Что такое скрытый монтаж раковины

Как повесить раковину в ванной на стену: требования и рекомендации

Обустройство санузла включает установку раковины. В продаже есть чаши разной конфигурации, сделанные из металла, керамики, композитных материалов. Для крепления раковины к стене в ванной предусмотрено несколько способов, которые доступны для монтажа своими руками. Устанавливают изделия в соответствии со строительными нормативами и санитарными требованиями.

Виды раковин по форме и материалу

Из керамических раковин чаще применяют фаянс. Фарфор относится к редким случаям индивидуального дизайна. Материал не портится от средств бытовой химии, сохраняет целостность под действием температурных перепадов, постоянной влажности.

Каменные изделия из смеси мрамора и кварца эксплуатируются до 25 лет, при этом показывают высокие рабочие качества:

• стойкость к действию химических препаратов с кислотой и щелочью в составе;
• большой выбор цветов и рисунка.

Дешевле натуральных аналогов стоят раковины из искусственного камня, которые по качеству ничем не отличаются. Умывальники бывают из нержавейки (в составе есть никель и хром), а металлические и чугунные покрывают слоем стойкой эмали. Есть цельные металлические варианты и сварные, в которых присутствует соединительный шов.

Чаще устанавливают прямоугольные и квадратные чаши, но дизайнеры предусматривают овальные и круглые раковины. Иногда прямоугольные несколько скругляют для придания обтекаемой формы. Также применяют угловые умывальники своеобразной формы. Треугольные и трапециевидные производят по индивидуальному проекту. Ширина чаши зависит от места расположения, если есть небольшая область, выбирают узкие и неглубокие модели.

Выбор места для крепления

Высоту умывальника регламентирует действующий СНиП 73.13.330 – 2016. В соответствии с ним до края борта должно быть:

• не меньше 80 – 85 см в быту;
• 70 – 85 см в школах;
• 50 см — в детских садах.

В общественных местах рекомендации неукоснительно соблюдают, но в частном доме и квартире такие нормы являются только рекомендательными, параметры установки рассчитываются по росту членов семьи.

Исследования показывают идеальную высоту верха чаши:

• мужчины 95 – 105 см;
• женщины — 81 – 93 см;
• подростки — 65 – 80 см;
• дети — 40 – 60 см.

При выборе места установки учитывают расстояние до других приборов сантехники, например, до края ванны или кабинки раковину ставят не ближе 30 см, унитаза — 25 см, змеевика — не меньше 60 см. Электророзетку не ставят ближе 60 см к умывальнику.

Перенос умывальника в пределах ванной комнаты не относится к перепланировке и не требует разрешения. Но после переделки водопроводной сети и канализационной трубы может потребоваться освидетельствование компетентными органами.

Новую раковину необязательно устанавливать на место старой чаши — руководствуются собственными предпочтениями и удобством использования. Во время работы проверяют горизонтальную линию борта, высоту боковых краев. Лучше ставить умывальник недалеко от сточного раструба канализационного стояка, чтобы выдержать нужный уклон трубы.

Подготовка инструментов и материалов

Для сверления стены из кирпича используют ударную дрель, но с бетонным ограждением справится только перфоратор с бурами, у которых есть победитовые напайки.

Готовят другие инструменты и приспособления:

• крестовые отвертки и плоские, шуруповерт, болгарка (углошлифовальная машинка) с кругами по камню и металлу;
• плоскогубцы, молоток, струбцины, строительный нож;
• газовый разводной ключ или набор рожкового инструмента;
• резиновый и простой шпатель, пистолет для нанесения герметика.

Понадобятся шланги для подключения к водопроводным трубам ГВС, ХВС. Они могут быть в стальной оплетке или резиновой оболочке. Если покупают жесткие ПВХ трубы, нужны угловые соединители, прямые стыковочные втулки. Шланги обычно идут в комплекте со смесителем, но можно купить боле длинные. Приобретают силиконовый герметик, ФУМ-ленту, резиновые или пластиковые прокладки.

Для крепления покупают металлические кронштейны. Если установка будет без них, то нужны пластиковые дюбели с забивными или закручивающимися саморезами. Можно использовать крепеж для раковины в виде металлических анкеров.

Демонтаж старой раковины

На водопроводной трубе горячего и холодного водоснабжения на входе в санузел перекрывают запорный кран. Включают смеситель, сливают остатки жидкости.

Дальнейший порядок работы:

1. Под сифон устанавливают ведро или таз, чтобы избежать протекания воды на пол.
2. Откручивают колбу сифона, сливают из него остатки жидкости, прикручивают на старое место, затыкают отверстие в нем тряпкой.
3. Отсоединяют чашу умывальника от канализации, для этого под ее дном откручивают гайку по ходу против часовой стрелки, при этом придерживают сифон.
4. Сточный вывод отсоединяют от сифона, откручивая крепежную гайку на его верхней части.
5. Убирают клиновидную шайбу, снимают гайки в двух боков сливного патрубка, извлекают сточный коллектор из раструба.

Дальше отсоединяют смеситель, откручивая под ним гайку. В последнюю очередь снимают раковину, для этого ослабляют и снимают старые крепления. Для последующего монтажа сточный раструб окончательно чистят от раствора, ошкуривают.

Инструкция по монтажу

Набор для крепления раковины

Настенные раковины без тумбы или тюльпана имеют минус в том, что видны трубопроводы и запорная арматура. Сифон располагается на виду, что не всегда уместно в новой ванной комнате. Чтобы скрыть соединительные узлы, устанавливают декоративную ножку пьедестал.

Особенности крепления раковины к стене:

• Крепежный набор продают вместе с раковиной, но нужно проверить комплектацию и качество элементов.
• Между чашей и стеной промежуток промазывают герметиком, чтобы исключить увлажнение поверхности.
• Лучше крепить чашу после завершения стеновой отделки, чтобы сделать более аккуратным стык.
• Стена, куда ставят раковину, должна быть прочной, в противном случае сооружают металлический каркас.
• После окончания монтажа чаша не движется, не наклоняется вперед — установка прошла успешно.

Смеситель можно крепить до раковины или после ее монтажа. Сифон выбирают бутылочного (колбового), трубного типа, или применяют гофрированную трубу. Если ставят тюльпан, чашу дополнительно опирают на него либо элемент только декоративный. При этом важно правильно рассчитать высоту умывальника.

На кронштейны

Находят высоту навешивания кронштейнов, уровнем отмечают линию на высоте 85 см от пола. Измеряют толщину боков чаши, от линии откладывают полученное значение вниз в двух местах, проводят вертикальную линию. Проверяют расстояние между точками, где будут опираться кронштейны на раковине, и на стене.

Предварительно в стене сверлят отверстия под установку кронштейнов. Их глубина превышает размер дюбеля по длине, а диаметр — немного меньше сечения. Рекомендуется внутрь отверстия поместить немного клея, чтобы усилить прочность сцепления.

Дальнейший порядок монтажа раковины:

1. Молотком забивают пластиковые дюбели в отверстия.
2. Крепежи поочередно вкручивают в пластиковую втулку.
3. На подготовленные крепежи монтируют кронштейны – опоры для умывальника.
4. На них примеряют раковину, придерживая рукой.
5. Маркером отмечают точки крепления изделия к стене.
6. Чашу снимают, делают в стене отверстия для крепежа.
7. В них забивают пластиковые дюбели, заворачивают крепеж.

На край раковины помещают герметик, выдавливая его из тубы в пистолете. Можно применять специальную пластиковую или резиновую планку для герметизации промежутка до стены — ее клеят на герметизирующую пасту.

Без кронштейнов

На выбранном расстоянии от пола проводят горизонтальную линию, которая показывает верх раковины после установки. Вниз откладывают расстояние, которое измеряют на чаше от верха борта до места отверстий для крепления к стене. Облегчают работу тем, что саму чашу прикладывают к стене по горизонтальной линии и по отверстиям в изделии намечают точки фиксации.

Порядок монтажа без кронштейнов:

1. В точках на стене просверливают отверстия глубиной по размеру пластиковой втулки, используют бур с алмазной или победитовой напайкой.
2. Вставляют дюбель так, чтобы крышка была над поверхностью стены.
3. Если она мешает точному стыкованию чаши со стеной, срезают острым ножом бортик или берут дюбели без ободка.
4. По задней стороне чаши промазывают силиконовый или акриловый герметик.
5. Приставляют умывальник, просовывают саморезы в отверстия чаши и дальше — в дюбель, закручивают шуруповертом с крестовой насадкой или забивают молотком.

Если выбран вариант с декоративным пьедесталом, подставляют его после навески раковины. Есть такие тумбы, на которые происходит опирание. Эти модели крепят к полу, затем устанавливают умывальник.

Особенности установки угловой раковины

Если под угловой раковиной есть тумба со столешницей, монтируют по центру стыка, который дополнительно герметизируют, а чашу устанавливают поверх крышки. Для вырезания отверстия продается шаблон.

Кронштейны располагают так, чтобы они стояли под боковыми краями углового изделия, обычно они располагаются друг к другу под 90°. Тыльные стороны чаши также промазывают герметиком там, где они соприкасаются со стеной.

Источник

Установка раковин (умывальников) и моек.

Содержание главы (список):

После загрузки страницы переходы по спискам проходят мгновенно
(т.е. отдельных загрузок не требуют, т.к. они уже загружены на ваш компьютер).

Раковина (сантех.) — изделие, предназначенное в основном для поддержания человеком минимальных и повседневных норм гигиены (мытьё рук, умывание, чистка зубов).
Устанавливается раковина в ванную комнату (не путать с мойкой, которая предназначена в первую очередь для мытья посуды и устанавливается на кухне).

Основной материал — сантехническая керамика, фаянс, фарфор, стекло. Реже — нержавеющая сталь, искусственный камень, другие материалы (для моек как раз наоборот).
По типу исполнения и установки делятся на три основных вида:

1). На пьедестале (как правило только для керамических раковин, вертикальная «нога» из такого-же материала) — вся нагрузка идёт на пьедестал, винтовое крепление к стене также обязательно.

2). На тумбе (как правило с дверцами и выдвижными ящиками).

3). Подвесные (могут устанавливаться также на подвесной тумбе или столешнице, либо без неё). До некоторой степени разновидностью подвесной раковины можно считать раковину угловую, которая практически всегда монтируется без дополнительной поддержки.

Что касается раковин, то до недавнего времени безусловным лидером являлась керамическая на керамическом-же пьедестале (спрос на которые высок и сейчас, но уже несколько уступает раковинам на тумбе).
Основное преимущество таких моделей (на керамическом пьедестале) — простота установки, так как не требуется ничего подрезать даже в тех случаях когда водопровод и канализация смонтированы в наружном исполнении.

За исключением моделей с глубоким пьедесталом, конструкция которых однозначно предусматривает плотную стыковку со стеной.

При этом гигиенический уход за изделием значительно упрощается, качество его улучшается (труднодоступных для уборки мест не остаётся).

В то-же время установка этих раковин однозначно предусматривает скрытый подвод коммуникаций к изделию плюс особые требования к качеству материалов и надёжности соединений.

Так-что широкого распространения такие модели у нас пока не получили.

Но при этом она не съёмная (канал перелива выполнен непосредственно в керамике и является конструктивно неотъемлемым элементом изделия).

* На абсолютном большинстве современных сифонов для раковин — моек предусмотрен винтовой крепёж (широкая горловина выпуска сифона с резиновой уплотнительной прокладкой фиксируется на нижней кромке сливного отверстия раковины (мойки) при помощи одного длинного стяжного винта, в правильном исполнении из нержавеющей стали).
Надёжный обжим прокладки выполняется стяжкой горловины выпуска сифона с его декоративной накладкой (как правило также из нержавеющей стали) через сливное отверстие раковины (мойки).
На выпусках сифонов для раковин оснащённых «донным клапаном» (пробка с дистанционным управлением) винтовая стяжка как правило не предусмотрена.

Выпуск представляет собой металлическую пустотелую резьбовую вставку с декоративным (как правило хромированным) пояском — воронкой в верхней части. Внутри вставки устанавливается металлическая либо пластиковая пробка специальной конструкции с хромированным декоративным клапаном и уплотнительной резиновой манжетой.

Механизм управления донным клапаном находится в нижней части выпуска (деталь с внутренней резьбой). Привод механизма управления клапаном для раковин как правило рычажный (устройство в сборе часто идёт в комплекте со смесителем), в отличии от абсолютного большинства моделей для моек и ванн (на них как правило тросовый привод, — идёт в комплекте с сифоном).

Металлическая пустотелая резьбовая вставка выпуска раковины не сплошная, в верхней части обязательно вырезано сквозное отверстие (отверстия), обеспечивающее возможность стока воды через переливную систему раковины (если предусмотрено конструкцией) в общий сливной канал.

Если сифон сантехнического изделия (ванна, раковина, мойка, биде и т. д.) предусматривает отключение стока, то под верхнюю декоративную накладку также ставится уплотнительная прокладка (только значительно более тонкая, либо мягкая, — из пористого материала).
В некоторых случаях (особенно на дешёвых мойках из нержавеющей стали, которые отличаются недостаточной глубиной проштамповки сливного отверстия) даже тонкая прокладка способна приподнять декоративную накладку выше плоскости дна мойки, что препятствует полному сливу.
В таких случаях вместо установки комплектной прокладки рекомендуется промазка стыка силиконовым герметиком — прокладкой.

Первое, — монтаж смесителя на раковину (мойку) любого типа крайне желательно выполнить до установки изделия — на установленной и закреплённой мойке это сделать значительно сложнее (а для многих моделей раковин, некоторых моек, и смесителей нестандартной конструкции практически невыполнимо вообще).

Второе, — установку сифона в абсолютном большинстве случаев правильнее и удобнее выполнить после установки изделия.

Третье, — подвесная раковина (в том числе на тумбе, столешнице) крепится только на прочную стену, — подвеска на профильно — гипсокартонную конструкцию недопустима (за исключением угловых раковин, с обязательной предварительной оклейкой прилегающих участков гипсокартона прочным кафелем).

* Оклейку кафелем такой стены (полностью или частично) желательно выполнять перед установкой изделия любого типа.

Четвёртое, — абсолютное большинство раковин установленных на тумбе рассчитаны под водопровод и канализацию скрытого монтажа (внутри стены). Если трубопроводы проложены снаружи, то при установке изделия возможны серьёзные проблемы, а в некоторых случаях это может оказаться совершенно невыполнимым.
Но даже если этот момент учтён и вы готовы приступить к утоплению трубопроводов в стену, — абсолютно необходимо приобрести изделие заранее (перед этими работами), для точной разметки выходов труб к смесителю и сифону.

Если-же монтаж выполнялся «наугад», то вероятность того что тумба приглянувшейся вам раковины не подойдёт под готовые выходы близка к 100%.
В зависимости от модели изделия, оптимальная точка подвода коммуникаций может очень сильно уходить от предполагаемой.

Установка стандартной керамической раковины
с пьедесталом (ногой).

Типа «Тюльпан».

Как и в любом другом случае, приобретать первое попавшееся изделие не следует, цена и дизайн в сантехнике не главное.
Для качественного поддержания санитарной чистоты вашей раковины, желателен выбор керамики светлых тонов (в идеале белого цвета).

Керамический пьедестал в правильном исполнении должен быть с тыльной стороны открыт полностью, без различных керамических перегородок и перемычек.
Если такое условие выполнено не будет, то установка на раковину абсолютного большинства сифонов и их дальнейшее тех. обслуживание будут, мягко говоря, затруднены либо вовсе невозможны.
Конечно, такие перемычки можно вырезать болгаркой (алмазным диском по камню, иногда так и приходится поступать), но тут есть определённый риск, — возможно появление трещины.
Кроме того, удаление предусмотренных в изделии перемычек до определённой степени ослабляет конструкцию.
При этом нижнюю широкую перегородку вырезать нельзя, а значит в основании пьедестала со временем получится отстойник для пыли, грязи и различного мусора.

Установка на вашу раковину отдельного смесителя, безусловно, будет правильным вариантом.
Если-же вас вполне устраивает общий смеситель (на раковину и ванну), то и монтажное отверстие для смесителя в керамике полки на раковине вам не нужно.

Конечно, продаются специальные заглушки — но это только на крайний случай, либо если со временем установка отдельного смесителя всё-таки планируется.
Если-же нет, то «глухая» полка раковины будет и удобнее и гигиеничнее.

Поверхность полки и прилегающих верхних плоскостей керамики не должны иметь уклона в сторону, противоположную сливному отверстию (если-же такое условие не соблюдено, то даже если на полке предусмотрен ограничительный бортик, — от покупки такого изделия лучше воздержаться).

Если канализационная труба (в наружном исполнении) смонтирована на значительном расстоянии от стены (как правило старая чугунная), то перед покупкой обязательно замерьте расстояние между пьедесталом и стеной (собрав конструкцию в примерочном варианте у любой ровной вертикальной поверхности (ОСТОРОЖНО!)), на различных моделях раковин оно может существенно отличаться.

Если все вышеперечисленные условия соблюдены и вы приступили к установке, то в первую очередь следует также выставить раковину в примерочном варианте на пьедестал непосредственно на месте установки.
При наличии дефектов литья керамики (в первую очередь на дешёвых моделях) либо при неровностях пола, возможен наклон изделия в сторону от вертикальной оси. В этом случае необходима установка под «заваленный» край пьедестала пары пластиковых подкладок нужной толщины.

* Подкладки в дальнейшем удалению не подлежат, поэтому они не должны выступать из под краёв керамики.
Также обязательно примерьте к выходам водопровода гибкую подводку (либо медную трубку) смесителя на предмет её длины.
Исправить что либо на окончательно установленном изделии будет значительно сложнее.

Через крепёжные отверстия полностью выровненной раковины, на стене делаются отметки коротким карандашом либо стержнем с каплей белой краски либо герметика (для тёмной плитки).

* Желательно также отметить на полу точное положение основания пьедестала и выравнивающих подкладок.

Снимаете раковину с пьедестала, убираете и то и другое подальше (во избежании повреждения при установке крепежа).

* Внимание! Крепёжные шпильки для установки раковины часто идут с ней в комплекте (при покупке уточните).
Если нет, то их необходимо перед установкой приобрести отдельно.

Установочный комплект для раковины как правило состоит из самих крепёжных шпилек, пластиковых дюбелей — закладных, гаек и металлических шайб под диаметр шпильки, пластиковых шайб специальной конструкции, — иногда с возможностью регулировочного смещения за счёт поворота эксцентрика (к раковинам с малым диаметром крепёжных отверстий как правило не подходит).

В различных комплектах крепежа конструкция шпилек может несколько отличаться.
В первую очередь длиной и диаметром, а также способом установки.
Абсолютное большинство сантехнических шпилек закручиваются в предварительно забитые пластиковые дюбели при помощи двух «законтренных» относительно друг друга гаек на метрической резьбе, даже в тех случаях когда небольшой участок между резьбами выполнен шестигранной формы «под ключ».

* Так приходится поступать потому, что шестигранник малого диаметра для инструмента с двумя обжимными плоскостями практически не отличим от круглого прута и легко им «обходится» (т. е. проворачивается, заглаживая углы граней).
Для шпилек диаметров менее 10мм срыв граней практически неизбежен даже при незначительных нагрузках.

Если-же производитель всерьёз учитывает интересы потребителя, то оставляет на этом участке две широкие фаски удобной формы.
В большинстве случаев такой крепёж может быть легко установлен небольшим разводным ключом.

При этом следует учитывать структуру стены.

Например для панели значительная длина крепёжных шпилек не нужна и даже вредна (толстая стена в панельных домах большая редкость и её вполне реально при установке крепежа пробить насквозь).
А так как бетонные стены отличается высокой прочностью, то особо глубоко засверливаться и не надо (4 — 5см вполне достаточно).

Для кирпичных оштукатуренных стен как раз наоборот, здесь правильнее будет выбрать крепёж подлиннее. Глубина и диаметр крепёжных отверстий в керамике изделия у различных моделей также может сильно отличаться (при установке учитывать обязательно).

Если-же капитальная стена находится глубоко под гипсокартоном, то до неё вряд-ли доберётся шпилька из любого крепёжного комплекта.
В принципе стандартный крепёж (винтовые шпильки и пластиковые дюбели) допускается устанавливать и в гипсокартонную стену (только через прочный кафель и с обязательной последующей промазкой — проклейкой стыка керамики с кафелем силиконовым кислотным санитарным герметиком).
Однако более надёжным вариантом будет установка на гипсокартон (разумеется с обратной стороны) обработанной влагозащитой доски либо толстой фанеры (не менее 12мм).
Также возможна замена стандартной шпильки на резьбовую штангу необходимой длины под анкерный крепёж, но в данном случае технология установки не может быть соблюдена в полном объёме, поэтому надёжность гарантировать нельзя.

Крепёж установлен, — можно приступать непосредственно к монтажу изделия.

Точно на свои места (по отметкам на полу) устанавливаете пьедестал и выравнивающие подкладки.
Приподняв передний край, заводите на крепёжные шпильки раковину с надёжно установленным смесителем (обратите внимание на то, чтобы гибкая подводка («шланги») смесителя не оказались зажаты между раковиной и пьедесталом), устанавливаете комплектные шайбы и гайки (не затягивая).
Соблюдая рекомендованную технологию (раздел УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ) подключаете подводку смесителя к выходам водопровода (евро — стандарт: горячая вода слева, холодная — справа).

Здесь уже на ваше усмотрение. Это может быть выполнено и по прибору (уровень и отвес), и относительно швов между кафельной плиткой на стене, и «на глаз».

Только после этого окончательно затягиваете гайки крепежа (ОСТОРОЖНО!, особенно на тонкостенных раковинах), при затяжке обращайте внимание на устойчивость горизонтального положения прилегающей к кафелю верхней кромки полки раковины.

Сифон в сборе (полностью, в том числе с «гофрой») заводится снизу, надёжно фиксируется винтом через верхнюю декоративную накладку, соединяется со сливной системой.

* Если пьедестал вашей раковины с тыльной стороны пересекают керамические перемычки, то без их вырезки для подключения слива скорее всего подойдёт только гофросифон, без отвода для стиральной машины.

Но даже если доступ к сифону совершенно свободный, то в зависимости от качества раковины и свободного места в пьедестале возможны различные сложности в процессе установки.
Например, если керамика переливного канала раковины проходит на одном уровне с нижней плоскостью выпускного отверстия, то при затяжке винта весьма вероятен перекос выпуска сифона и соответственно потеря герметичности соединения.
Определённые проблемы на «тюльпанах» практически неизбежны также при подключении сифона к сливу жёсткой трубой и установке сифона с «донным клапаном». И то и другое значительно удобнее в монтаже и обслуживании на раковинах с тумбами.

* Не забудьте! Любая «гофра» при работе не должна касаться острых краёв керамики и шершавой поверхности (особенно актуально для гофросифонов), в противном случае её тонкая стенка со временем обязательно протрётся насквозь. В крайнем случае такой контакт допустим через вклеенную подкладку из скользкого либо мягкого материала.

И последнее — промазка.

Промазка швов между раковиной и кафелем, раковиной и пьедесталом, пьедесталом и полом в первую очередь предназначена для надёжной фиксации изделия (шов между кафелем и раковиной промазывается ещё и для надёжной герметизации, при отсутствии уплотнения в этом месте брызги воды будут затекать между раковиной и стеной).
Наиболее легкодоступным и вполне подходящим материалом для таких работ можно считать силиконовый (кислотный) санитарный герметик нужного цвета.

* В отдельных случаях возможно применение (полностью либо частично) других герметизирующих составов — различных мастик, клея, «жидкого пластика» и т. д.

Швы заполняются герметиком, который аккуратно заглаживается с обязательной тщательной протиркой прилегающих поверхностей кафеля и керамики (если это не сделать, то со временем высока вероятность плёночного отслоения герметика вокруг шва).

* Вероятность плёночного отслоения у силиконового герметика в той или иной степени сохраняется всегда, поэтому наносить его рекомендуется на чистую, сухую, обезжиренную поверхность и в дальнейшем уборку вокруг этих мест старайтесь выполнять осторожно (желательно не тряпками или губкой а мокрой мягкой кистью).
Также имейте в виду, что время работы с силиконом ограничено (в пределах 5 минут).
Затем на поверхности образуется плёнка, и любая попытка что-либо подправить может испортить всю работу.

Время полного набора прочности кислотным силиконом зависит от влажности воздуха в помещении, в среднем около 18 часов.
В течении всего этого времени (а лучше не менее суток) следует избегать различных нагрузок на установленное изделие, а также попадания пыли и различного мусора на свежий силикон.

Ваш «тюльпан» полностью установлен.

Установка раковины на тумбе.

Установка такой раковины во многом похожа на установку «тюльпана».
Такие монтажные операции как:

— Установка крепежа.
— Примерочная установка с разметкой.
— Установка смесителя.
— Установка сифона.
— Гидроизоляционная промазка шва между керамикой и кафелем.

А также общие рекомендации, — практически полностью совпадают.

Отметим несколько дополнительных моментов.

При выборе изделия следует обращать внимание на конструкцию опор.
Боковые стороны «коробки» тумбы могут быть выполнены заподлицо с нижней плоскостью изделия, а могут опускаться ещё ниже и доходить практически до самого пола.
Очень короткие опоры тумбы при этом как правило закреплены прямо на нижней кромке плоскостей (в наиболее дешёвом исполнении даже без регулировки).
На некоторых моделях между полом и нижней плоскостью тумбы смонтирована дополнительная передняя планка, в таком случае под тумбой остаётся значительное пространство, доступ к которому (в том числе и для уборки) закрыт.

Другой вариант — опоры («ножки») значительной длины (в среднем 10 — 12см) закреплены непосредственно на нижней плоскости тумбы, как правило в той или иной степени регулируемые по высоте.
Основной плюс такой конструкции в том, что доступ к свободному месту под тумбой открыт с любой стороны.
А это;
— Во первых, не препятствует уборке.
— Во вторых, под такой тумбой значительно проще пропустить трýбы (в первую очередь канализационную, при невозможности утопления в стену) для минимизации подрезки изделия.

Так что во многом тумба раковины с такими опорами удобнее и практичнее.

Ещё раз отметим, что подобрать подходящую вам раковину с тумбой всегда сложнее, чем с пьедесталом. И в первую очередь не по эстетическим соображениям (в этом плане возможность выбора как раз очень велика), а по доступности подключения к водопроводу и канализационной (сливной) трубе.
Если-же одновременно с установкой планируется и замена труб, то выбрать и приобрести изделие необходимо заранее.
Подобрать раковину под уже смонтированные коммуникации (особенно скрытого исполнения) будет во много раз сложнее.

Перед привинчиванием опор к нижней полке, проверьте длину шурупов (даже если они идут в комплекте с изделием), приложите опору установочной плоскостью к плоскости полки около ребра. Пропущенный через крепёжное отверстие шуруп не должен доходить до противоположной плоскости на 2 — 3мм.

Будьте осторожны с дверцами и выдвижными ящиками распакованного изделия при любых наклонах и перемещениях.
Случайное распахивание дверцы тумбы или выход ящика при наклоне может привести к их повреждению.

* На многих моделях при сильном наклоне или переворачивании возможно полное выпадение ящиков.

Выравнивание тумбы выполняется при помощи её регулируемых опор.
Если регулировка не предусмотрена либо недостаточна, для выравнивания допускается применение подкладок (пластик, жёсткая резина).
Возможно также применение подкладок из различного материала между тумбой и раковиной, если на выравненной тумбе (по вертикальным плиточным швам) горизонтальность полки раковины (также по швам между плиткой) оставляет желать лучшего.

Если конструкция тумбы вашей раковины предусматривает всего две (передние) опоры, то обязательно должен быть предусмотрен надёжный дополнительный крепёж к стене. Не помешает также фиксация наконечников опор относительно напольного кафеля прочным водостойким клеем.

Установка моек.

Как следует из названия предмета, — мойка предназначена для мытья. В первую очередь посуды, а также овощей, фруктов, мяса, рыбы, полуфабрикатов продуктов питания и т. д. Устанавливается на кухню.

Наиболее дешёвые, простые модели (как правило из тонкой нержавеющей стали) допускается устанавливать вообще без тумбы или столешницы, например на скобу или кронштейны оставшиеся от старой эмалированной стальной мойки.
Более серьёзные изделия всегда сложнее. Например, мойка может иметь два моечных отделения («чаши») и больше, левое или правое «крыло» (различной формы и ширины рифлёная площадка вплотную к верхнему краю «чаши»), а иногда две или даже три.

* Такая площадка позволяет безопасно ставить горячие кастрюли (Но не раскалённые сковороды!) , выставлять мытую посуду, фрукты и овощи для просушки, выкладывать продукты для разморозки и т. д.
На некоторых моделях врезных моек площадка — поддон монтируется отдельно на столешнице, с независимым подключением к сливу.

В каждой моечной «чаше» обязательно предусмотрена отдельная система слива, при этом переливная система как правило общая (одно отверстие на несколько чаш, если все они объединены в одну конструкцию с общим бортиком).

На сливном отверстии одной чаши вместо стандартного евро — выпуска с комбинированной пробкой — решёткой может быть смонтирован электро — измельчитель отходов.

* Такой измельчитель перемалывает различные (мягкие!) пищевые отходы до состояния суспензии, которая сливается непосредственно в канализацию.
А это во первых резко сокращает количество выносимого мусора, а во вторых позволяет избежать неприятного запаха по утрам, — в нашей стране выносить мусор вечером (в том числе и отходы скоропортящихся продуктов) считается плохой приметой.

В основном мойки подразделяются на врезные и накладные.

Большинство моделей накладных моек как правило конструктивно значительно проще (зачастую без евро — выпуска и перелива), и устанавливаются на тумбу в кухне вместо столешницы.
В качестве крепежа такой мойки могут применяться небольшие саморезы, которые заранее (по размеченным точкам) устанавливаются на верхние торцы боковых плоскостей тумбы.
Нижние кромки мойки в таком случае заводятся на шляпки саморезов с боков, либо в них могут быть предусмотрены отверстия специальной формы (примерно как на простом подвесном крепеже различных шкафчиков и полок).
Комплектный крепёж такой мойки также может быть выполнен в виде уголков — крючков (из металла или пластика), которые прикручиваются изнутри тумбы к её боковым стенкам.
Впрочем надёжность практически любого крепежа в таких случаях невысока и мойка нуждается в дополнительном закреплении (например проклейка — промазка контактных плоскостей изнутри тумбы кислотным силиконом).

* Зачастýю в установке комплектного крепежа просто нет смысла; фиксация накладной мойки к тумбе только «на силикон» — безусловно надёжный вариант.

Гидроизоляция периметра установленного изделия также необходима. Можно ограничиться обычной силиконовой промазкой, но лучше (особенно в случае «обратного» уклона прилегающих к стенам плоскостей) проклеить линии стыковки пластиковой галтелью.

Врезная мойка практически всегда имеет широкое отверстие под евро — выпуск с пробкой — решёткой и оборудована переливной системой.
Незаменима при обустройстве современной кухни, когда все тумбы объединены общей столешницей.

Отверстие под мойку в столешнице вырезается электро-лобзиком в наиболее удобном для эксплуатации изделия месте.
Основная ошибка начинающего мастера при установке — неполный (зауженный) размер вырезаемого куска.
В абсолютном большинстве случаев столешница должна заходить под мойку только на глубину уплотнительного канта. На различных моделях врезных моек эта величина может несколько отличаться, но как правило редко более 1см.

Если же край доски заходит под мойку глубже, то установка комплектного крепежа (винтовые скобы спец. конструкции) резко осложняется, надёжность падает, крепёж даже может не получиться установить совсем (тем более, что конструкция очень многих комплектных скоб весьма далека от идеала).
Срез столешницы до установки мойки обязательно должен быть обработан гидрозащитой. Как правило в таком случае применяется санитарный кислотный силиконовый герметик, который наносится на срез достаточно толстым слоем.
Этот способ гидрозащиты вполне надёжен, но в таком случае перед установкой мойки и крепежа желательно сделать значительный перерыв в работе. В противном случае вы не только рискуете нарушить гидроизоляцию, но и перемазать руки, инструмент, одежду и всё вокруг свежим силиконом.

Смеситель на мойку желательно установить (и примерить на вырезанное отверстие с мойкой) заранее.

* На абсолютном большинстве врезных моек установить смеситель нетрудно и на уже смонтированное изделие, но всё-же значительно сложнее чем на неустановленную мойку.
Кроме того (в зависимости от модели смесителя) существует вероятность того, что столешницу придётся немного подрезать дополнительно в этой точке.
Сделать это когда мойка уже установлена и закреплена практически нереально.

Работу по закреплению мойки на внутренние спец. скобы лучше выполнять вдвоём (один мастер работает изнутри тумбы, другой придерживает мойку сверху).
Затяжка винтов (осторожно, до определённого предела) выполняется длинной отвёрткой или шуруповёртом с длинной насадкой (окончательный момент затяжки всё-же лучше доводить отвёрткой).

Если надёжность гидроизоляционного уплотнителя периметра мойки сомнительна, то после окончательного закрепления не помешает промазка шва специальным силиконом, с последующей тщательной протиркой прилегающих поверхностей столешницы и мойки.

* Зачастую тюбик с таким силиконом идёт в комплекте с изделием.
Если нет, — подойдёт обычный санитарный (кислотный) силикон (обязательно прозрачный, независимо от материала и цвета мойки).

Тяжёлые врезные мойки жёсткой конструкции из других материалов (например искусственный камень) зачастую устанавливаются в выпиленное отверстие просто «на силикон», без дополнительного крепежа.
На такой мойке есть либо одно готовое отверстие под смеситель, либо несколько заготовок под него, прорезанных изнутри мойки почти до поверхности.

* Иногда в этих местах на наружной поверхности изделия по размеру прорезей наклеены шаблоны. Если-же нет, то контуры прорези хорошо проявляются на поверхности при его подсветке лампой или фонарём изнутри (для полной уверенности в точности отметки это следует сделать в любом случае).
Окружность по наиболее тонкому месту отмечается карандашом, затем аккуратно вырубается при помощи лёгкого молотка, керна, и остро заточенной отвёртки или небольшой стамески.
Вырубка отверстия с обратной стороны недопустима!

Выпускаются также мойки из внешне похожего, но значительно более дешёвого и мягкого материала (специальный пластик — так называемый «заменитель искусственного камня»).
В такой мойке заготовок отверстий для смесителя как правило нет, да они и не нужны.
Несмотря на довольно высокую прочность, пластик (в отличии от искусственного камня) хорошо обрабатывается инструментом.
В комплекте для этого как правило идёт специальная фреза.

Случается, что без отверстия под смеситель продаются мойки и из нержавеющей стали.

* Внимание! Установка смесителя любого типа прямо на столешницу а не на мойку крайне нежелательна.

За исключением моделей где иначе поступить невозможно, установка смесителя на саму мойку всегда более надёжный и предпочтительный вариант.

В этом случае следует разметить периметр отверстия, накернить точки под рассверловку через каждые 3 — 4мм по периметру. Рассверлить сначала тонким сверлом 1,5 — 2мм (аккуратно, сломанное или просто соскочившее с намеченной точки сверло может оставить неизгладимую отметину на нержавейке, — в качестве дополнительной защиты на сверло перед работой следует одеть небольшой обрезок прочного пластика).

Затем каждую точку следует пройти сверлом несколько большего диаметра, но с расчётом сохранения перегородок минимальной толщины между ними.
Перегородки аккуратно вырубаются, края отверстия обрабатываются круглым или полукруглым напильником (значительно лучший по качеству и скорости результат даёт применение специальной абразивной насадки для дрели).

Работа выполняется на снятой (но хорошо закреплённой мойке), либо на неснятой (но развёрнутой вырезаемым отверстием «к себе»).

Дальнейшие установочные операции аналогичны вышеперечисленным.

Источник