Чем закрыть стакан от розетки

Чем закрыть дырку от розетки в стене?

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике пойдет речь о том, как перенести розетку без пыли:

Что учитывать при переносе точки подключения:

В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.

Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.

Звукоизоляция розеток

В этой статье речь пойдет о звукоизоляции электрических розеток в том числе и шумоизоляции.

Многие знают о практически нулевой звукоизоляции в большинстве многоквартирных панельных домах старой постройки. Одним из источников посторонних звуков в квартире являются электроточки. В этом вы можете убедиться, приблизив ухо к розетке. Производство железобетонных плит предусматривает создание сквозных отверстий для облегчения работы электромонтажников. Строители подводят к ним пару силовых кабелей и подсоединяют две розетки скрытой установки в смежных квартирах, порой не утруждаясь даже минимальной звукоизоляционной прокладкой.

Жильцам надо самостоятельно устранить недостаток, характерный для типового строительства. Иначе их комфорт будет постоянно нарушаться. И не только шумом от соседей. Через сквозной канал поток воздуха постоянно затягивает в квартиру табачный дым, неприятные запахи, аллергены, микробы. Это можно сделать обратившись к специалистам или своими силами. Рассмотрим более подробно как делается звукоизоляция розеток.

Методы звукоизоляции розеток

Задача решается одним из трёх способов:

1. Перенос встроенной розетки на другое место.
2. Замена встроенной розетки на накладную.
3. Укладка звукоизоляционного материала под имеющуюся розетку.

Первый вариант сам собой реализуется, когда в квартире производится ремонт. Зонируя и оптимизируя пространство, владельцы переносят электроточки со стандартных в более удобные для подключения бытовой техники места.

Встраиваемой, внутренней или скрытой называют заглубленную в стену розетку. На поверхности остаётся только накладная декоративно-защитная панель. Встраиваемые розетки используются при монтаже скрытой проводки. Они выглядят аккуратнее, но их установка трудоёмкая. Можно перенести встроенную розетку, высверлив рядом со старым новое отверстие и пробив канавку под провод.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности

При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети

Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

Первое, что необходимо сделать – отключить автомат на квартирном щитке, запитывающий линию, на которой планируется проводить демонтажные работы

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения сети, воспользуйтесь однополюсным указателем низкого напряжения, выпускаемого в виде индикаторной отвертки

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

Чтобы ослабить распорки, нужно сначала открутить соответствующие винты, после чего за освобожденные провода вытащить «сердцевину» из ячейки в стене

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Источник

Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

• провод соответствующего сечения;
• пластиковый подрозетник;
• перфоратор с коронкой D70 мм;
• индикаторную отвертку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоскую отвертку;
• инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Чем закрыть дырку от розетки

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

Перенос розетки путем удлинения провода

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм 2 с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Последовательность действий при удлинении провода:

1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Принцип замены розеток

Все работы с электрикой нужно проводить в обесточенном помещении
Независимо от вида и места расположения, устройство всех розеток примерно одинаковое.

Накладные изделия состоят из декоративной крышки и контактной колодки, в которой расположены клеммы и контакты. Крепление к стене производится через отверстия в колодке. Наружные конструкции используются при прокладке электрической линии под гипсокартоном или в деревянных строениях, где провода укладываются открытым способом. Снять розетку накладного типа не представляет особой сложности. Достаточно снять крышку, ослабить контакты и вытянуть из них провод. После этого можно проводить снятие колодки и монтаж нового устройства.

С внутренними розетками дело обстоит несколько сложнее. Их колодки закрепляются в специальных гильзах, которые вмурованы в заранее подготовленных отверстиях. Основная трудность состоит в правильной замене подрозетников и закреплении в них новых изделий.

Чтобы снять розетку со стены быстро и без внеплановых остановок, потребуются такие инструменты и материалы:

• плоскогубцы;
• набор отверток;
• молоток;
• зубило;
• индикатор;
• налобный фонарик;
• канцелярский нож;
• изоляционная лента;
• диэлектрический коврик;
• защитные очки.

Главным условием работы является безопасность. Перед началом демонтажа нужно обесточить комнату, где проводится работа. Если такая возможность не предусмотрена технически, нужно отключить общий пакетный выключатель или выкрутить пробки. Во избежание нештатных ситуаций на щитке следует повесить табличку «Не включать, работают люди!». Если дверка щитка не закрывается, на период проведения работ возле него должен постоянно находиться кто-то из соседей или родственников.

После обесточивания помещения нужно лишний раз убедиться, что на клеммы не поступает напряжение. Для этого используется индикатор или любой исправный бытовой прибор — настольная лампа, бритва, вентилятор.

Как и чем заделать дырку в стене

Пример заделывания дырки в стене

Часто во время ремонта оказывается, что образовалась дыра в стене. Чтобы финишная отделка смотрелась красиво, повреждение обязательно нужно заделать. Технология восстановительных работ отличается в зависимости от размера повреждения и материала, из которого возведена стена. Качественно заделать дыру сможет даже человек без опыта выполнения строительных работ.

Почему в стенах образовываются дыры

Когда во время ремонта снимают старые обои или другое декоративное покрытие, обнаруживают, что на стенах образовались дыры. Прежде чем ответить на вопрос: как заделать дыру в стене, нужно разобраться, какие бывают дыры, и отчего они возникают.

Небольшие дыры на стене возникают от забитых в них дюбелей, гвоздей, саморезов или в результате механических повреждений.

Отверстия после переноса розеток могут испортить внешний вид финишной отделки. Как заделать дырку в кирпичной стене или на бетонной поверхности будет описано ниже.

Сквозные дыры возникают в местах прохождения коммуникаций при механических воздействиях, когда глубокие трещины не ремонтируют длительное время.

Трещины образовываются при усадке дома и при воздействии на постройку вибрационных нагрузок.

Своевременно выполненный ремонт продлевает длительность эксплуатации здания и обеспечивает красивый внешний вид декоративной отделки.

Восстановление поверхности с небольшими дырами

Если в стене остался дюбель, его нужно сначала оттуда вытащить. Для этого закручивают в дюбель шуруп, хватают его пассатижами и расшатывающими движениями вытягивают из стены.

После этого вычищают отверстие от пыли, которая будет препятствием для схватывания поверхности с раствором. Смачивают отверстие водой. В качестве смеси для заделки отверстий в стенах можно использовать:

• цементно-песчаный раствор, смешанный в пропорции 1:3;
• строительный гипс;
• клей по плитке Церезит.

Приготовленный раствор должен получиться сметанообразной консистенции. Если дыра большая, в смесь добавляют небольшие камушки.

Проталкивают раствор до самого основания, хорошо утрамбовывают тонкой палкой или другим предметом. После высыхания поверхности ее нужно заштукатурить, заполняя оставшиеся пустоты и образовавшиеся при высыхании трещины.

Когда поверхность полностью высохнет, выполняют затирку наждачной бумагой.

Разошлись межпанельные швы

В этом разделе представлена информация, как заделать дыру стене из бетона, если разошлись швы.

Если в межпанельных швах образовались трещины, их нужно срочно отремонтировать. Чтобы закрыть глубокие дыры в стене, используют монтажную пену. Она продается двух видов: профессиональная под строительный пистолет и непрофессиональная с трубочкой. Если в доме имеется приспособление под баллон с пеной, лучше приобретать профессиональный тип, поскольку у него меньше расход и выше качество.

Пошаговая инструкция, как заделать дырку в стене из бетона:

1. Очищают поверхность от пыли, мусора. Зачищают от остатков строительных материалов.
2. Монтажная пена лучше схватывается с влажной поверхностью, поэтому перед ее нанесением щель обильно смачивают из пульверизатора.
3. Баллон хорошо встряхивают и заполняют отверстие пеной. Если дыра очень глубокая, пену наносят слоями. Каждый последующий накладывают после высыхания предыдущего.
4. В течение 1-2 суток пена расширяется, заполняя мельчайшие микротрещины на стене. До полного высыхания нельзя нарушать ее целостность.
5. Когда пена застынет, ножом срезают ее выступающие части.
6. Выравнивают поверхность штукатуркой или шпатлевкой, затем зачищают наждачной бумагой.

Как заделать крупную дыру?

Иногда бывает, что при ремонте стен выпадают не только куски штукатурки. К ним могут присоединиться отколовшиеся куски бетона или кирпича. В этом случае необходимо использовать дополнительное армирование поверхности стены.

• Аналогично предыдущим случаям дыру зачищаем от всего лишнего.
• Вбиваем дюбели или вкручиваем мощные шурупы. Если выбоина достаточно большая, их нужно дополнительно связать проволокой.
• Удаляем мусор и пыль сухой щеткой или пылесосом.
• Смачиваем поверхность большим количеством воды.
• В стандартный цементно-песчаный раствор добавляем битый кирпич или щебень.
• Получившейся смесью заделываем выпавший кусок стены, даем раствору выстояться и просохнуть.
• При необходимости оштукатуриваем поверхность всей стены или локально участок дыры с последующей просушкой и затираем трещины.
• Теперь можно приступать к финишной отделке.

Наносить цементный раствор следует тонкими слоями, давая им хорошенько просыхать. Толстый пласт гарантированно растрескается или отвалится.

Интересные идеи маскировки розеток

» Электропроводка » Розетки » Интересные идеи маскировки розеток

• 1 На кухне
• 2 В ванной комнате
• 3 В спальне
• 4 На улице

Необходимость скрыть розетки на стене может возникнуть практически у каждого человека. В большинстве случаев это может быть необходимо для того, чтобы защитить детей от поражения током. Некоторые люди скрывают розетки для того, чтобы улучшить интерьер своей комнаты.

Если изучить подобную информацию более детально, тогда можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует просто огромное количество интересных идей маскировки электротехнической продукции. После изучения этой статьи вы узнаете, как спрятать розетки на кухне, в спальне, детской или ванной комнате.

На кухне

Закрыть розеточные точки может потребоваться из-за нескольких факторов. Основными факторами являются:

1. Закрытие розеток, чтобы они не мешали.
2. Для обеспечения безопасности, так как на кухне присутствует повышенная влажность.

В обоих случаях вам может потребоваться установка выдвижной розетки в столешницу. Благодаря подобной конструкции при необходимости достаточно легко можно будет спрятать источник питания, который на данный момент вы не используете. Также благодаря этому у вас появится замечательная возможность улучшить общий интерьер своего помещения. На фото ниже вы сможете увидеть примеры подобной маркировки.

Если точки вашего подключения будут располагаться возле мойки, тогда в этом случае необходимо будет установить розетку, которая будет иметь защиту от попадания влаги. Благодаря этому вода не сможет попасть в разъемы, где будет вставляться вилка.

Если возникает необходимость, тогда можно спрятать розетки в кухонном гарнитуре или выдвижном ящике. Второй вариант способен отлично подойти для скрытия точки подключения духового шкафа или варочной панели. Чтобы подключить вытяжку вы можете просто установить розетку в шкафчике, как будет показано на фото ниже.

В ванной комнате

Если вы планируете установить розетку в ванной, тогда помните, что здесь ее необходимо будет не просто скрыть, но и правильно закрыть розетку от воды в ванной комнате. Единственным для вас решением будет установка специального корпуса с крышкой, как указано на фото ниже.

Также будет важно учитывать требования к установке электротехнических изделий в ванной – корпус должен будет находиться от воды на расстоянии 60 см. У нас уже есть статья о том, как выполнить электропроводку в ванной.

Установка подрозетника для новой розетки

Перед тем, как заменить старую розетку на новую нужно подготовить для нее посадочное место. Хорошо, когда в старом варианте был подрозетник, тогда новое устройство монтируется в него. Если речь идет о старых постройках, коробку нужно будет устанавливать отдельно. Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант. Для деревянных домов, в целях соблюдения техники безопасности, лучше воспользоваться металлической коробкой. При монтаже на гипсокартон выбирают специальные подрозетники с зажимами. В процессе монтажа их отодвигают, тем самым надежно фиксируя коробку в стене.

Как заменить розетку в квартире в том месте, где изначально не было подрозетника? Новый подрозетник устанавливается в старое отверстие и фиксируется с помощью алебастра. Консистенция его должна быть настолько густой, чтобы фиксировать коробку даже в незастывшем состоянии. Смесь наносится на стенки отверстия и равномерно распределяется. Тоже самое проделывается с внешним торцом подрозетника. Не забываем выломать в нем отверстие под провода и предварительно продеть их.

Обратите внимание, что на краях подрозетника есть два отверстия под шурупы. Расположить их нужно строго горизонтально. Коробка вставляется в нишу, алебастром заполняется пространство между ее стенками и стеной, и устраняются все неровности на стене. Перед тем, как заменить розетку в стене следует подождать, пока застынет алебастровая смесь. В случае если длина подрозетника больше чем углубление в стене, его задняя часть отрезается. Если больше ширина, то расширяется само углубление в стене.

Источник