Алексей земсков окна монтаж гост

Огонёк

Монтаж пластиковых откосов начинается почти сразу после установки окон — обычно между этими двумя событиями проходит от 1 часа до 1 дня. О том, как производится первичное пропенивание «пустых» швов и другие подготовительные работы в кирпичном доме, смотрите в разделе об установке ПВХ–окон.
После установки окон первым делом закрепляем ПВХ-подоконник. Его длина подбирается таким образом, чтобы слева и справа оставался зазор не менее 10мм — это необходимо для компенсации температурных расширений пластика.

Особое внимание следует уделить задней части подоконника — именно туда домохозяйки будут наступать всем своим весом при мытье окон. По этой причине подоконник не просто вставляется, а особым образом «запехтеривается» между нижней частью профиля и опорными саморезами с достаточно большим усилием. После запехтеринга подоконник спокойно выдерживает вес до 100 кг при любом точечном нажатии.

Пластиковый подоконник всегда должен иметь наклон внутрь помещения — в противном случае вдоль окна будет скапливаться влага, что приведет к появлению плесени и грибка.

С помощью регулировочных пластин выравниваем и укрепляем подоконник — он должен выдерживать весовую нагрузку в 30 кг на каждый погонный метр.

Следующий шаг — установка деревянных направляющих. Прямо сквозь них просверливаем отверстия диаметром 6мм на глубину 50—120мм. Затем вставляем пластиковый «дюбель–ёжик» и каленый саморез длиной 51мм с крупной резьбой.

Далее закручиваем саморезы и утапливаем шляпки на глубину до середины рейки. Благодаря этому действию крепежные винты превращаются в регулировочные — вращая саморезы мы можем прижимать рейку к откосу или отводить от него.

Направляющие выравниваем таким образом, чтобы они были строго параллельно раме. Здесь всегда используется именно визуальная оценка, а не точные приборы. Это связано с тем, что некоторые виды окон специально устанавливаются с определенным наклоном. В таких случаях откосы, установленные строго по уровню, только подчеркнут кривизну окон и испортят внешний вид. Отсюда правило — любые отделочные элементы устанавливаются относительно основной конструкции, в данном случае — относительно окна.

Для фиксации рейки проводим антибуцкеровочные мероприятия — подкладываем под рейку клинья и заливаем образовавшийся зазор монтажной пеной, чтобы они не «буцкались» при механических воздействиях. Для этой цели можно использовать только «летнюю» пену, так как она обладает лучшими укрепляющими свойствами и имеет нормируемый коэффициент расширения.

Пластиковые откосные панели имеют толщину 8 мм и заводятся за раму на глубину 3—6мм. Для их установки пробираем соответствующий паз в основном пенном шве.

Чтобы не терять время, ожидая полимеризации пены под рейками, оштукатуриваем наружный пенный шов. Как правило, для этого используются специальные смеси. Штукатурку, попавшую на раму, удаляют после полного высыхания — получается проще, чище и быстрее.

На деревянные направляющие с помощью электростеплера прибиваем внутренний соединительный J-профиль. Как правило, для закрепления используется разнонаправленная оцинкованная скоба длиной 10—14 мм с шагом 10—25 см .

Для идеального прилегания наружного С-профиля стену выравнивают быстротвердеющей гипсовой смесью. При этом деревянная направляющая используется как «маяк», то есть на неё опирается край шпателя.

Один из важнейших этапов в установке пластиковых откосов — формирование пенного шва. Пену следует наносить равномерно и в достаточном количестве, но без излишков — иначе она просто деформирует панели.

Минеральная вата утепляет откосы и впитывает в себя избыточную влагу. Благодаря этому в подоткосной полости исключено образование плесени или грибка. Главное при укладывании ваты — не повредить свежий пенный шов.

Панели прижимаем к рейкам и фиксируем электростеплером. Скобы следует забивать под наклоном, чтобы они создавали дополнительное давление и прижимали панель к пластиковой раме.

Штукатурку вокруг окна подчищаем шпателем, убирая все наплывы. Не рекомендуется сильно нажимать на шпатель — свежая штукатурка достаточно мягкая. Если счистить лишнее, придется накладывать новый слой.

Если к пенному шву под подоконником есть доступ — оштукатуриваем его тем–же раствором для внутренних работ. Здесь слой штукатурки должен быть не менее 1 см — если намазать на пену тонкую «скорлупку», она растрескается при первом нажатии на подоконник.

Самый точный способ подгонки С-профиля — запиливание «по месту». Уголок особым образом вырезается вместе с частью внутреннего замка и защелкивается в зацеп J-профиля.

Запиливать уголки следует специальной ножовкой с мелким зубом. Сначала пропиливается место стыка, которое располагается ближе к центру окна, затем ножовка постепенно наклоняется, завершая рез.

Перед накладыванием декоративного герметика делаем генеральную уборку комнаты и все пластиковые элементы. Места стыков дополнительно обезжириваем специальными средствами, затем увлажняем водой.

Свежий герметик достаточно мягкий и может впитать пыль, поэтому накладывать его следует только после полной уборки и на идеально чистые окна. Если в квартире предстоит ремонт или другие «пыльные» работы — герметик накладывается по их завершению.

Для декоративной герметизации мы используем акриловым герметик с 30–процентным содержанием силикона — это достаточно твердый, но в то–же время совсем не хрупкий состав. При нанесении этого герметика окна и откосы выглядят просто идеально — не видно ни одного шва и стыка, все кромки закрыты и загерметизированы, а панели как будто «растут» прямо из рамы.

Согласитесь , итоговый результат выглядит очень красиво. Главный плюс пластиковых откосов в том, что они сохраняют свой внешний вид десятки лет. То есть, пластиковые откосы по деньгам гораздо выгоднее штукатурных, которые сначала стоят в полтора раза дешевле, но требуют дополнительных затрат каждый год.

Стоимость пластиковых откосов рассчитывается по погонным метрам и зависит, в основном, от их ширины и типа здания. В таблице приведена цена за погонный метр пластиковых откосов «под ключ», то есть итоговая стоимость с учетом и работ, и материалов. Арочные, круглые и эркерные откосы рассчитываются индивидуально.

Таблица расчета стоимости (цены 2015 г.):

Стоимость доставки обычно составляет 1 460 рублей. Разумеется, в эту сумму входят погрузоразгрузочные работы и подъем на любой этаж на лифте. Обратите внимание, цена указана за 1 погонный метр пластиковых откосов. Вместе с окнами откосы обойдутся на 5% дешевле.

Источник

Как выбрать металлопластиковые окна?

Металлопластиковые окна уже давно заменили сбой деревянные. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что металл в совокупности с пластиком образуют достаточно надёжную конструкцию, которая в эксплуатации значительно практичнее и надёжнее.

Металлопластиковые окна от производителя можно приобрести по доступной цене. Они будут отличаться отличным качеством и гарантийным сроком. Все преимущества и недостатки будут представлены в нижеприведённой статье.

Положительные стороны использовать металлопластиковых окон

Прежде всего, необходимо понимать, как происходит производство пластиковых окон. Пластиковый профиль производиться из специального сырья. Оно должно быть стойким по отношению к воздействию ультрафиолетовых лучшей.

Однако пластиковые окна в России не могут быть использованы. Дело в том, что резкие перепады температур в зимнее время приводят к деформации пластиковых оконных рам. Дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

Но производители нашли способ для усовершенствования конструкции. Речь идёт о внедрении дублирующего металлического профиля конструкции. Этот профиль должен быть выполнен строго из оцинкованного или хромированного металла. В противном случае, окна не прослужат и пяти лет.

Преимущества использования армированных пластиковых окон:

• простота монтажа;
• долговечность эксплуатации;
• качественная тепло- и звукоизоляция;
• возможность изготовления практически любого профиля по геометрии.

Металлопластиковые окна продолжают завоёвывать рыночные позиции, так как альтернативы им сегодня не существует.

Фурнитура для окон, а также метод их открывания

При выборе необходимо исходить из пространства, в котором они будут установлены. К примеру, где-то удобнее открывать окно вертикально. В другой квартире имеет смысл установка трёхстворчатой конструкции.

Не стоит также забывать и о фурнитуре. Строго говоря, именно она чаще всего выходит из строя. Качественные европейские механизмы и ручки позволят сформировать качественное окно, которое будет использовать при корректном монтаже в течение многих лет.

Профили бывают различной толщины. В них могут встраиваться различные стёкла. Чем они толще, тем выше тепло- и звукоизоляция.

Алексей Земсков подробно продемонстрирует, какие окна годятся, а какие нет (техническое обоснование выбора металлопластиковых окон):

Источник

Алексей земсков окна монтаж гост

Пластиковые окна наиболее популярны сегодня (для любого типа недвижимости: частный дом/квартира). Однако, не будем забывать о том, что оконный проём вместе с пластиковым окном должен быть отделан качественным образом. Это позволяет выгодно вписать окна практически в любой существующий интерьер.

На сайте http://oknavik.dp.ua/window/plastic-windows/ Oknavik металлопластиковые окна европейского качества представлены на выгонных условиях. Если немецкое качество не устраивает Вас в цене, вполне можно остановить выбор и на украинском производителе. Бренд Оpentek также успел выгодно зарекомендовать себя на рынке.

Отделка откосов при помощи штукатурки

Откосы могут быть отделаны различными материалами:

Штукатурка – весьма распространённый способ отделки откосов. Преимущество заключается в максимальной доступности строительного материала. Однако, если речь идёт о самостоятельном монтаже, могут возникнуть трудности.

В случае сотрудничества с лидерами рынка по части приобретения и установки пластиковых окон, безусловно, можно заказать и отделку откосов. Между тем, в этом случае оптимальным выбором окажутся откосы из сэндвич-панелей.

Их монтаж не занимает большого количества времени. Однако, наличие пены в сэндвич-панели дополнительно служит эффективным теплоизолятором.

Для самостоятельного оштукатуривания откосов придётся вначале установить маяки. Для этого используется металлический профиль.

Монтаж откосов на сэндвич панели

Организация откосов в этом случае обеспечивается при помощи специализированного профиля.

Всё, что требуется от установщика в этом случае – это семь раз отмерять и один раз отрезать. Отметим, что отрезаться профиль должен под углом в 45 градусов для максимально эстетичного вида.

Однако, выполняется запиливание по месту уже в самом конце монтажа. Отрезать лишние части профиля лучше посредством пилы по пластику. Важно помнить, что сам замок профиля должен обрезаться од углом в 45 градусов. В противном случае он будет мешать во время пристёгивания.

Монтаж откосов вышеозначенным способом у профессионала занимает считанные минуты. Безусловно, неспециалист затратит больше времени (как минимум в 3 раза).

В нижеприведённом виде Алексей Земсков наглядно продемонстрирует принципы монтажа:

Источник

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆

• Записи сообщества
• Поиск

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

В каждом шкафу и гардеробной должен быть пантограф. Рассказываю, что это такое и как с его помощью можно серьезно сэкономить место:

1. Это устройство, которое позволяет эффективно использовать пространство внутри шкафа, чтобы полезное пространство не пропадало зря. Он представляет собой движимую штангу, которая опускается, чтобы вы повесили на неё плечики с одеждой, а затем поднимается ближе к потолку.
Показать полностью. Актуально, например, в межсезонье, когда шубы и тёплые пальто уже не нужны, и пора переходить на летние вещи. Что из гардероба носите ежедневно — вешаете вниз, что не пригодится ещё несколько месяцев, соответственно, убираете наверх с помощью пантографа.

2. Вот некоторые важные вещи, которые нужно запомнить. Оптимальная длина пантографа составляет от 80 см до 1 метра. Если сделать короче (они бывают даже по 40 см) — это будет дорого и бессмысленно, а уместить на такую перекладину можно будет всего 5 курток. Больше метра брать тоже не стоит, потому что столько вещей пантограф всё равно не поднимет. А если и поднимет, то его подъёмные механизмы быстро умрут.

3. Пантограф имеет смысл ставить только если в квартире высокие потолки — 2.8, а лучше 3 метра. Иначе второй ярус получится слишком коротким, так как под ним уже располагается нижний ярус фиксированной высоты.

4. Самый дешевый пантограф можно купить и за 3 000 рублей, но служат такие буквально несколько месяцев. А хорошие, которые долго не расшатываются и оснащены качественными газовыми лифтами, стоят от 10 тысяч рублей.

5. У меня на ЗемСкидках есть хороший поставщик, который делает шкафы уже сразу с пантографами, и использует только надёжные модели. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id4859 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Смеситель можно смонтировать и на борт мойки, и прямо на стену, но у каждого способа монтажа свои нюансы. Сегодня расскажу, как правильно установить смеситель на раковину или мойку.

1. Перед началом работ проверьте смеситель и шланги, подготовьте инструменты. Смеситель должен подходить по размеру к мойке, шланги гибкой подводки должны дотягиваться до мест монтажа свободно, без натяжения.
Показать полностью. На шлангах должны быть прокладки, без заусенцев и перекрутов. Инструменты, которые пригодятся: торцевой ключ для смесителя и разводной ключ для случаев, когда торцевым работать неудобно.

2. Сначала подключите к смесителю гибкие шланги. На концах резьбы должны быть установлены уплотнительные кольца/прокладки. Закручивайте штуцеры руками, без применения инструмента — избыточное усилие может повредить прокладку и нарушить герметичность.

3. Затем поместите уплотнительное кольцо/прокладку в специальный паз в основании смесителя. Проденьте в посадочное отверстие раковины шланги гибкой подводки, установите кран на место. Затем закрепите смеситель под раковиной: наденьте на шпильку резиновую прокладку и крепёжную шайбу. Накрутите сверху гайку и заверните её от руки, а затем подтяните торцевым ключом. Перед тем, как затянуть гайку окончательно, проверьте положение крана — он должен стоят ровно.

4. Затем подключите гибкие шланги к водопроводу. Наденьте на штуцеры водорозеток накидные гайки гибких подводок и затяните их от руки, после чего аккуратно подтяните соединения ключом. Подключайте шланги так, чтобы горячая вода была слева, а холодная — справа. Это важно, потому что большая часть людей — правши, и им удобнее сначала включать холодную воду, а затем горячую.

5. После подключения проверьте систему. Включите воду и убедитесь, что горячая и холодная вода регулируется правильно, соединения не подтекают. У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который продает, монтирует и подключает сантехнику под ключ, а также дает скидку 11% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id30029 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Как заполучить на свою квартиру качественный электрощит? Очень просто:

1. Во-первых, необходимо определить тип корпуса — встраиваемый или накладной. Первый, разумеется, по всем параметрам лучше, поэтому тут всё просто — если можно встроить, то именно так и нужно делать и только если не получается — использовать накладной.
Показать полностью.

2. Во-вторых, щит нужно сконфигурировать, а для этого всю электрику в квартире нужно мысленно разделить на отдельные контуры. Если у вас есть нормальный проект, наподобие тех, что я делаю для своих заказчиков, то вся эта информация будет на отдельном листе. Если же у вас вместо проекта бестолковые дизайнерские картинки, то запомните несколько простых правил:

— В каждой комнате должно быть три отдельных контура: розетки, свет и кондиционер.
— На розетки и кондиционер следует ставить автомат на 16А, на свет — 10А.
— Во все влажные помещения вместо обычных автоматов нужно ставить дифференциальные.
— Вместо остальных автоматов тоже можно поставить ДИФ-ы и, да, это сделает электрику гораздо более безопасной. НО! Это также сделает ваш щит огромным, а также очень-очень-очень дорогим.
— Лоджия — это отдельный контур, защищённый автоматом на 16А. ДИФ не требуется.

3. В-третьих, на входе в щит должен стоять вводной рубильник, так как в подъезде уже стоит вводной автомат и вам, чтобы правильно подобрать внутриквартирный, нужно будет долго заморачиваться не только с его номиналом, но и с селективностью. И если эти слова вам непонятны, лучше не выделываться и поставить рубильник. А после вводного рубильника рекомендуется ставить вводное УЗО.

4. В-четвертых, корпус и всю начинку нужно где-то купить. У меня на ЗемСкидках есть надёжный поставщик, который занимается инженерной электрикой и даёт скидку 7% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id4869 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Сегодня расскажу, как правильно подключить LED-ленту, чтобы она работала долго и не перегорала:

1. Перегрев рано или поздно убьёт даже самый надежный светодиод. Поэтому монтируйте ленту на алюминиевый короб-подложку, он будет служить радиатором и отведёт излишки тепла. Особенно это касается ярких лент с мощностью выше 4.8 ватт на метр.
Показать полностью.

2. Лента не должна быть длиннее 5 метров, иначе светодиоды будут светить неравномерно — чем ближе к концу ленты, тем тусклее. Если требуется лента большей длины, то берите несколько пятиметровых отрезков и подключайте параллельно, если мощность источника питания позволяет, или подводите к каждой ленте отдельное питание.

3. Блок питания (по другому — драйвер) берите с запасом, на 20-30% мощнее ленты. Напряжение ленты и драйвера должны совпадать, это или 12, или 24 вольт. Чтобы рассчитать необходимую мощность драйвера, нужно узнать, сколько ватт потребляет один метр светодиодной ленты и умножить на общую длину. К этому числу прибавляйте запас в 20-30%, в итоге получится необходимая мощность.

4. Если подключить ленту напрямую к драйверу, то её можно будет только включить и выключить. Для плавной регулировки яркости нужен диммер. Если нужна лента RGB, способная изменять цвет, дополнительно берите RGB-контроллер. Есть устройства, сочетающие в себе функцию диммера и RGB-контроллера. Устанавливать их нужно между блоком питания и светодиодными лентами: со стороны блока питания провода подключаются ко входу Input, а от выхода Output идет коммутация на ленту.

5. Соблюдайте полярность во время подключения клемм на блоке питания. Причем фазные клеммы можно монтировать как угодно, лента будет нормально работать, а вот полярность нужно соблюдать — при неправильном подключении лента не включится. Обычно на клеммы V- заводятся жилы черного цвета, на клеммы V+ — красного.

6. У меня на ЗемСкидках есть надежные поставщики любых светодиодных лент, они дают скидку моим подписчикам — 12%. Чтобы оформить купон, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id20925 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Водосчётчики нужно ставить в каждой квартире, чтобы не платить бешеные суммы по тарифу. Расскажу, на что нужно обратить внимание при выборе:

1. Материалы корпуса. Берите счётчики из нержавеющих материалов: латуни, бронзы, чугуна, они прослужат дольше. Дешевые водосчётчики из силумина подвержены коррозии, часто текут и выходят из строя.
Показать полностью.

2. Температура воды. Лучшие счётчики — универсальные, которые могут работать и с холодной, и с горячей водой, но они дороже. Есть счётчики специально для холодной воды, они стоят дешевле. Но их нельзя устанавливать на трубу, по которой идёт горячая вода, такие счётчики просто не примут и не опломбируют.

3. Конструкция счётчика. Существуют два вида бытовых водосчётчиков — тахометрические и электромагнитные. Электромагнитные счётчики измеряют расход воды очень точно, но стоят дороже и требуют источника питания для работы (батарейки), которых, правда, хватает надолго. Тахометрические, они же механические приборы учета, устроены проще, в большинстве домов установлены именно они. Счётный механизм у них бывает двух видов — сухой и мокрый. Первый не соприкасается с водой, второй от воды не защищён, поэтому может выйти из строя при отложении солей, если вода жесткая.

4. Предельное давление. На каждом счётчике указано, какое максимальное давление он может выдержать. Для дома и квартиры берите счётчики, рассчитанные на показатели до 10 атмосфер, они точно не протекут и не выйдут из строя.

5. Документы. Счетчик должен быть новым, с паспортом, где указан уникальный номер, аналогичный номеру на корпусе устройства, иначе его могут не зарегистрировать. Обязательно проверяйте дату поверки счётчика, срок годности считается с даты поверки, а не с даты установки. Все документы обязательно храните до завершения эксплуатации — они пригодятся на поверках приборов.

6. У меня на ЗемСкидках есть поставщик с хорошим выбором инженерной сантехники, в том числе водосчетчиков, который даёт скидку 11% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id5775 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Если вы заказали штукатурку и её сразу, без подготовки, нанесли на стены, она скоро отвалится. Расскажу по пунктам, как этого избежать. Эта памятка поможет вам проверить мастера-штукатура:

1) Очищаем стены от больших слоёв пыли, если они имеются.

2) При необходимости обрабатываем стены антиплесенью и антигрибком (это два разных состава).
Показать полностью.

3) Обязательно обрабатываем стены блокирующим грунтом. Разные основания по разному впитывают влагу и если нет грунта, стена будет забирать влагу неравномерно, от чего на этой плоскости обязательно образуются трещины. Плюс штукатурка будет быстрее «вставать», то есть, у мастера будет меньше времени на её выравнивание и разглаживание.

4) Если на стенах есть разнородные поверхности, например, пазогребень или блок примыкает к монолиту, данные участки проходятся панцирной сеткой. Участки над дверями и оконные перемычки обвязываются этой же сеткой.

5) Для армирования используется щелочестойкая сетка 10×10 мм, плотность около 300 гр на метр. Если очень хочется сэкономить, допускается использовать фасадную сетку, но лучше этого не делать — экономия небольшая, а разница в прочности армирования колоссальная.

6) Сетка проклеивается на стыках цементным армирующим клеем. Естественно, это не такой клей, как жидкие гвозди, он больше похож на плиточный клей. Разница только в том, что он значительно эластичнее плиточного.

7) Во влажных помещениях используется цементно-песчаная штукатурка. Но если нанести её прямо на монолит, у которого гладкая поверхность, она гарантировано отслоится. При этом бетонконтакт под ЦПС использовать нельзя, поэтому делается «набрызг» специальным составом, который называется «адгезив» и есть в линейке у каждого производителя ЦПС для механизированной штукатурки.

8) У меня на ЗемСкидках есть надежные специалисты по механизированной штукатурке, которые дают скидку 9% всем моим подписчикам. Чтобы к ним обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id7149 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Как толщина ламината влияет на его свойства и какой толщины ламинат нужно брать? Рассказываю:

1. Первое: на что влияет толщина ламината. Она влияет на жесткость и прочность ламели: чем толще доска, тем меньше она прогибается, а значит нагрузка на замки меньше и в целом покрытие будет прочнее. Но если перепады высоты основания пола составляют более 2 мм на 2 погонных метра, выравнивайте его обязательно — даже толстый ламинат здесь не спасёт.
Показать полностью.

2. Толщина влияет на теплоизоляцию. Чем тоньше доска, тем быстрее она будет нагреваться, например, от теплого пола, и также быстрее охлаждаться. Материал потолще будет дольше нагреваться (меньше пропускать тепло), но при этом дольше остывать. Вместе с неверно подобранной подложкой такой ламинат снизит эффективность работы теплого пола.

3. Толщина влияет на цену. Это логично: чем больше толщина, тем больше материала используется для его производства.

4. Второе: на что толщина НЕ влияет. Она не влияет на звукоизоляцию и эффект «барабана». То есть если ламинат уложить неправильно, подобрать неверную подложку, не той толщины и из неправильного материала, то грохотать будет и тонкий, и толстый ламинат.

5. Толщина также НЕ влияет на прочность поверхности ламината. Устойчивость к истиранию зависит от типа защитного акрилового покрытия, поэтому нет никакого смысла покупать «толстую доску» ради того, чтобы пол дольше выглядел как новый.

6. Для дома и квартиры универсальная толщина ламината — 8 мм. Минимальная толщина составляет 7 мм, тоньше брать нет смысла — он разойдется по швам за пару лет. Лайфхак! Толстый ламинат от 10 мм нужно брать, если он будет стыковаться с плиткой или керамогранитом. Тогда он идеально подойдет по высоте и не придётся закрывать стык некрасивым порожком.

7. В офисы и общественные пространства берите ламинат с высоким классом износостойкости и толщиной до 12 мм. У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который предлагает ламинат любой толщины, а также дает скидку 10% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id11144 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Лучший матрас — это не матрас за сто тыщ миллионов, а матрас, на котором комфортно спать именно вам. Рассказываю подробно, по каким критериям его нужно выбирать:

1. Жесткость. Чем больше вес человека, тем жестче должен быть матрас. При весе 60-90 кг берите матрас средней жесткости. При весе больше 90 кг берите жесткий матрас.
Показать полностью. Детям до 3 лет берите только жесткие матрасы, это необходимо для нормального формирования позвоночника. Детям с 10 лет подойдут матрасы с жесткостью выше среднего. Людям старше 50 лет надо брать матрасы средней и низкой жесткости, чтобы уменьшить давление на суставы и не нарушать кровообращение в конечностях.

2. Тип конструкции. Самый недорогой вариант: пружинный матрас с зависимым блоком пружин. Это очень упругий и выносливый матрас, держит большую нагрузку, но при этом он часто скрипит, прогибается под весом тела и хуже всего поддерживает позвоночник. Самый универсальный матрас — беспружинный. Он не скрипит, его удобно перевозить, но он не подходит людям с большим весом, также его свойства сильно зависят от используемого наполнителя. Самый лучший вариант: матрас с блоком независимых пружин. В нём каждая пружина заключена в тканевый блок, поэтому он аккуратно поддерживает тело любой массы и обладает ортопедическим эффектом. Стоит такой матрас дороже, зато подойдёт вообще любому человеку.

3. Наполнитель. Матрас — это многослойный пирог, в котором каждый слой играет свою роль. Кокосовая койра и сизаль отвечают за жесткость. Латекс упругий и выносливый материал, не проминается со временем. Ортопена обеспечивает хорошую поддержку тела и обладает массажным эффектом. Пена с эффектом памяти оказывает меньше давления на тело и не мешает кровотоку. Холлофайбер или струттофайбер — синтетические волокна разной степени жесткости. Сочетание этих компонентов позволяет «настроить» матрас под себя.

4. Размер. Матрас нужно подбирать под кровать, а не наоборот. Комфортная ширина спального места для 1 человека — двойной размах плеч спящего, длина — на 15-20 см длиннее его роста. Матрас должен выступать над бортом кровати на 10-18 см, чтобы с него было комфортно вставать, не цепляясь ногой за раму.

5. У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который может сделать матрас с любыми свойствами, а также дает скидку 6% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id30352 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Сегодня расскажу, как правильно рассчитать необходимое количество ламината, чтобы хватило с запасом:

1. Сначала вычислите площадь всех помещений, где будет уложен ламинат. Лучше всего измерить комнаты лазерной рулеткой, а затем вычислить их площадь. Если у комнаты сложные контуры, нужно разбить её на прямоугольные участки, а затем сложить их площадь.
Показать полностью. Не нужно ориентироваться на цифры, указанные в плане квартиры, они могут сильно отличаться от реальной площади. Точные размеры помещений вам в любом случае пригодятся в будущем.

2. Общую площадь комнат умножьте на коэффициент в зависимости от типа раскладки ламината. Хаотичная раскладка, когда доска укладывается по длинной стене, а отрезок каждого ряда идёт на начало следующего, даёт коэффициент 1,05. Палубная раскладка со смещением доски на 1/3 даёт коэффициент 1,1. Диагональная раскладка — 1,15, раскладка ёлочкой — 1,2. Например, если площадь помещений 100 м², то для раскладки ёлочкой потребуется 100×1,2=120 м².

3. Чтобы купить нужное количество пачек, изучите рекомендации производителя. Никогда не ориентируйтесь на какие-то средние показатели из интернета! Даже у одного и того же производителя одна пачка разных серий ламината занимает разную площадь. Поэтому считать необходимое количество пачек нужно только после того, как вы выбрали конкретную серию, а информацию следует читать непосредственно на пачке.

4. Общую площадь помещения с учетом раскладки разделите на площадь, которую закрывает одна пачка ламината. Затем округлите количество упаковок в большую сторону, чтобы всегда был запас ламелей из одной и той же партии. Если помещение сложной формы или в квартире много коридоров, то количество обрезков увеличивается еще больше. В этом случае возьмите еще одну пачку ламината для подстраховки. Даже если она не пригодится, ламели можно будет использовать позже для замены поврежденных или протёртых.

5. У меня на ЗемСкидках есть поставщик хорошего турецкого ламината, который даёт на него скидку 15% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id29775 и оформляйте купон. Поставщик сам свяжется с вами в удобное вам время.

☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена

Сейчас существует куча разных материалов, из которых можно сделать столешницу для ванной комнаты. Рассказываю о каждом подробнее:

1. МДФ и ЛДСП — самый доступный и недорогой вариант со множеством расцветок. При качественной ламинации и обработке торцов доска выдерживает не только повышенную влажность, но и прямые струи воды.
Показать полностью. Установить и врезать в неё раковину можно самостоятельно. Однако при повреждении ламинации материал очень быстро впитывает воду и разбухает, поэтому обращаться с такой столешницей нужно осторожно. Способ монтажа — подвесной или полуподвесной.

2. Массив дерева — прочный и долговечный материал, но очень дорогой, а в условиях повышенной влажности его срок службы ограничен. Дерево обязательно должно быть пропитано водозащитными составами и покрыто лаком. Верхний слой, который подвергается постоянному механическому воздействию, нужно регулярно обновлять. Для таких столешниц используются влагостойкие породы вроде дуба и лиственницы. Из-за массивности такие столешницы нужно монтировать полуподвесным или напольным способом.

3. Закаленное стекло — прочный и абсолютно водостойкий материал, который к тому же практически не царапается. Стекло не боится самых частых проблем ванных комнат: плесени, грибка и деформации из-за повышенной влажности. Самая главная проблема — сложность ухода, потому что любые капли будут оставлять на стекле пятна, которые придётся убирать каждый день. Иначе столешница превратиться в мутную полку с грязными разводами. Монтируются такие столешницы подвесным способом.

4. Натуральный камень — самый сложный в обработке и тяжелый материал. Он так же водостоек, как и стекло, уход за ним проще, но камень обязательно нужно обрабатывать гидрофобными составами, чтобы вода не скапливалась в микротрещинах, где может развиться грибок. Монтаж столешницы из натурального камня сложен, так как материал тяжелый, прочный, но при этом хрупкий, требует напольного монтажа.

5. Искусственный камень — с одной стороны, он похож на натуральный по своему цвету и прочности, с другой стороны, на стекло, так как не обрастает плесенью и никак не реагирует на влажность. Но при этом он дешевле и универсальнее. Например, можно встроить в такую столешницу раковину из такого же материала — получится конструкция без бортиков и даже без видимого стыка, за которой проще ухаживать. За счет небольшого веса такую столешницу можно монтировать даже подвесным способом.

Источник