Армопояс монтаж балок перекрытий

Как я сам себе построил дом. Часть 3. Межэтажное перекрытие и армопояс.

В этой статье я хочу поделиться с вами о том, как я делал межэтажное перекрытие и армированный пояс в своём доме. Дело в том, что я допустил несколько ошибок при строительстве, которые усложнили дальнейшие работы, но и нестандартные решения, положительно сказавшиеся на дальнейшей эксплуатации, тоже были и я просто обязан рассказать о них.

Устройство армированного пояса.

Опалубку армопояса я делал из полос нарезанного ОСП (ориентированно-стружечной плиты), крепил её саморезами к верхнему ряду газобетонного блока. Для гидроизоляции оббил рубероидом. Армирование делал из стеклопластиковой арматуры. Удачным решением, для создания неподвижного каркаса было забивание вертикальных стержней арматуры в кладку из блоков. Я сверлил отверстие 6 мм сверлом, и забивал в него 8 мм арматуру. Забивается легко, держится хорошо, по крайней мере можно быть уверенным о сохранение положения арматуры в момент заливки бетоном. Сечение армопояса получилось 300х100 мм, объём по периметру составил 0,9 м.куб. Бетон замешивал в бетономешалке и заливал ведрами, на всё про всё ушло три дня, два дня ушло на устройство опалубки и вязку арматуры, один день на заливку бетона.

Чуть не забыл, пред заливкой бетона блоки надо обязательно обильно смочить, иначе они очень быстро высосут воду из бетона, и он не наберёт расчётную прочность. Где был мой просчёт. Бетон, как известно, хороший проводник тепла, и хорошим решением было бы проложить во внешней стороне армированного пояса 5 см. полистирола, он послужил бы хорошим теплоизолятором, а при заливки был бы внешней опалубкой. Но я этого не сделал и теперь армопояса требует дополнительного утепления, притом большего чем остальная поверхность стены, а значит нужно будет это как-то обыгрывать для придания эстетического внешнего вида.

Междуэтажное перекрытие.

После того завершения работ по устройству армированного пояса, я приступил к монтажу межэтажного перекрытия. Прикрытие было решено делать по деревянным балкам, сечение балок я выбрал 200х100 мм, с шагом 600 мм, и здесь я ошибся с шагом раскладки, объясню почему. Я разложил деревянные балки с расстоянием 600 мм между балками, и в последствии спустя один год при монтаже шумоизоляции перекрытия был обнаружен неприятный момент. Деревянные балки высохли и расстояние между ними стало не 600 мм, а 610-620 мм, и стандартные листы минеральной ваты ложились, оставляя зазор, поэтому приходилось укладывать их перпендикулярно, подрезая, собирая из кусочков. Короче говоря, мучение какое-то. Сократил бы расстояние при монтаже балок до 580-570 мм всё было бы куда проще устроить шумоизоляцию межэтажного перекрытия. Возьмите на вооружение.

Источник

Крепление балок перекрытия к армопоясу

Деревянное перекрытие дома из газобетона

Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные, цокольные, чердачные и мансардные.

Межэтажное перекрытие

Составляющие межэтажного перекрытия: деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет 60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг.

Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь.

Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие.

Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами. Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию.

Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция.

Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой.

Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку. Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения.

Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха.

Цокольное перекрытия

Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного.

Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм. Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал.

Чердачное и мансардное перекрытия

Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола.

• Этапы строительства из газобетона
• Виды межэтажных перекрытий
• Армопояс-описане, изготовление

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Начало работы. Под деревянные перекрытия в доме из газобетона первого этажа отливается монолитный железобетонный пояс шириной, равной ширине газобетонной кладки, и толщиной 150 – 200 мм. Армируется он 3 – 4 продольными стальными арматурными стержнями диаметром 10 – 14 мм. Крайние стержни должны быть не ближе 35 – 60 мм от обеих плоскостей стены.

После бетонирования нужно выдержать не менее 3 – 7 дней до начала создания нагрузки на монолитный пояс, чтобы он набрал прочность.

Совет. В это время, не снимая опалубки, можно поднять на стены деревянные брусы и сложить их на краю.

После снятия опалубки нивелиром проверяется горизонтальность пояса. Вместо нивелира можно использовать гибкий водяной уровень. Поверхность бетона покрывается слоем битумной мастики, на которую для усиления гидроизоляции укладывается полоса рубероида или более качественного гидроизоляционного полотнища, например «Изоспана».

Шаг 1 — Установка мауэрлата

Мауэрлат укладывается поверх наружной стены по ее периметру. Имеет вид бруса или бревна.

Обратите внимание

При использовании металлической стропильной системы мауэрлат может быть стальной балкой – тавровой или двутавровой.

Основное назначение этого элемента конструкции крыши – распределение веса крыши и кровельного покрытия через систему стропил и перекрытие на стены. Крепится балка или бревно мауэрлата:

• к кирпичной стене на уровне последних 4 – 6 рядов кладки, в которую закладывают свитую вдвое или втрое проволоку, диаметром 4 – 6 мм;
• закладывают проволоку под арматуру армопояса, потом пропускают через отверстия в брусе и скручивают поверх мауэрлата;
• на Г-образных стержнях, диаметром 10 – 15 мм, одним концом замурованных в армопояс, на втором конце – резьба под гайку, не менее 3 стержней на балку;
• на кусках арматуры, замурованных в кирпичную или блочную кладку или армопояс, пропущенных через брус мауэрлата и загнутых сверху;
• на химических или распорных анкерах, установленных в бетоне армопояса.

Наружный размер анкеров должен быть больше высоты бруса. Или нужно сверлить в балке отверстия двумя диаметрами – под анкер и под его гайку.

Шаг 2 — Раскладка и временное крепление балок

Для перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме используют балки сечением 100 – 120 х 150 – 200 мм. Длина балок обычно 6 м, но может быть и больше.

Точный размер сечения и шаг установки балок определяется расчетом при проектировании дома. Балки обычно укладываются поперек комнаты. Длина выбирается не менее ширины помещения под перекрытием, с учетом половины ширины каждой стены, на которую балка опирается.

После раскладки балок по стенам с проектным шагом они временно закрепляются к монолитному поясу Г-образными полосками оцинкованной стали. К балке крепят 4-мя шурупами и к поясу тоже 4-мя шурупами, вкрученными в пластиковые распорные дюбели. Нужно по 2 пластины, 16 шурупов и 8 дюбелей на каждую балку.

Совет. Можно временное крепление сделать проще: поперек балок недалеко от их концов укладывается доска, а лучше две, и прибивается гвоздями. Две доски, уложенные рядом, упростят передвижение по балкам. Шляпки гвоздей, чтобы их потом было легче вынуть, можно оставить на поверхности.

Шаг 3 — Соединение балок по длине и крепление к мауэрлату

Если длины балки не хватает для перекрытия двух помещений, то соединение кусков производят в зоне опирания на промежуточную стену. Для этого используют перфорированную оцинкованную пластину из стали толщиной 1,5 – 2 мм, 100 мм шириной и 200 – 250 мм длиной. На каждую сторону пластины, т.е. на балку в зоне стыка не менее 3 – 5 шурупов. К мауэрлату или поперечной балке, на которую будут крепиться стропила, торцы балок перекрытия крепятся обычными гвоздями, длиной 200 мм. Мауэрлат тоже закреплен к армопоясу уголками на 8 шурупах.

Обратите внимание

Если вы не хотите иметь потом проблем со стропильной системой крыши, то крепление мауэрлата нужно делать обязательно и достаточной прочности.

Шаг 4 — Проверка горизонтальности верхней плоскости перекрытия

Выравнивать верхнюю плоскость деревянного межэтажного перекрытия в доме из газобетона, образованную балками, нужно для того, чтобы настилать пол второго этажа. Т.к. балки могут быть после высыхания немного изогнутыми или винтообразно скрученными, то даже уложенные на ровный армирующий пояс, они могут не дать горизонтальную плоскость.

Ровняют плоскость или заменой балки, или состругиванием ее выступающей части электрорубанком. Подкладывание щепочек, палочек и кусочков дощечки могут дать отрицательный результат.

Подкладушки со временем высохнут, образуется щелочка и начнется скрип при хождении. Как его устранить – об этом в другой статье. Если сверху перекрытия будет чердачное помещение или черновой пол, то выравнивать плоскость балок перекрытия нет нужды. А если в проекте дома на первом этаже предусмотрен подвесной потолок, то нижнюю плоскость равнять тоже не нужно.

Еще раз, более детально, все основные этапы установки деревянных перекрытий вы можете посмотреть в видео-ролике:

Технология обустройства деревянных перекрытий в домах из газобетона

Дома из газобетонных блоков сегодня очень популярны. Материал удобный в монтаже, потому что не такой тяжелый, как блоки из бетона, обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Но несущая способность у газобетона ниже, чем у кирпича и бетонных блоков. К примеру, у кирпича этот показатель равен 125 кг/см?, у газобетона максимум 30. Поэтому, выбирая конструкцию и материалы для перекрытия, необходимо учитывать этот фактор. И, как показывает практика, деревянные перекрытия в доме из газобетона – оптимальный вариант.

Что собой представляет деревянное перекрытие

Эта конструкция собирается из пиломатериалов. Чаще ее называют – по несущим балкам. Это когда между стенами строения по верхним торцам кладки укладываются балки, упирающиеся на эти стены. Уже на них укладывают и крепят доски в качестве чернового пола.

Название «балки» является не конкретным. То есть, это название элементов, которые собираются в виде основы и несут на себе основные нагрузки. В качестве них можно использовать брус, бревна, сдвоенные доски. Если разговор вести не о деревянных конструкциях, то в их качестве используют металлический профиль, железобетонные перемычки и прочее.

Преимущества и недостатки деревянных перекрытий

Говоря о достоинствах межэтажных и чердачных перекрытиях по деревянным балкам, необходимо отметить их небольшой удельный вес. В среднем показатель полезной нагрузки составляет 300-400 кг/м?. У бетонной плиты перекрытия данный параметр в два раза больше. Поэтому, обустраивая деревянную конструкцию, можно уменьшать размеры фундамента и стеновой кладки. А это явная экономия.

Сама конструкция деревянного перекрытия проста, собрать ее своими руками несложно. Главное – учитывать требования технологического процесса и нюансы сборки элементов.

Небольшой удельный вес балок и досок дает возможность сооружать перекрытия без использования спецтехники. То есть, весь строительный материал можно поднять, к примеру, под крышу вручную. И это опять неплохая экономия денежных средств.

Что касается недостатков, то здесь в первую очередь надо отметить свойство пиломатериалов высыхать и коробиться. То есть, такой показатель, как деформативность, у них достаточно высокая. Отсюда и все остальные проблемы:

• вибрация пола во время хождения по нему;
• скрип половиц;
• образование трещин на оштукатуренном потолке нижнего этажа, нередко штукатурка отслаивается, поэтому этот вариант для отделки не рекомендуется;
• нарушение тепло- и звукоизоляционного слоя.

Кроме этого есть и другие минусы: низкая огнестойкость конструкции, возможность заражения вредоносными микроорганизмами. Необходимо добавить, что современный стандарт – это длина бруса 6 м. И если длина пролета окажется больше, то увеличивается трудоемкость процесс за счет наращивания балок.

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

Длина пролета, м	Сечение бруса, мм
	Шаг установки 60 см	Шаг установки 100 см
3	75х200	100х175
4	100х200	125х200
5	125х200	150х200
6	150х225	175х250
7	150х300	200х275

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

Монтаж перекрытия из деревянных балок

Перед тем как сделать межэтажное перекрытие из дерева, необходимо по всему периметру дома из газобетона залить армопояс. Это конструкция из железобетона, основная функция которой – равномерно распределить нагрузки от перекрытия и наполнения помещений верхнего этажа на стены здания.

Как залить армопояс

Здесь два варианта:

1. В опалубку.
2. В специальные U-образные блоки.

Первый способ – традиционный. Собирается опалубка с креплением к стенам строения, в которую армирующий пояс будет заливаться толщиною 20-25 см. Предварительно в нее укладывается армирующий каркас из стальной сетки или арматуры.

Второй вариант – использование специальных блоков, которые укладываются на стены точно так же, как обычные. Только в них есть канавки, образующие общую канавку по всему периметру здания. В нее закладывается два-три стержня стальной арматуры и заливается бетонным раствором.

Если U-образные блоки вами не были найдены, то их можно изготовить своими руками из полнотелых блоков. Просто канавку надо вырезать, используя обычную пилу.

Для перекрытия первого этажа применяется опалубочная технология заливки армопояса.

Установка бруса

Ничего сложного в этой операции нет, просто надо учитывать некоторые требования.

1. Все балки до их установки обрабатываются антисептиками и антипиренами.
2. После высыхания концы бруса, которые будут упираться на газобетонную стену, обмазываются битумной мастикой или оборачиваются рубероидом.
3. Укладку начинают с любой стороны перекрытия. Устанавливают два бруса с учетом шага. Они между собой выравниваются в горизонтальной плоскости, и каждый дополнительно по горизонту. Затем производится монтаж всех остальных поочередно с выравниванием каждого.
4. Между уложенными балками по стене заполняются проемы газоблоками. Основное требование – оставлять зазор между блоками и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в дальнейшем надо заполнить утеплителем.
5. Поверх бруса укладывается дощатый настил из обрезных досок, который впоследствии покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Сверху слой гидроизоляционной мембраны и чистовой пол в виде досок, фанеры, плит ОСП и прочих листовых или панельных материалов.

Что касается крепления балок к армопоясу, то тут огромный выбор. Сегодня чаще всего используют крепежные уголки и металлические дюбели. Если продумать и учесть заранее шаг установки балок, то еще на стадии заливки армопояса можно в него вмонтировать анкера, на которые балки и будут насажены. Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

Мансардное перекрытие

Перекрытие между этажами в доме из газобетона – это подчас горизонтальная конструкция между основным домом и мансардой. Отличительных особенностей при сооружении перекрытия в этом месте нет, если мансарда частично собирается из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет принять во внимание, некоторые нюансы процесса.

Часто мансарда возводится из бруса, потому что в выборе, что лучше – газоблок или брус, предпочтение многие отдают последнему. Сам процесс установки и крепления стеновых бруса от стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к несущим балкам межэтажного перекрытия.

Между собой газоблок и мансардный брус не скрепляются. Здесь идет разговор о блоках, которые уложены между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые все равно являются опорой для вторых. То есть, мансардные брус должен плотно ложиться и на газоблок, и на балки перекрытия.

Заключение

На самом деле соорудить межэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме несложно. Процесс ведется быстро, если все подготовлено и рассчитано. Основное требование производства работ на верхних этажах – это соблюдение правил техники безопасности.

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Источник