Мужские и женские розетки на клубнике: рассаживаем «женские» усы и получаем большой урожай
А вот с усами, взятых с мужских розеток, так не получится. Мужские розетки дают скудный урожай плодов, зато они выпускают кучу усов – красивых, бодреньких, мощных. Дачники, торопясь, выкапывают их и сажают, а потом недоумевают, почему мало клубники?
Прежде чем рассаживать и омолаживать ягодник, нужно очень основательно подойти к выбору посадочного материала. Молоденькие розеточки, безусловно, должны быть здоровыми, крепенькими, а вот с каких кустов их лучше снимать – расскажу сейчас подробнее.
Кусты клубники условно делятся на «мужские» и «женские». Женские розетки дают много ягод, а усов — мало, и они «выползают» лишь тогда, когда куст уже отплодоносил. На мужских розетках много усов, ягод гораздо меньше и скуднее. Присмотритесь внимательнее к своим кустикам – разрастаясь, они дают несколько розеток. Те, что активно плодоносили – женские. На тех, где много усов – мужские.
Легко сказать, трудно сделать? Согласна. Особенно, если вы рассаживайте посадочный материал не со своего участка, а например, покупаете его на базаре. Тогда риск наткнуться на бесполезные розетки возрастает. Как их отличить? Да элементарно. Присмотритесь к серединкам розеточек – они имеют вытянутую форму, а их диаметр примерно полсантиметра? Это – мужская розетка. У женских сердечко приплюснутое и более крупное. Чисто внешне мужские розетки выглядят привлекательнее: у них красивая изумрудная зелень, сами кусты кажутся здоровее и крепче.
К слову, многие дачники, после того, как ягоды отплодоносят, производят «зачистку» в клубничных рядах, удаляя мужские розетки и оставляя женские. Такая нехитрая процедура увеличивает урожаи ягодника в разы – женским кустикам не приходится конкурировать с мужскими, они себя лучше чувствуют. Словом, если один раз не полениться и сделать все по уму, то на будущий год вас ждут отменные урожаи ароматных ягод.
Как укоренить клубнику?
Делать это можно двумя способами. Первый – отведите нужные вам усы и прикопайте в междурядье, через пару недель кустики замечательно укоренятся. Остальные ненужные вам розетки просто обрежьте и уничтожьте. Второй метод лично мне больше по душе: укореняйте нужные вам кустики в пластиковых стаканчиках. Такая рассада лучше потом приспосабливается к новому месту обитания, меньше болеет и быстрее адаптируется к условиям ягодника. Просто отведите усики к стаканчиками и посадите клубничку по своим «домикам». Через две недели у вас в арсенале отличные запасы рассады молодой клубнички.
Куда сажать?
Клубника любит солнечные безветреные участки и рыхлый питательный грунт. Кстати, если вы полностью обновляете ягодник, то советую прикупить темный укрывной материал для грядок и соорудить современный клубничник. Не пожалейте денег на спандбонд, зато на будущий год будете отдыхать: ни прополки тебе, ни окучивания. Да и ягодки с чистой ткани собирать гораздо приятнее, чем очищать их потом от грязи. Урожаи, выращенные на укрывной грядке, меньше подвержены болезням и гниению ягод. Желаю удачи!
Источник
Физиология земляники (клубники)
Строение куста земляники
Красным цветом в статье выделены условия, которые строго необходимо соблюдать при выращивании клюбники в домашних условиях/гидропонике.
Куст земляники (клубники) состоит из многолетнего корневища, однолетних рожков с верхушечными пазушными почками, из листьев, цветоносов, усов с розетками и др.
Корневая система земляники мочковатая, разветвленная, хорошо развитая (до 60 — 62% от общей биомассы растений). Состоит из многолетнего корневища, придаточных корней рожка и боковых мочковатых корней. Корневище земляники — многолетний видоизмененный стебель, покрытый не опадающими прилистниками — чешуйками. Общая длина надземной и подземной частей стебля около 10 см. Со второго-третьего года после посадки земляники нижняя часть корневища начинает отмирать. Сначала буреет, а потом чернеет сердцевина корневища. Затем отмирает периферийная часть и корневая система на соответствующем отмершем участке корневища. Чем старее корневище, тем меньше его верхушечные приросты и тем слабее корневая система. Кроме того, старое корневище, выступая все больше над землей, ставит новые приросты в худшие условия в отношении укоренения. Это нежелательное явление всегда можно устранить применением окучивания. Основная масса корней (80 — 90%) сосредоточена в верхнем (10 — 30 см) слое почвы. Отдельные корни уходят на глубину до 1 м, но в стороны они разрастаются слабо. При орошении корни растут в течение всего вегетативного периода, но наиболее активно они развиваются в апреле — мае и после окончания плодоношения. Весенний рост корней начинается на 8 — 10 дней раньше появления новых листьев и происходит за счет запасов, отложившихся в предыдущем году. Ко времени цветения у земляники образуется мощная корневая система с большим количеством корневых волосков. Вторичный активный рост корней земляники начинается вскоре после окончания плодоношения. Он связан с образованием корней на новых рожках и продолжается до наступления холодов.
Поверхностное распределение корневой системы земляники требует поддержания почвы в чистом и рыхлом состоянии в течение всего вегетационного периода. Особенно важным является ранневесеннее и послеуборочное рыхление.
Надземная часть куста земляники состоит из однолетних рожков с верхушечными и пазушными почками, листьев, цветоносов, усов с розетками. Лист сложный, тупо-зубчатый, обычно тройчатый, но встречаются сорта с четырьмя и пятью листочками. Верхушечный листочек яйцевидный, на коротком или длинном (в зависимости от сорта) черешочке, 2 боковых листочка сидячие. Черешки листьев почти у всех сортов опушенные, в нижней части листа расположены прилистники, которые различаются по форме, окраске и размеру. Во время вегетации у растений наблюдаются 2 волны активного роста листьев — весной в начале вегетации и летом после сбора урожая. Лист живет 60-70 дней и затем отмирает. Четко выраженного листопада нет, часть листьев перезимовывает в зеленом состояний и продолжает расти до середины весны. Продолжительность жизни этих листьев достигает 240 дней. Наибольшая потеря листьев происходит в период с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях живыми к весне остаются только рожки.
Особенностью земляники является отсутствие верхушечного роста стебля. Из верхушечной цветковой почки весной (после периода покоя — образования генеративных почек) возникает цветонос с соцветием, который после плодоношения отмирает. Новые стебли образуются как разветвления из боковых почек. Их длина 0,5 — 1,5 см. Они называются рожками. Каждый рожок заканчивается цветковой почкой.
Надземная система имеет 3 типа побегов, которые сильно различаются по своим морфологическим признакам и биологическим функциям.
К первому относят рожки (укороченные однолетние побеги). Каждый сформировавшийся рожок имеет верхушечную почку (сердечко), розетку из 3 — 7 листьев, боковые пазушные почки, у основания прироста — придаточные корни. Из верхушечных и пазушных почек верхних листьев на следующий год формируются цветоносы. Пазушные почки листьев часто бывают вегетативными.
Новые рожки появляются в течение всего периода вегетации, но наиболее интенсивно они образуются до и плодоношения. Каждый новый рожок повторяет тот же цикл развития, что и предыдущий то есть в первый год он развивает укороченный вегетативный побег, на котором образуются листья и закладываются пазушные и цветковые почки, на второй год даст цветоносный побег. С появлением нового рожка у его основания образуются плодовые придаточные рожковые корни. Если розетка в момент укоренения имеет только один рожок, к осени молодое растение может иметь 2 — 3 рожка, 2-летнее растение — 5 — 9, у 3 — 4-летних растений некоторых сортов развивается 25 — 30 рожков. Чем больше рожков, тем больше плодовых образований, т. к. каждая верхушка рожка, за некоторым исключением, несет один или несколько цветоносов.
Второй тип побегов — усы. Это однолетние стелющиеся побеги — органы вегетативного размножения. На втором междоузлии уса развивается молодое дочернее растение, (розетка). Из пазухи первого листа розетки снова развивается ус, который на втором междоузлии дает дочернее растение второго порядка и т. д. Усы появляются у земляники сразу после окончания цветения, но активно начинают развиваться после сбора урожая — с июня и до наступления осенних холодов. Сначала усы растут вверх. Розетки листьев на усах очень чувствительны к силе света, поэтому они вскоре опускаются на землю, на самые освещенные места, не замятые другими растениями. Каждый материнский куст в зависимости от биологических особенностей сорта и применяемой агротехники дает 16-30 усов и от 20 до 100 розеток. Наиболее ранняя и качественная рассада образуется из узлов, .расположенных ближе к материнскому кусту. Одни сорта образуют много усов, а другие — мало. В условиях жаркой и сухой погоды рост усов задерживается, розетки слабо укореняются и поэтому живут за счет материнских растений. На образование усов расходуется много питательных веществ растения, что отрицательно отражается на урожайности. Поэтому своевременное, 3-4 раза за вегетацию, удаление усов повышает зимостойкость и урожайность маточных растений в следующем году.
Третий тип побегов — цветоносы, которые образуются в апреле из генеративных почек и живут до конца плодоношения. На цветоносном побеге появляются 1-2 стеблевых листа и соцветие. Количество цветоносов на одном кусте и цветков на одном цветоносе зависит от сорта, возраста растений и агротехники. У большинства сортов на кусте размещается 4-12 цветоносов, имеющих по 4-10 цветков. Большая часть сортов образует обоеполые цветки и обладает высокой самоплодностью (80-95%), однако посадка земляники односортными массивами не рекомендуется, так как из-за этого снижается урожайность и в неблагоприятные годы образуются уродливые и недоразвитые плоды. Наиболее благоприятные условий для увеличения количества рожков складываются в первые 3 года жизни плодоносящих насаждений. При ухудшении условий роста растений образуется незначительное количество боковых почек.
Цветки земляники белые, обоеполые, но различаются по тычинкам. У одних сортов тычинки хорошо развиты, такие цветки называют совершенными, они могут опыляться собственной пыльцой. Сорта, имеющие недоразвитые тычинки (Комсомолка, Обильная, Поздняя Кубани, Чудо Кетена), требуют подсадки сорта-опылителя. Цветонос у отдельных сортов до 25-30 см высотой и до 1 см толщиной у основания. Цветение земляники начинается с появления цветков первого Порядка, затем — последующих (по их расположению в соцветии). Зацветает земляника через 25-30 дней после начала вегетации, цветение продолжается 15-35 дней. От начала цветения до созревания ягод проходит около 30 дней.
Плод земляники — многоорешек. Съедобная его часть — сильно разросшееся, окрашенное, сочное, мясистое, сладкое цветоложе, на поверхности которого, обычно В углублениях, расположены орешки, образовавшее» из завязей пестиков. Величина и масса ягод- зависят от сорта, расположения их на цветоносе, сроков созревания, возраста и состояния растений.
К третьему-четвертому году начинают отмирать старые части корневища, растение распадается на отдельные части, партикулы. Это явление было названо партикуляцией. Партикуляция — естественный способ вегетативного размножения земляники.
Закладка и дифференциация генеративных почек начинаются в год, предшествующий плодоношению, и заканчиваются осенью того же года иди следующей весной (в зависимости от сорта). Процессы успешно протекают в условиях короткого 10-12-часового дня, пониженных (не . выше 12 °С) температур и влажности почвы 70-75%, В этот период растения очень чувствительны к недостатку влаги в почве. Критическая температура для цветков и завязей — минус 1,5 °С.
Для нормального цветения растениям необходим период покоя при температуре 0-5 °С не менее 20-30 дней.
Зимостойкость земляники слабая. Устойчивый снежный покров является необходимым условием перезимовки. Длительное понижение температуры до — 10-15 °С при отсутствии снега вызывает подмерзание растений, а при понижении температуры до -20 °С они гибнут. Однако при толщине снежного покрова 10 см земляника хорошо переносит морозы в 25-30 °С. Опасны также резкие колебания температуры в зимний период, сопровождаемые оттепелями. Это не только увеличивает опасность вымерзания, но часто вызывает гибель растения в весенний период. Объясняется это тем, что по способу питания земляника ведет себя как типичное многолетнее растение. Первоначальный ее рост в весенний период происходит,за счет запасов питательных веществ, отложенных с осени в корневище и корнях. В неблагоприятные годы с длительными оттепелями растения расходуют питательные вещества на дыхание, а весной, к началу активного роста, запас углеводов оказывается недостаточным и растения могут гибнуть от истощения.
Земляника требовательна к влаге, но не переносит ее избытка. Высокие требования к влаге объясняются тем, что ее корневая система развивается в верхних слоях почвы. Особенно требовательна к влажности почвы в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года.
Земляника — светолюбивое растение , но может переносить небольшое затенение. Ее можно выращивать в междурядьях молодых садов. При сильном затенении она хотя хорошо растет, дает много плетей и розеток, но. плодоносит слабо.
Источник
Почему для размножения клубники берут только первую розетку?
Клубника размножается тремя способами: семенами, усами и делением куста. Чаще других дачники используют для обновления клубничных насаждений посадку розеток, выросших на длинной плети, которую называют усом.
На моей даче клубника растет и плодоносит три сезона, на плантации всегда есть грядки первого, второго и третьего года выращивания. Трехгодичные растения после окончания плодоношения я удаляю, а вместо них (конечно, на другой грядке!) сажаю розетки, взятые от молодых, одногодичных кустов.
Почему именно от них? Потому что в первый год жизни они дают небольшое количество ягод, обычно крупных, и огромное количество усов, на которых образуется довольно крепкий и развитый посадочный материал – розетки.
На плети может быть 5-6 и более розеток, которые одинаково наследуют все материнские свойства сорта. Это значит, что любая из розеток, взятая от куста, независимо от того росла ли она первой, самой близкой к кусту, или последней, самой младшей и дальней, повторят все сортовые признаки своего родителя. Они все хороши, просто первая обычно наиболее крепкая и развитая.
Кустики второго и третьего года тоже к концу весны – началу лета густо обрастают усами, но если не оборвать их вовремя, то много сил потратится на образование и укоренение розеток в ущерб наливу ягод. После удаления усов в начале сезона они вновь появляются только после плодоношения, да и то не на всех сортах.
Если нужно быстро (за пару лет) размножить сорт, а в наличии только 1-2 саженца, то я не даю им цвести в первые два года, обрывая все цветоносы и укореняя все розетки, образующиеся на них. Если нет заболеваний и поражения нематодой, то все они образуют клубничную плантацию желаемого сорта, ведь при вегетативном размножении нет разницы в том, розетку какого порядка – первого или пятого – укоренять.
Так почему же тогда часто можно прочитать совет о том, что следует брать с куста только розетки первого порядка?
Объясняется это просто: первые розетки на кусте образуются раньше остальных, а значит, до наступления холодов они не только смогут нарастить зеленую и корневую массу, но и заложить цветочные почки для урожая следующего года.
Все это возможно лишь при высадке розеток в самые ранние сроки – с конца июля (что предпочтительнее) до 2 декады сентября. Чем позже посажены розетки, тем труднее им адаптироваться к новым условиям уйти в зиму с хорошей корневой системой, необходимой для периода покоя.
Я создавала новые клубничные насаждения еще в конце июля. Брала наиболее развитые розетки первого и второго порядка с хорошими светлыми корешками длиной от 1 см и сажала, обрывая все листики, кроме точки роста и еще 1-2. Обычно сажаю рядом по 2-3 саженца, поэтому если есть выпадение после зимы, то рядом уже растет замещающий кустик.
