Акустический кабель где плюс где минус

Где у акустического кабеля «+» и где «-» ?

Подскажите, как теоретически правильно определить, где у акустического кабеля»плюс» и где «минус».
Напрмер
1) одна жила круглая, другая шестигранная,
2) жилы одинаковые, по средине — разделительная полоса, на ней надпись (плюс сверху надписи или под ней?)
3) Одинаковые жилы, на одной полоса или надпись.
Т.е. практически всегда получается, что какая-то жила помечена, так вот, это плюс помечен или минус ? Понимаю, что вопрос не принципиальный, но все-таки, есть какое-то правило гласное или негласное ?

Сорри, если тема уже была (мне за несколько лет не попадалась).

Цитата
Открываем тему. влияние минусового и плюсового провода на прозрачность динамичтость сценность .и т.п.

Кстати, есть мнение что направленность кабеля целиком определяется направленностью его плюсового провода. Направленность минусового для транзисторных двутактных усилитетей мощности, где он присоединен к земле, безразлична. Однако для более качественного прослушивания рекомендуется минусовой, а следовательно и земляной, провод ориентировать вдоль меридианов Земли.
Кстати, в этом случае уши слушателя будут находиться вдоль параллелей земли, что тоже положительным образрм скажеться на эмоциональности прослушивания.
А чтобы свести на нет электромагнитную загрязненность среды, желательно заземлиться при прослушивании. Если нет возможности подключиться к нормальному заземлению, для начала можно использовать трубы холодной воды. Заземление желательно выполнить серебряным проводом (он еше и вампиров отпугивает) сечением не менее 0.01% от сечения левой лодышки на ноге, к которой заземление собственно и крепится.

PS. Что за гадость сегодня была закуской к пиву ;o(

Источник

Как определить полярность и чем грозит неправильное подключение акустики?

Во время ремонта, по потолку была протянута витая пара для тылов. По внешнему виду не отличаются. На технике +/- указаны. Как определить полярность на проводах и чем грозит неправильное подключение?

Ответы

Добрый день. Неправильная полярность приводит к работе динамиков в противофазе, снижается громкость, сцена становится скомканной. в общем звук будет плох.

Определить полярность проводов можно или прозвонкой мультиметром или батарейкой. При правильной полярности динамики должны двигаться вперёд, когда провод прозванивают батарейкой (тип ААА лучше).

Добрый! Грозит только неправильным звуком, технике такое подключение не повредит. Определить можно на слух, если один из каналов перепутан + и — Необходимо встать между парой тыловых каналов и включить звук. При правильном подключении звучание образов должно фокусироваться в центре ( это так же работает как и с фронтальной акустикой). Если один канал перепутан, то будет эффект как будто образ ( голос ) смещается влево или в право. Будет ощущение разрыва мозга ( звучание прикольное, НО не правильное . ). Куда уходит образ (лево\право), там и перепутан + и — .

Ну если витая пара, значит у нас 8 проводов на канал, берем батарейку и язык, прикладываем и методом исключения находим + и —

У витой пары провода разного цвета, тут сложно напутать.

С языком и батарейкой было интересней.

Запусти авто настройку на ресивере, в конце он покажет на экране тв все параметры настройки и если будет неправильное подключение, то покажет ошибку, там где она есть.

На Ютубе есть видео Проверка полярности колонок. Включите, и все сами услышите

Я не из тех кто слушает провода и перетыкает вилки в розетках. Но витая пара! Там же сечение никакое. Меньше чем в комплектных шнурках у китайского двухкассетника.

А по теме. Я дома проверял батарейкой, как и сказали выше.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Источник

Определить полюса у динамиков без разбора колонок

Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

Судя по крышке стояли под бивайринг.

Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

Ответы

Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))

P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.

Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.

Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.

вот. и я про Баттерворта вспомнил. 🙂

Это уже следующий вопрос. Я бы все-таки рекомендовал определить полярность мидвуфера, а потом методом тыка подбирать верное соединение твитера, гоняя свиптон.

А как же например подключение НЧ в противофазе у тех же jbl ?

То есть НЧ-головка включена в противофазе с выходом усилителя (+ к — , а — к +) . Ежели это правда (блин, трудно переварить!) , то видимо в этом есть смысл, вряд-ли разработчики JBL не шарят в звуке )))

что, у всех JBL, от Эверестов до автомобильной трехполоски 6х9 90-х годов?? Можно какой то документик или статейку про это удивительное изобретение?

в общем методика как определить фазу вч с сч и сч с нч. выбираем частоту на которой они парой работают. генерируем ее с ноутбука в аудиоредакторе. и соотвественно если они работают на ней в фазе то звучать она будет громче если в противофазе то она будет тише. там же кстати и по стереосигналу можно фазу умножать на противофазу.

то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

Если поверхности такие лакированные — скорее всего акустика серийная. По фото можно поискать что за модель, даже если нет опознавательных табличек, а по модели — характеристики и прочее.

Есть ещё тестовые диски, с помощью которых можно на слух определить в фазе или противофазе работает АС

поддерживаю! на некоторых тестовых дисках есть трехполосный тест фазы и противофазы. там прям по русски так и говорят «средние частоты фаза. средние частоты противофаза». жаль ссылку на диск сейчас не найду но в инете доступен. по ним как минимум можно подключить колонки одинаково. хотя конечно не плохо бы попасть именно плюсом в плюс. чтобы удар по барабану был движением вперед а не назад. но тут уже можно точно зная какие провода отвечают за басовик его батарейкой тестить. и дальше как с настройкой гитары от него отталкиваться. если конечно колонки такие что его видно. а то на 25-ас109 этот прием не пройдет.

хотя. сейчас подумал. а ведь пищалка на баттервортах второго порядка подлключена в противофазе к среднечастотнику.

в общем возможности определить есть но для более точной методики нужно больше информации от автора на счет количества полос в колонках и количества проводов на выходе из нее.

При измерении специально подключают полосы «неправильно» для проверки качества сведения полос.

На картинке синяя линия — когда фазы подключены неправильно. На это слышно довольно хорошо. Фазовое согласование очень важно. Для меня это даже важнее линейности АЧХ, т.к на неправильную фазу наше ухо реагирует довольно остро.

Блин, какая красивая АЧХ (красная)! Особенно СЧ.

Кстати, Вадим, а при втором порядке (по Баттерворту) обязательно-ли переворачивать пищалку относительно мидбаса, чтоб убрать провал на частоте раздела? В теории вроде как это неизбежно. может все-же подбором частоты среза кроссов для НЧ и ВЧ можно провала избежать?

Все очень индивидуально и зависит от конкретной конструкции. На фото выше эл. второй порядок на нч и третий на вч и без переполюсовки. Я делал разные конструкции, к примеру, на нч первый порядок и на вч второй, но без переполюсовки. Есть полочники второй порядок на на и вч и тоже без переполюсовки. Поэтому — возможно по-разному.

Спасибо за ответ! На ВЧ попробую третий порядок, правда это несколько дороже выйдет (номиналы кондеров существенно больше).

Не самое страшное. Гораздо больше доставляет, что третий порядок и выше это неустойчивые фильтры, то есть небольшое непопадание в номиналы деталей влечет за собой резкое изменение частоты среза, крутизы спада итд итп.

можно устроить сдвиг по фазе например заглубив или выдвинув динамик вперед, этим тоже можно пользоваться

Думал об этом, даже не поздно воспользоваться приемчиком, благо корпус пока не изготовлен (только собираюсь заказать распил плит МДФ). Эстетика несколько пострадает, ибо хочу сделать переднюю панель ступенчатой , то есть плоскость установки ВЧ-головки сместить «вглубь» колонки, дабы купол ее был в одной плоскости с пылезащитным колпачком мидбаса. Только тогда сложнее окажется максимально сблизить оси излучения головок (что однозначно хочется сделать).

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Источник

Как подключить колонки к магнитоле в машине (как определить на динамике плюс и минус)

Замена штатной автомобильной магнитолы – частая процедура, которую проводят автолюбители. Основные причины замены:

• поломка штатной магнитолы;
• желание расширить функционал устройства;
• увеличение мощности и качества звучания в салоне.

Во время замены магнитолы актуально подключение новых динамиков или колонок. Действительно, подключение нового головного устройства на старую акустическую систему может свести все усилия к нулю. Если новая магнитола имеет повышенную мощность, тогда акустические параметры салона могут даже ухудшиться.

Во время замены динамиков или установки дополнительных динамиков важно правильно выполнить подключение. Ошибки могут привести к выходу автомобильной магнитолы из строя или некачественному звучанию акустической системы.

Как определить полярность динамика

При замене штатной акустики мы зачастую сталкиваемся с такой проблемой, что на штатном динамике нет маркировки и обозначения полярности динамика, простыми словами непонятно, где плюс, а где минус. Провода также не стандартных цветов как мы с вами привыкли видеть, красный плюс, черный минус, что делать в этом случае? И как подключить правильно динамик?
Самый распространенный и простой способ, это самая обыкновенная пальчиковая батарейка.

Запоминаем положение штатной фишки на динамике и цвет проводов, берем ту самую батарейку на которой отмечена полярность + — , берем два провода подключаем на динамик и на батарейку кратковременно, и смотрим в какую сторону будет ходить подвижная часть динамика (диффузор).

Если диффузор двигается вперёд, значит полярность батарейки и динамика подключена правильно (то есть провод, который идет от плюса батарейки на динамик, является плюсом динамика, аналогично и минус)

При обратном подключении диффузор делает движение вниз (втягивается).

Как это влияет при воспроизведении звуковой дорожки?

Динамик не сгорит. Будет играть. НО В противофазу!

Это неправильное подключение и звучание динамика будет сильно хуже, чем правильное подключение.

Дорогие друзья, никогда не торопитесь. Читайте и извлекайте полезную для вас информацию, консультируйтесь с профессионалами, доверяйте профессионалам!

Признаки и обнаружение неисправностей проводки

Ключевой причиной проблем с проводкой можно назвать повреждение изоляции или неполадки среди потребителей электроэнергии, которых так много в современных машинах. В результате активной эксплуатации идет процесс изнашивания, деформации и поломки контактов, внутренняя изоляция может начать плавиться, а потому потребуется найти тот неисправный прибор, который вызвал замыкание.
Также в машине может быть испорчена изоляция вследствие неправильной прокладки проводов, которые касаются горячей трубы глушителя или пережимаются другими элементами.

Наконец, проблемы иногда вызывает монтаж дополнительного оборудования, особенно установка деталей в области колесных арок или на корме. Если для работ используются саморезы, они при неквалифицированном монтаже могут испортить изоляцию проводов. Причем автомобилист при отсутствии внешних повреждений даже не будет знать о проблеме, пока не появятся первые «звоночки».

О наличии неполадок в электрической цепи скажут следующие симптомы:

В первом случае проблема является чрезвычайно опасной, требующей немедленной остановки автомобиля. Это необходимо, чтобы перегретые провода не начали плавить всю соседнюю проводку, вызывая сгорание предохранителя и реле.

Как правильно подключить автомагнитолу

Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

Судя по крышке стояли под бивайринг.

Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

Ответы

то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))

Страшный сон любителя накрутить музыки

Вторую часть малость затянул, но раз взялся нужно делать. Спасибо всем ребятам кто поддержал и подписался!

Почему я написал «не решаемую»? В 90% случаев сервисы делают отказ, приток оригинальных динамиков только с доноров. Частные мастера обычно предлагают замену парой на аналог из Китая. Сам таким занимался поначалу, но осознал что нет проблем восстановить оригинал.

В первой части я описал разбор кракенов, начнем уже с разобранных.

Убираем\отпаиваем все провода, отделяем сам динамик в половине чаши от самих наушников. Переворачиваем, и острым лезвием убираем наклейку над защелками. Далее прогреваем слегка клей в пазах защелок, и крупной отверткой продавливаем их внутрь, при этом разделяем чашу от корпуса с динамиком.

Далее убираем часть чаши, и уплотнитель в сторону. Сам динамик находится в пазу и поверху по окружности нанесен клей. Слегка прогреваем и поддевая лезвием убираем его, действуем без фанатизма, пластик очень нежный, если помять может потом не собрать. Далее вытаскиваем динамик.

Обрыв обычно либо вначале либо у катушки.

Замечу что, да, бывает обрыв одного из контакта от площадки, но на рассматриваемых ушах такое не встречается. Это например уже проблема Beyerdynamic.

Вначале нам нужно убрать жвачку из канала с контактами, легонько греем и убираем. Снятие мембраны начинаем с места вывода проводов, подеваем лопаткой либо тыльной стороной лезвия(мембраны обычно слегка проклеены и легко отходят) и понемногу тянем вверх, тут нужно чувствовать и главное не спешить. Если слегка надорвется мембрана это не беда, на этапе сборке просто доп. склеим это место.

Хочу извинится, но фото на данном этапе я не делал, решил не дожидаться след. клиента и так 2 часть затянул. Взял из интернета макс. похожее с вотемарком, горе мне

Источник