
Обрежьте внешнюю изоляцию провода в указанном месте.
После этого запустите фазу и ноль прямо на патроне и через переключатель на третьем свободном сердечнике подайте напряжение на лампочку.
При этом ноль обычен везде. Оказывается, здесь эдакий «рокер”.
Питание подается сверху 220 В, внизу с одной стороны розетка и выключатель, с другой — кусок провода с лампочкой.
Для жесткости конструкции вместо разрезания изоляции вставляется кусок кабельного канала или стальной проволоки.
Это необходимо для того, чтобы колба не соприкасалась с проводом в подвешенном состоянии и не обжигала ее внешнюю оболочку.
Времянка с тремя розетками
Эта конструкция неудобна тем, что:
- во-первых, вам нужно купить два разных товара
- во-вторых, розетка всего одна
Как показывает практика, даже двух зацепок часто бывает недостаточно. Поэтому лучше использовать тройные держатели розеток, которые уже идут со встроенным переключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и снова заварить согласно схеме ниже.
Только при монтаже будьте осторожны, выключатель должен точно обрывать фазный провод.
Вы хотите, чтобы все было основано? Пожалуйста! Используйте четырехжильный кабель вместо трехжильного, идущего к стойке.
Четвертая жила будет «землей». Правда, эта земля тоже должна присутствовать под потолком.
к этой конструкции уже можно подключить несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все эти носители рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Подключение от черновой электрики
Если у вас в комнате уже есть примерный электрик, то такой блок с лампочкой можно легко подключить к кабелю, проложенному под потолком.
Здесь даже не нужно протягивать провода по всем комнатам от щита до входа. При отсутствии переключателя в розеточных коробках возможно короткое замыкание проводов через обычные клеммники Wago.
Таким образом, под потолком всегда будет напряжение 220 В, что дает двойное преимущество:
- как освещение
- для подключения электроинструмента
При этом ничего не запутается и не помешает под ногами. Как во время работы, так и при уборке помещений.
Именно кольца удлинительных проводов, случайно разбросанных по полу, визуально создают у клиентов ложное впечатление о беспорядке в конструкции. Это означает меньшее доверие к вам.
Как только вы избавитесь от этой паутины и мотков, вы будете поражены тем, как преобразится рабочее место.
А вставив в такую подвесную розетку инструмент, можно легко добраться до любого угла комнаты.
И все это вне зависимости от освещения.
Как увеличить яркость?
Если мощности лампочки не хватает, можно купить специальный патрон от Леруа Мерлен.
Из одноместного легко трансформируется в двухместное, трехместное и так далее, что-то вроде люстры.
Старайтесь использовать продукцию фабрики, незачем отгораживать пожароопасные самоделки.
Конечно, если у вас есть аккумуляторный инструмент, эта временная система освещения и питания никому не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении сложного ремонта всегда требуется наличие в помещении хотя бы одной розетки, не говоря уже о свете. Да и сам аккумуляторный инструмент нужно постоянно чем-то заряжать.
Потолочный светильник — наиболее экономичное и удобное решение по сравнению с точечными светильниками. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен без специального освещения не обойтись.
Всю эту сборную конструкцию для организации временного освещения и электрики можно собрать по цене до 500-700 рублей (без учета стоимости кабеля от щита).
Источник
