Чем перекусить кабель под напряжением

Подскажите чем обрезать провода 220 вольт под напряжением

Александр верно написал про перекусывание «по одному проводу».
Берёшь кусачки с изолированными ручками, лучше если на ручках есть упоры от соскальзования руки на железо. Если есть резиновые перчатки, то надеваешь их, можно даже хозяйственные или тряпичные — всё это повышает шанс не попасть под напряжение. На ноги одеваешь сухие тапки, лучше на основе пластика или резины. Берёшь острый нож, лучше если технический и обязательно с изолированной ручкой. Нож у котрого лезвие проходит до самого конца ручки, как у кухонных ножей — не подходит. Если у кабеля есть дополнительная внешняя оболочка, то аккуратно прорезаешь её поверхность на несколько сантиметров так, чтобы можно было дальее раздвинуть изоляцию и раздвинуть проводники друг от друга на расстояние, котрое позволит затем безопасно перекусить из кусачками. После разрезания и раздвигания внешней изоляции разводишь проводники, скажем на пару сантиметров друг от друга. Берёшь кусачки, перекусываешь один из проводников, лучше если это будет фаза (любой цвет кроме синего и жёлто-зелёного) . Отгибаешь оба кончика в стороны чтобы разошлись наружу от кабеля, можно их заизолировать изолентой. Смещаешь кусачки относительно первого надкуса на сантиметр или окло того и перекусываешь второй проводник, затем тоже его изолируешь. И так далее, смотря сколько проводников.. .

Можно немного упростить, но лучше не надо в первый раз.

Важно не стоять при этом на влажном полу даже в тапках, а без тапок на бетоном полу.

Источник

Как обрезать провода под напряжением 220в?

Как обрезать провода под напряжением 220в?

Ну, по уму-то все-таки их надо сначала отключить. Как правило, если у Вас нет такой возможности и нет доступа к выключателю (рубильнику), значит эти провода не Ваши и лучше их вообще не трогать. Впрочем, если так уж надо.

Про диэлектрические кусачки в первом ответе уже было сказано. Дополнительно можно надеть специальные диэлектрические перчатки, подстелить под ноги диэлектрический (резиновый или толстый пластиковый) коврик и/или надеть резиновую обувь, а кусачки лучше заземлить.

Про то, что резать провода надо по одному и на разном расстоянии от точки крепления, уже было сказано. Но при этом старайтесь резать таким образом, чтобы та часть проводов, которая ближе к источнику электроэнергии и после обрезки остается под напряжением, оставалась висеть в воздухе, желательно, достаточно высоко, а не валялась у Вас под ногами. Если не знаете, с какой стороны по проводам подходит электричество, лучше вырежьте из них кусок, чтобы в воздухе висели все обрезки. Ну и заизолировать место среза не забудьте. Изолировать нужно те концы проводов, которые идут от источника электроэнергии, а если это неизвестно, то все концы.

Кстати, есть и еще очень оригинальный способ обрезки таких проводов, но он годится только если Вы абсолютно уверены в себе, в надежности автомата защиты от КЗ или плавких предохранителей и у Вас есть все необходимые диэлектрические средства защиты плюс, например, очки для защиты глаз, а кусачки надежно заземлены. Тогда можно просто кусачками перекусить одновременно оба провода (фазовый и нулевой) в одном месте. Кусачки замкнут провода между собой, произойдет короткое замыкание и автоматика защиты отключит этот участок сети. Так, например, иногда делают пожарные и спасатели, когда нужно быстро отключить неизвестную проводку на месте пожара или аварийно-спасательных работ.

Проверить, сработала ли автоматика, очень просто — нужно таким же образом отрезать еще кусочек проводки со стороны источника энергии или, если его местоположение неизвестно, с обеих сторон. Если при этом повторного замыкания не происходит, значит интересующий Вас участок сети обесточен.

Напоминаю — провода надо обрезать так, как сказано в первом варианте, чтобы под ногами случайно не оказался провод под напряжением, Не снимая средств защиты, рассоединить их между собой и надежно заизолировать, причем быстро — Вы ведь можете не знать, где находятся автоматы защиты и что Вы еще отключили — всегда может найтись добрая душа, которая, оставшись внезапно без света, может без всякой задней мысли включить автомат обратно.

Источник

5 лучших кабелерезов

Кабелерезы позволяют легко перерезать сразу все жилы кабеля с максимально ровным краем, который удобно зачистить и впаять. Этот инструмент применяется в магазинах по продаже кабельной продукции и мастерами по протяжке и подключению различных коммуникаций. Есть модели, разрешающие перекусывание провода даже под напряжением, что возможно благодаря толстой изоляции ручек. Рейтинг лучших кабелерезов, основанный на отзывах пользователей и их характеристиках, поможет выбрать подходящий инструмент для различной деятельности, максимально соответствующий поставленным задачам.

Лучшие диэлектрические кабелерезы

Такой инструмент используется для работы под напряжением до 1000 В, когда нет возможности обесточить коммуникацию. Надежная изоляция позволяет перекусывать кабель без риска для жизни мастера. При выборе важен максимальный диаметр обхвата резцов и класс изоляции с показателем защиты от Вольт.

SHTOK 1000В 08108 — режет несмотря на напряжение 1000 В

Это лучший диэлектрический кабелерез, который разрешает перекусывать провода напряжением до 1000 В.

Для этого предусмотрена толстая изоляция с прорезиненным покрытием на наружной стороне. Чтобы пальцы мастера не соскочили на токоведущие части, перед шарниром выполнен высокий борт-упор.

За него удобно цеплять инструмент на пояс в петлю. Овальная рабочая головка компактной формы, что удобно для доступа в узком шкафу или щитовой.

Плюсы:

• качественная сборка без люфта на шарнире;
• толстая сталь на рабочих кромках;
• режут медные и алюминиевые жилы;
• два паза для тонких и толстых кабелей, что повышает производительность при разнородных проводах;
• максимальный диаметр кабеля 12 мм;
• защитная изоляция, рассчитанная на 1000 В;
• привлекательная цена от 500 рублей;
• оптимальная полукруглая форма захвата рукой для сильного сдавливания;
• компактные размеры 160х55х30 мм;
• легкий вес 280 грамм не тяжело носить в кармане;
• подходят для зачистки концов.

Минусы:

• не рассчитаны на сталь;
• короткая длина 160 мм может оказаться слишком маленькой, чтобы достать до стационарно проложенного кабеля в щитке;
• можно перерезать провод диаметром и 16 мм, но придется сильно открывать ручки, что неудобно при сведении;
• могут заклинивать в сжатом положении, для чего нужно разведение двумя руками.

Knipex KN-9526165 — с несминающейся кромкой

Это лучший кабелерез для длительной эксплуатации благодаря изготовлению режущей части из инструментальной стали с дополнительной закалкой в масле.

Чтобы инструмент не раскрылся в сумке и не перерезал что-нибудь при нажатии, механизм разведения снабжен откидывающимся упором, сразу за шарниром.

Приспособление находится всегда в сложенном положении, а пользователь откидывает блокиратор непосредственно перед заведением кабеля.

Плюсы:

• степень изолирования от тока до 1000 В;
• сплошная режущая поверхность кромок без центрального зуба, что позволяет заводить провода диаметром до 15 мм;
• высокие бортики против соскальзывания пальцев на металл;
• режут медь и алюминий;
• компактные размеры 160х65х30 удобны для ношения в кармане;
• регулирующийся винт прижима на оси;
• легкий вес 280 грамм;
• каленая сталь на кромке;
• долгий срок службы;
• легкий рез без особых усилий;
• разводная пружина в шарнире облегчает работу одной рукой.

Минусы:

• стоимость от 4900 рублей;
• длины в 160 мм может не хватить в узком длинном ящике с проводкой.

Лучшие кабелерезы для малых кабелей

Это бытовой и профессиональный инструмент электриков, где ширина реза варьирует от 10 до 18 мм, что позволит работать с кабелями от антенны до питающей магистрали большого дома. Цена такого кабелереза зависит от вида стали, функциональности и удобства использования.

SHTOK 08207 — для маленькой щитовой

Это лучший кабелерез для маленькой щитовой ввиду компактных размеров 160х85х30 мм и закругленной формы лезвий на торце, что позволит аккуратно манипулировать инструментом в тесном пространстве одной рукой.

Стальные ручки покрыты толстым слоем изоляции, смягчающей давление на руки. Упоры перед режущей частью высокие, и не допустят съезжания рук электрика дальше. Материал кабелереза — хромо-ванадиевая сталь, что исключает коррозию.

Плюсы:

• подходят для зачистки и обрезки проводов диаметром до 12 мм;
• перерезают медь и алюминий независимо от сечения самих жил;
• режущая часть из хромо-ванадиевого сплава;
• стоимость одна из самых доступных от 470 рублей;
• металлический упор сразу под шарниром исключает защемление пальцев внезапным сдавливанием ручек до конца;
• покрытие защищает от поражения электрическим током, но до напряжения 250 В;
• удобная для ношения масса 260 грамм;
• под пластиковым красным покрытием скрывается изоляция другого цвета, чтобы визуально контролировать износ и вовремя заменить инструмент;
• легко режет в рамках своего предназначения.

Минусы:

• топорный дизайн;
• плохо лежат в крупных руках (соскальзывает мизинец);
• на максимальных размерах кабеля (12 мм) приходится использовать вторую руку для раскрытия лопастей до нужных габаритов;
• нельзя резать тросы и болты (заминаются кромки).

КВТ Нки-12у — простой аналог немецким брендам

Это оптимальный вариант кабелереза с хорошими характеристиками и приемлемой ценой, по сравнению с моделями европейского производства.

Стоимость инструмента составляет 850 рублей, а его рабочая часть выполнена из хромо-ванадиевого сплава, что не позволит стали заржаветь при частом контакте с влагой или хранении в неотапливаемом помещении. Максимальный диаметр режущего материала — 12 мм.

Плюсы:

• рукоятки ножниц для резки кабеля сделаны из толстой двухкомпонентной резины, максимально смягчающей давление на руку;
• пупырчатые выступы препятствуют скольжению внутри потной ладони при захвате;
• для ограничения положения руки предусмотрены упоры;
• полное сведение ножей определяется по смыканию двух выступов под шарниром, что дополнительно защищает от защемления;
• стоимость от 850 рублей;
• рабочая поверхность лезвий в виде сплошного полумесяца оптимальна для работы с проводами разных диаметров и позволила сократить размер головки;
• масса 220 грамм;
• люфта нет;
• длина 170 мм подходит для работы на открытом и ограниченном месте;
• чистый рез без заусенцев на жилах.

Минусы:

• осевой винт не регулируется по жесткости хода.

Лучшие кабелерезы для кабелей крупного диаметра

Этот инструмент применяется для перерезания кабеля с большим количеством жил толстого сечения. Максимальное значение таких проводов достигает диаметра 120 мм. При выборе модели необходимо обращать внимание на марку стали и степень разведения.

VDE 1000В NWS 043-49-VDE-210 — перережет провод диаметром 25 мм

Этот немецкий кабелерез лучший для работы с проводами крупного диаметра, потому что его лопасти разводятся до значения 25 мм. Прецизионная заточка дает ровный рез и не позволяет расплющить торец провода. Широкие упоры перед шарниром защищают от попадания пальцев на токоведущие части.

Инструмент легко крепить в специальной петле на поясе электрика. Режущая кромка снабжена двумя волнами реза, что повышает производительность при работе с кабелями разных диаметров одновременно.

Плюсы:

• толстое покрытие облегчает нажим и защищает ладони от травм;
• прорезиненные чехлы рассчитаны на ток до 1000 В;
• трещоточный механизм позволяет контролировать степень сдавливания;
• толстая рама с шарниром выдерживают частую эксплуатацию;
• отсутствие люфта на оси;
• подходят для алюминиевого и медного кабеля;
• матовое хромовое покрытие не бликует и не ржавеет;
• максимально закрытые рукоятки;
• винтовой шарнир регулируется по степени легкости хода, что каждый мастер может настроить под себя;
• большая длина 210 мм позволит достать до удаленных проводов в электрическом шкафу;
• масса 315 грамм;
• на торцах рукояток имеются отбойники, ограничивающие ход и предупреждающие защемлении кожи;
• стильный яркий дизайн;
• кованая инструментальная сталь на лезвиях;
• эргономичный хват на рукоятках;
• перекусывают до 25 мм в диаметре.

Минусы:

• стоимость от 3766 рублей;
• чтобы перекусить толстый провод потребуется орудовать двумя руками;
• не подходят для применения на стальных тросиках, подвязывающих кабеля.

Источник

Как обрезать провода под напряжением 220в?

Как перекусить провод под напряжением – Как обрезать провода под напряжением 220в?

Как обрезать провода под напряжением 220в?

Ну, по уму-то все-таки их надо сначала отключить. Как правило, если у Вас нет такой возможности и нет доступа к выключателю (рубильнику), значит эти провода не Ваши и лучше их вообще не трогать. Впрочем, если так уж надо…

Про диэлектрические кусачки в первом ответе уже было сказано. Дополнительно можно надеть специальные диэлектрические перчатки, подстелить под ноги диэлектрический (резиновый или толстый пластиковый) коврик и/или надеть резиновую обувь, а кусачки лучше заземлить.

Про то, что резать провода надо по одному и на разном расстоянии от точки крепления, уже было сказано. Но при этом старайтесь резать таким образом, чтобы та часть проводов, которая ближе к источнику электроэнергии и после обрезки остается под напряжением, оставалась висеть в воздухе, желательно, достаточно высоко, а не валялась у Вас под ногами. Если не знаете, с какой стороны по проводам подходит электричество, лучше вырежьте из них кусок, чтобы в воздухе висели все обрезки. Ну и заизолировать место среза не забудьте. Изолировать нужно те концы проводов, которые идут от источника электроэнергии, а если это неизвестно, то все концы.

Кстати, есть и еще очень оригинальный способ обрезки таких проводов, но он годится только если Вы абсолютно уверены в себе, в надежности автомата защиты от КЗ или плавких предохранителей и у Вас есть все необходимые диэлектрические средства защиты плюс, например, очки для защиты глаз, а кусачки надежно заземлены.

Тогда можно просто кусачками перекусить одновременно оба провода (фазовый и нулевой) в одном месте. Кусачки замкнут провода между собой, произойдет короткое замыкание и автоматика защиты отключит этот участок сети.

Так, например, иногда делают пожарные и спасатели, когда нужно быстро отключить неизвестную проводку на месте пожара или аварийно-спасательных работ…

Проверить, сработала ли автоматика, очень просто — нужно таким же образом отрезать еще кусочек проводки со стороны источника энергии или, если его местоположение неизвестно, с обеих сторон. Если при этом повторного замыкания не происходит, значит интересующий Вас участок сети обесточен.

Напоминаю — провода надо обрезать так, как сказано в первом варианте, чтобы под ногами случайно не оказался провод под напряжением, Не снимая средств защиты, рассоединить их между собой и надежно заизолировать, причем быстро — Вы ведь можете не знать, где находятся автоматы защиты и что Вы еще отключили — всегда может найтись добрая душа, которая, оставшись внезапно без света, может без всякой задней мысли включить автомат обратно…

как правильно соединять провода под напряжением?

Правильно- не работать под напряжением.

снять нагрузку, и, стоя на диэлектрическом коврике и калошах и работать в резиновых перчатках и очкахЭТО ЗАПРЕЩЕНО, если не знали.

Двумя плоскогубцами, одними держать провода а другими скручивать, но если не представляеш как это делать то лутше позови того кто умеет.

Ну, во-первых и основных, если вас ухайдакает липиздричеством — это исключительно ваши проблемы, вашей халатности и невнимательности. опасность при работе в электроустановках — это не наличие напряжения там, где оно ожидается, а его появление там, где оно НЕ ожидалось.Во-вторых, условия работы зависят от конкретной электроустановки.

Если вы собрались чинить проводку в доме — это одно, а если чинить высоковольтный кабель на ЛЭП — совсем другое.Если речь всё же о домашней проводке в сетях до 0.4 кВ, то провода можно соединять без опаски используя инструмент с изолированными рукоятками (проверенный) , при условии хорошей прямизны рук (без прикосновения к токоведущим частям) .

Если руки средней кривизны — можно одеть ещё и диэлектрические перчатки и/или встать на изолирующую поверхность (сухой резиновый коврик подойдёт) . Если руки кривые совсем — то позвать электрика.

отключить всю нагрузку (все повыдирать из розеток), в противном случае может образоваться электродуга при соединении проводов, провода соединяешь быстро-один держишь плосками, другой плосками подводишь резко и начинаешь обматывать его вокруг первого (при соединении лучше отвернись)но если что-ты меня не видел )))

Для этого есть клеммные колодки в изоляции. Сначала зажать провода без напряжения, потом вставить и зажать провода с напряжением.Должен быть в паре метров ещё один человек с сухой деревянной палкой в руках и никаких детей! А то такого могут наслушаться…

согласен с товарищем

Как соединить провода под напряжением?

Подчас возникают такие ситуации, когда требуется соединить провода, находящиеся под напряжением. Делается это достаточно просто, однако всегда нужно соблюдать технику безопасности при работе в таких неблагоприятных условиях.

Как соединить провода в стене

Достаточно часто возникает ситуация, когда человеку приходится сверлить или резать стену с помощью специального инструмента. Под слоем штукатурки может оказаться скрытая электропроводка.

Ее легко можно повредить. В этом случае просто необходимо в кротчайший срок провести ремонтные работы. Делается это достаточно просто, хотя в ряде случаев придется работать под напряжением.

Если речь идет о работе под напряжением, то можно воспользоваться резиновыми перчатками, а так же отверткой, которая имеет хорошую изоляцию.

После этого необходимо взять клеммники, желательно пластмассовые. Аккуратно необходимо кабель вставить в один из разъемов, а затем затянуть болт как можно плотнее. После этого тоже самое можно проделать и со вторым проводом.

Есть еще один хороший метод, который позволяет соединять поврежденные провода в стене. Можно воспользоваться паяльником в том случае, если один из проводов перебит.

При этом отключить электричество просто необходимо. С помощью паяльника облуживаются оба конца провода, а затем соединяются между собой с помощью все того же инструмента. Соединение получается достаточно надежное. После этого провод просто необходимо заизолировать.

Как соединить провода в щитке

В щитке так же достаточно часто необходимо соединять провода между собой. Делать это зачастую так же необходимо без отключения электропитания. На самом деле и в этом процессе нет ничего сложного. Для начала стоит обзавестись следующими инструментами и материала:

• — резиновые перчатки;
• — отвертка с заизолированной ручкой;
• — клеммник.

Все это должно быть под рукой.

Теперь можно приступать непосредственно к соединению. Один конец провода нужно вставить с одной стороны клеммника. Его нужно прикрутить посредством ботового соединения.

С другой стороны к нему присоединяется другой провод, который так же затягивается посредством болта, расположенного на клеммнике. Вся работа занимает считанные минуты.

После этого клеммник можно дополнительно заизолировать, чтобы никто не коснулся оголенных проводов руками. На этом работу можно считать законченной. Теперь каждый может произвести соединение проводов в щитке без дополнительной помощи.

Как соединить провода электропроводки

Соединять провода электропроводки можно несколькими способами.

Первый метод является наиболее простым. Он заключается в создании скруток из проводов. При этом речь идет о скрутках, которые делаются для проводов, сделанными из одного и того же материала. Скрутки делаются достаточно легко. Самое главное, провода заизолировать после того, как процедура была проведена.

Второй метод соединения проводов заключается в их пайке. При этом так же речь идет о соединении одинаковых материалов. Провода предварительно зачищаются и облуживаются с двух сторон.

После этого их необходимо соединить между собой. Для этих целей так же применяются паяльники. Вся процедура занимает около 20 минут. При этом соединение получается надежным. изолировать провод и в этом случае так же необходимо.

Можно использовать для этих целей обыкновенную изоленту или обзавестись кембриками. Благо, таковые можно сейчас приобрести практически в любом магазине электрики.

Третий способ соединения заключается в использовании специальных клеммников, которые зачастую делаются из пластика. Здесь имеет место быть болтовое соединение.

Как соединить провода на люстре? http://euroelectrica.ru/kak-soedinit-provoda-na-lyustre/.

Интересное по теме: Как правильно соединять электрические провода?

Советы в статье «Как соединить провода?» здесь.

Каждый болт должен затягиваться до упора, чтобы площадь контакта была максимальной. Так намного надежнее. Здесь можно говорить о соединении двух проводников, сделанных из разных материалов.

К примеру, клеммники используются в тех местах, где нужно соединить медный и алюминиевый провода.

5 правил для подключения к проводу СИП под напряжением

Подавляющее большинство работ на линиях электропередач, в том числе смонтированных изолированными проводами, выполняют с отключением напряжения, созданием видимого разрыва токоведущих цепей, да еще и установкой переносного заземления на рабочем месте.

Однако встречается ряд ситуаций, когда требуется выполнить подключение кабельного ввода в дом с опоры линии электропередач, без снятия напряжения и необходимых отключений в комплектной трансформаторной подстанции.

Если ВЛ выполнена проводом СИП, данная задача несколько облегчается. Когда же может понадобиться подключиться к СИП под напряжением:

• от линии питаются ответственные потребители — школа, больница, дома с автономными системами отопления и т.д. Отключение таких потребителей требует долгих согласований или переводов питания на резервное электроснабжение.

• когда ради одного абонента не желательно, или экономически не целесообразно отключать несколько десятков или даже сотен других потребителей. Тем самым вы не допустите большого недоотпуска электроэнергии.

• зачастую встречается ситуация когда человек самостоятельно решает починить контакт на линии (на столбе или фасаде дома) не дожидаясь представителей электросетевой компании.

Типичный случай — отгорает ноль на вводе. Происходит это в выходной день, электрик в другом населенном пункте, КТП на замке. Напряжения дома нет и появляется желание залезть туда куда не нужно.

Делать это категорически запрещено и чревато не только штрафами, но и несчастным случаем.

Никакие деревянные лестницы, резиновые сапоги, садовые перчатки или пальцы обмотанные изолентой вместо диэлектрика, здесь вам не помощники.

Во-первых, такие работы должны делать только квалифицированные электромонтеры с соответствующей группой допуска по электробезопасности и прошедшие специальное обучение.
Во-вторых, когда у вас нет контакта на опоре, то это уже считается работой на высоте. И в этом должны принимать участие минимум два человека с соблюдением отдельных правил.

Если на земле напряжение вас может просто «дернуть», то вот на опоре тоже самое приведет к падению с высоты, а это минимум 6 метров! Поэтому данную работу должны выполнять только специалисты.

Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет.»

Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.

А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.

Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.

• Первое что вы должны запомнить — любые работы для подключения к СИП под напряжением запрещены в дождливую или сырую погоду. Даже имея все средства защиты нельзя выполнять такие работы в дождь, при грозе, тумане, в темное время суток.

• Второе — запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, как бы жарко на улице не было. Только спецодежда с термозащитой.

• Использование соединения типа «орех» для подключения кабеля на фронтоне дома не допускается. Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.

• Данную работу можно выполнять только если автоматы питающие дом отключены, то есть вводной кабель или СИП находятся без нагрузки, на холостом ходу, и вся аппаратура после счетчика отключена.

• Вся работа делается строго по технологическим картам и с применением средств защиты:
• технологические карты от Ensto — скачать
• технологические карты от Niled — скачать

Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.

Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.

Вы просто не сможете при таких условиях комфортно достать до верха опоры. А если потеряете равновесие, за что будете хвататься падая вниз?

Правила работы с приставных лестниц

Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:

• перчатки диэлектрические и рукавицы брезентовые (кожаные)

• хлопчатобумажные перчатки

• указатель напряжения

• инструмент с изолирующими ручками

• защитная маска с каской

• когти, гаффы или лазы монтерские, в зависимости от типа опор

• пояс монтерский

А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:

• зажим для СИП прокалывающий с изолированной срывной головкой

• веревка 20м (толщина 10мм)

• клинья отделительные ST214 — 2шт

• нож электрика с изолированной ручкой

• изолированные ключи с головками для срыва гаек на зажимах

• держатель зажима ST34 (для Ensto)

• лопата, для подкопа основания опоры и проверки надежности ее установки

• прибор для проверки степени загнивания деревянной опоры ПОЗД

Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:

Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.

Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.

Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.

Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.

После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.

Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами.
СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.

Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками.

Для подключения нового отпаечного ввода (кабелем или другим проводом СИП, сечением 16мм2), ниже существующей линии устанавливается дополнительный крюк. Делается это с помощью бандажной ленты и скреп.
Очень подробный пошаговый разбор по работе с лентой и инструментом для этого, все ошибки монтажа рассмотрен в статье «Правила и ошибки при работе с бандажной лентой и выбор скреп».

Если на ж/б опоре есть отверстия или стойка изготовлена из дерева — применяют сквозные крюки. Бандажная лента в этом случае не нужна.

В анкерном зажиме закрепляется провод, при этом оставляется запас в виде шлейфа сантиметров 40-60 для подключения к основной магистральной линии. Анкер одевается на кронштейн.

После этого второй член бригады поднимается на фасад дома, натягивает ввод и отмеряет место установки другого анкерного зажима на конце ввода. Затем спустившись, на земле заводит СИП в зажим и крепит его в анкере. После чего закрепляет все на стене дома.

Весь монтаж, включая ввод провода в автомат или распредщиток, нужно выполнить до момента подключения концов на опоре.

Если у вас используется для ввода кабель, то первым делом вы должны его натянуть и закрепить от опоры до здания, использую несущий трос. Дальнейшее подключение происходит аналогично самонесущему проводу.

Чтобы отделить жилу от общего жгута на магистральный СИП устанавливаются разделительные клинья. Процесс подключения начинается с нулевого провода. Если же вы отключаете ввод под напряжением, то начинать нужно наоборот с фазы.

На самонесущем изолированном проводе найти ноль бывает проблематично, в отличие от ВЛ-0,4кв выполненных голыми проводами (там он обычно идет нижним).
Очень хорошо помогает в этом деле бесконтактный указатель напряжения.

Если на опоре выполнено повторное заземление, то можно сориентировать по нему. Та жила к которой подключен заземляющий спуск и есть ноль.

На жилу одевается прокалывающий зажим, в него же до упора заводится ноль отходящего ввода в дом. Изоляция с него не снимается.

Поддерживая зажим снизу, чтобы не допустить его перекоса на магистральной линии, начинаете затягивать верхнюю гайку. Затяжка происходит до момента срыва. Аналогично подключается и фазный проводник.

Прокалывающие зажимы устанавливаются на расстоянии 10см друг от друга. Хотя производители и уверяют что зажимы абсолютно надежные и верхняя срывная гайка изолирована от прокалывающих зубьев, для обеспечения безопасности, работа выполняется с применением изолирующего инструмента.

Почему все эти работы нужно обязательно выполнять в перчатках, причем поверх диэлектрических, для защиты резины еще одевают и брезентовые?

Зависит это от качества материала, производителя и погодных условий. В морозы такое случается чаще. Так что безопасность при данной работе должна быть превыше всего.

По окончании установки прокалывающих зажимов остается снять раздвижные клинья, спуститься с опоры, собрать инструмент и проверить наличие напряжения на вводном коммутационном аппарате в распредщитке.

Источник