Схема подключения блока выключателей с розеткой
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В этой статье я подробно расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой.
По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.
Существуют блоки с одной, двумя и тремя клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.
В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой, который установлен в коридоре моей квартиры:
Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.
В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.
Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.
С розетки снята защитная шторка.
Затем поочередно снимем клавиши выключателя.
Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.
На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и обычного двухклавишного выключателя, размещенных в одном корпусе.
А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.
Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1
В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту. Но об этом чуть позже.
В квартирном щитке установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).
Вы знаете, почему необходим кабель сечением не менее 2,5 кв.мм?
Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм — смотрите таблицу выбора сечения жил проводов и кабелей. Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.
С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).
Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.
К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.
Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2
Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.
Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется разделять (ПУЭ-7, п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.
Вот схема 2 варианта:
Розеточная линия у нас будет защищена автоматом на 16 (А) с УЗО на 20 (А), 30 (мА), а цепь освещения — автоматом 10 (А) без УЗО.
Трехжильным кабелем, например, ВВГнг (3х2,5) мы запитываем розетку, а другим трехжильным кабелем, ВВГнг (3х1,5) — распределительную коробку и двухклавишный выключатель.
P.S. Пожалуй на этом все. Если Вам что то не понятно или хотите дополнить, то воспользуйтесь формой комментариев к данной статье. Спасибо за внимание.
42 комментариев к записи “Схема подключения блока выключателей с розеткой”
Здравствуйте, вы говорите резетка на 16А значит кабель должен быть ВВГ 3х2.5, но по вашей таблице ВВГ 3х1.5 — 19А (в вохдухе), хначит достаточно и 1.5мм2 ?
Андрей, Вы все правильно заметили. Но представьте такую ситуацию, в розетку Вы включили нагрузку 15-16 (А), например, чайник и пылесос одновременно. Плюс на этой же линии у Вас включено освещение, порядка 2-3 (А). В общей сумме получается 17-19 (А), пусть даже и временно. Кстати, питающий автомат 16 (А) выдержит данный перегруз и не сразу отключит линию. Согласно таблицы, медный кабель сечением 1,5 кв.мм выдерживает длительно ток 19 (А). В такой ситуации Вы его нагрузите под самый предел. Возможно кабель выдержит данный ток, но он нагреется, причем нагреется не слабо, а как известно, при перегреве значительно ухудшаются свойства изоляции. Если так регулярно перегружать кабель, то срок его эксплуатации значительно снизится и в один прекрасный день он выйдет из строя — произойдет пробой изоляции и, соответственно, КЗ. Так зачем же испытывать судьбу. Проложите кабель 2,5 кв.мм и даже при таких перегрузах, он будет работать далеко от запредельного тока. И еще, на рынке существуют кабель с заниженным сечением, а значит и длительно-допустимоый ток у них меньше. В этой статье я писал, как проверить фактическое сечение жилы кабеля или провода. Делайте выводы.
И еще, почитайте статью про время-токовые характеристики автоматов, я там приводил примеры по выбору сечений жил кабелей в зависимости от номинального тока автомата.
Таким образом, либо автомат на 16 (А) и кабель 2,5 кв.мм, либо автомат на 10 (А) и кабель на 1,5 кв.мм. В последнем случае Вы теряете часть выделяемой Вам мощности, путем занижения сечения кабеля и номинала автомата.
И вообще, я тут подумал — может мне провести наглядный эксперимент, нагрузить кабель 1,5 кв.мм током 19 (А), тепловизором замерить температуру его поверхности, а также изоляцию до и после прогрузки? Думаю, будет инетересно, а Вы как считаете?
Добрый день!Да было бы интересно, как это происходит?Думаю вариант№2 более надежней.
1.Не слишком удобная штука в советской манере. Иногда требует регулировки выключателя по глубине от дна (пришлось подкладывать прокладку под выключатель), затирает среднюю клавишу (если три), при ремонте приходится покупать целиком и раскомплектовывать. При первой возможности меняю на стандартный набор монтажных (установочных) коробок с ушками.
2.Такие наборы обычно стоят в коридорах, розетка используется разве что для пылесоса. Какие могут быть чайники, микроволновки и перегрузки проводки к розетке, если розетка, даже новая, больше 16А долго не выдeржит? Какой вообще смысл тянуть к одиночной розетке 2,5 квадрата (разве что она очень далеко)?
3.Вы бы заслужили благодарность всех продвинутых электриков, если бы Вам удалось измерить температуру жил в стандартных случаях – нормальных ВВГ 3х1,5 и 3х2,5 под штукатуркой! И к черту таблицы ПУЭ!
Спасибо за познавательную статью. Был бы очень интересен эксперимент про температуру при 19А.
Безусловно второй вариант лучше.
Но на мой взгляд розеточную группу проще пускать через диф автомат. Автомат+УЗО — много места занимают.
Если одна линия, то куда не шло, а если их пять? (коридор, ванна, кухня, спальня, зал) а ещё прибавьте варочную панель и духовой шкаф…на гора получится все семь линий…
Леший, спасибо за комментарий, но в данной статье речь идет не об этом. Если хотите высказать свое мнение в сторону УЗО или дифавтомата, то Вам сюда: УЗО или дифавтомат — что выбрать?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, при первом варианте, сколько максимально вот таких блоков (розетка и освещение) можно развести с одной линии?
Т.е. с автомата и двух шин вытянул 3 кабеля, на сколько блоков можно развести этот кабель?
Если можно на несколько, то какой кабель и автомат рекомендуете использовать?
Заранее благодарю!
Дмитрий здравствуйте,у меня на работе большая проблема с глубинным двигателем,есм8,от гидроудара крышки и крышу уже снесло,че можете посоветовать,я заказал устр.плавного пуска,на 16квт
Здравствуйте Дмитрий! Спасибо Вам за Ваши статьи.
— на мой взгляд, в схему №1 нужно добавить УЗО из схемы №2 (рекомендуется СП 31-110-2003 пункт А.4.15). Получится схема №3.
— в схеме №2 отдельно ставить автомат для групповой линии освещения не рационально. Розетка в блоке электроустановочном предназначена для временного подключения различных электрических приборов.
— так же на схеме №1 и 2 — неудачно показаны группы освещения (изображены лампочки ”Ильича” вместо светильников) Согласно СП 31-110-2003 пункт 9.1 Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными…
Купил новый блок для скрытой проводки — двухклавишный выключатель и розетка. Розетку снял легко, а клавиши не снимаются: боюсь применять силу, чтобы не поломать пластик, а производители (белорусские) ни словом не обмолвились на эту тему. Как снимать клавиши, чтобы их не повредить?
Юрию 03.03.2014
Примите мои соболезнования. Редкие производители печатают инструкции по монтажу выключателей. И вынимать каждую клавишу для монтажа – не к добру, лучше весь механизм сразу, типа Viko Carmen.
Есть старый и новый тип блоков, способы снятия клавиш разный.В статье, похоже, новый. Нужно засунуть тонкий нож под поднятый край край клавиши (т.е. не сбоку) и подковыривать этот край, пока клавиша не выйдет из гнёзд в качельке под ней. Бывает, держится крепко, а в старом выключателе с хрупкой пластмассой может где-то и поломаться.
Может, не стоит «рекламировать» такие выключатели с розетками?
Мне кажется, такая конструкция — это какой-то глобальный «недодум».
Каждый раз при в(ы)ключении боюсь, что рука случайно попадет в розетку.
Plaig’у 21.03.2014
Действительно, стремно, особенно выходя их ванной с мокрыми руками. Если уж так сильно хочется, можно поставить розетку с крышкой (скажем,для пылесоса и пожилой хозяйки, которой трудно нагибаться) под выключателем.
Вопрос не о подключении, а о подборе изделия. У меня стоит ещё советский блок с тремя выключателями и розеткой. Выключатели управляют освещением в туалете, ванной и кухне. Один из трёх выключателей вышел из строя (лопнула контактная пружина), и теперь в туалете света нет. Замену найти не удаётся (ни отдельный выключатель, ни блок раздобыть никак не могу). Несколько раз мы пытались договориться с соседями, которые делали ремонт, но конкретный момент замены блока каждый раз упускали. А потом выяснялось, что ремонт уже начали, а блок уже выбросили в первый же день! Обидно, что изделия, которые ещё могли бы послужить людям, становятся, якобы, мусором, а люди, которым они нужны, никак не могут их заполучить. В Германии такой бесхозяйственности нет! Не так давно ремонт делала соседка, и мы с ней заранее договорились, что она отдаст нам блок, но в день замены мы его так и не получили. Она сказала, что выключатели плохие, и что уже выбросила блок в мусор. А мусор уже вывезли. И опять поезд ушёл. Лучше бы она не сама решала, хорошие выключатели или плохие, а дала бы мне посмотреть, прежде чем выбрасывать. Может быть, плохие были не все выключатели, мне нужна всего одна штука! И это при том, что она отнюдь не жадная, сама отдала несколько выключателей и розеток, но совсем других! Может быть, кто-нибудь подскажет, кто и где такие изделия продаёт, меняет, отдаёт даром? В Интернете пока нашёл предложения только типа «советская электрика оптом». Буквально килограммами. Это недёшево, да и мне столько не надо! И есть ли среди этих килограммов то, что я ищу, тоже ещё нужно уточнять. Почему я хочу установить выключатель того же типа и почему мне не нужна современщина? Искомый выключатель рычажного типа, такие можно включить и выключить не только пальцами, но и локтем. А все современные изделия, какие мне встретились, почему-то исключительно клавишные. Кроме того, их размеры обычно иные, а мне хотелось бы использовать старое посадочное место и ничего не долбить! Пожалуйста, посоветуйте, как выходить из положения!
Factorial’у 20.05.2014
Я тоже человек старой советской закалки, мне очень жаль, когда выбрасывается что-то, пригодное для чего-то и кого-то. А уж выбросить что-то из своих еще советских запасов — вообще невыносимо, хотя применение его и маловероятно. Но приходится и ограничивать свои запасы, и не превращать идею бесконечного ремонта в сверхценную, т.е. шизофреническую. Наверно, то же самое нужно делать и Вам. Конечно, можно и дальше вылавливать на выбросе древние электроизделия, но, наверно, нужно, извините, перестать маяться дурью, мучиться, и перейти на нормальные стандартные изделия.
А идея выключения локтем интересная. Лично я брезгую выключать даже свои выключатели указательным пальцем, оперирую мизинцем. А торчащие рычажки я видел в западных выключателях. Кто производитель, не помню, но наверняка недешево, да и достать их, особенно насколько штук, будет весьма проблематично даже в большом городе.
объясни пожалуйста, я сам пытаюсь поменять блок розетка и 2-х клавишный выключатель, в «хрущевках». там 4 провода, индикатором проверил 3 провода с током получилось и 1 провод нуль. куда нужно присоединить провод-перемычку? у тебя на рисунке он соединен к фазе. не будет ли замыкания?
артему 02.09.2014 в 22:08
Где-то уже был такой вопрос. Я уже отвечал, что для полного понимания лучше бы пройти по полной программе: нарисовать сначала принципиальную электрическую схему с фазой, нолем, розеткой, двумя выключателями, двумя лампами, промаркировать цифрами участки схемы. Потом нарисовать схему соединений (монтажную): нарисовать на плане все элементы принципиальной схемы, как и где они будут стоять в натуре, с маркированными выводами, и соединить выводы элементов с одинаковыми маркировками.
Конечно, нужно знать, что это за существующие 4 провода торчат из стены: кто фаза, кто ноль, кто провода на лампы, у каждого из них должна быть своя маркировка на принципиальной схеме.
Тогда не придется бояться каких-то странных перемычек при монтаже.
Factorial’у 20.05.2014
Попалась информация по выключателям, управляемым локтями — торговая марка Vari Grid (варианты написания VariGrid, Varigrid), фирма из США, занимается металлом. Ее выключатели нашлись в польском интернет-магазине и близкой к Польше фирме из Черновцы (Украина).
Пользуясь случаем, хочу спросить и может кто посоветует, как лучше подключить дверной звонок, у него два тонких проводочка, их нужно наставить и удлинить до распредкоробки и там подключить, или надо вилку к ним прикрутить и сделать специальную розетку наверху у потолка?
Руслану 08.08.2015 в 22:53
Своим заказчикам рассказываю про все проблемы со звонками, расскажу и Вам.
1.Есть звонки хорошие, плохие и опасные. Нужно уметь их различать и знать, как с ними обращаться, чтобы они на подпалили квартиру.
Начну с опасных. Опасно, когда звонок не может работать долго (часами). Обычно это звонки электромагнитного типа (сердечник электромагнита бьет по чашечке, звук дзинь-дзинь, или трубе — гонг, звук бом-бом), они могут работать не более 5 минут, после этого благополучно горят и по возможности поджигают квартиру. При Сталине и Хрущеве делали электромагнитные 2-обмоточные звонки, у которых одна обмотка постоянно подключена на 220В, со второй выходит около 60В, телефонным проводом подведены к кнопке. Естественно, при обрыве ноля сети 380В звонок гарантированно сгорает. Такие звонки до сих пор встречаются в старых домах.
Заказчики спрашивают, как это может быть, что электромагнитный звонок будет работать долго. Рассказываю все варианты.
— Приходит почтальон (или кто-то другой очень заинтересованный), нажимает на кнопку звонка и держит, пока звонок не сгорит.
— Малолетний мальчик захотел пошутить или отомстить Вам. Нажимает кнопку, заклинивает ее спичкой и убегает.
— Бывают очень старые кнопки, они могут развалиться внутри (пластинки, пружина) и замкнуть цепь.
Очень крутая польская звонковая фирма Zamel упаковывает свои маленькие звонки в блистеры, там всегда указывает потребляемую мощность в ВА. Так электромагнитные звонки берут от 5ВА (квартирный) до 20ВА (школьный). Нужно выбирать звонки, которые берут 1-2ВА, они издают звук тилили-тилили и могут работать непрерывно 10 часов. В лучшие богатые годы я рекомендовал и ставил заказчикам звонки Zamel марки Wensminster, имитирует звук колоколов Венсминстерского аббатства в Лондоне, 7 тонов. Если Вы не были в Лондоне, симитирую: бим-бам-бом-бум. Теперь стал страшно дорогим.
Скорее всего у Вас дешевый звонок, имитирующий трель птичек. У него внутри электронная схема, сколько может работать — неизвестно. Я как-то ремонтировал цепь включения такого звонка, нажал кнопку, звонок взорвался.
Маловероятно, но вдруг Вам когда-то встретятся очень оригинальные звонки.
Однажды встретился старый звонок, внутри качалась запаянная колбочка с ртутью (так называемая свинка).
Однажды встретился новый электронный звонок на 16 мелодий, к которому подходило 4 провода — пришлось переделывать старую проводку.
2.С точки зрения эстетики вокруг звонка не должно быть видно никаких проводов, тем более их соединений. Это Ваш случай. Если хотите, чтобы было правильно и красиво, придется Ваш звонок несколько переделать под внутреннее присоединение. Вскройте звонок, по возможности аккуратно. Затяните 2 выходящие провода внутрь. Расширьте выходное отверстие до 10-15мм. Насверлите 2 отверстия 6мм под крепление звонка изнутри дюбелями быстрого монтажа с воротничками. Подведите к месту крепления звонка (конкретно — входной дырке) провода (у меня обычно — защищенный ВВП-1 2х1,5 скрытно в штукатурке). Наденьте на выходящие из штукатурки провода звонок, прибейте его к стенке дюбелями, присоедините провода, закройте звонок. Если крышка не будет держаться, приклейте ее к корпусу.
Звонок скорее всего электронный, в нем могут быть поломки и КЗ. Если окажется электромагнитный, тоже может гореть. Нужно подключить звонок к цепи автомата минимального номинала, чтобы бах при поломке был поменьше. Было бы неплохо внутри звонка поставить собственный плавкий предохранитель минимального номинала, скажем 0,1А.
3.Ставить розетку для звонка считаю лишним.
У меня называется Струмочок звонок, а на звонке написано Ручеёк, я его разбирал там микросхема и динамик, но в СССР у меня висел и механический, бил молоток по железной чашке, проблем не было, а если подсоединить звонок в распаечную коробку проводками от кабеля освещения и повесить его рядом с ней?
Источник
